Стандарты красоты сильно различались в зависимости от времени и места. Тем не менее, пока люди упорядочивали свои социальные отношения, парикмахерское искусство играло роль в борьбе за статус и воспроизводство. «Люди, — пишет Робин Брайер, — уникальны в двух аспектах своего поведения: ношение одежды и добровольная стрижка волос» (стр. 9). Парикмахерское дело является частью состояния человека.
Культура парикмахерского искусства
Можно предположить, что первые прически были длинными, всклокоченными и грязными. Однако, даже учитывая общее убожество на первобытных головах, вполне вероятно, что некоторые волосы считались более привлекательными и достойными восхищения, чем другие. Не вызывает сомнений то, что везде, где первобытное общество превращалось в цивилизацию, оно порождало культуру парикмахерского искусства.
В книге «Мода на волосы: первые пять тысяч лет» автор Ричард Корсон цитирует источник семнадцатого века, в котором описывается дворянка-подросток, пытающаяся перекраситься в блондинку. После нескольких часов пребывания на жарком солнце и смазывания красящим веществом, которое, казалось, производило эффект, она страдала почти ежедневным кровотечением из носа и
«Желая остановить Кровь надавливанием Ноздрей, недалеко от правого Глаза по направлению к Виску, через пору, как бы дыру, проделанную острием иглы, Кровь обильно хлынула, и ? она была больна обструкцией ее ходов (стр. 173)».
Ранние цивилизации
Археологические данные свидетельствуют о том, что ранние египтяне заплетали свои натуральные волосы в тугие косы. Все изменилось с открытием искусства изготовления париков. Затем волосы коротко остригли или сбрили. Молодые мальчики сохранили свои очереди, но взрослые, которые могли себе это позволить, носили парики, особенно для особых случаев. Специалисты изготавливали сложные головные уборы, украшенные драгоценностями и дорогими аксессуарами, пропитанные маслами и духами. Месопотамские цивилизации предпочитали густые бороды и длинные волосы, часто завитые или завитые. В Кноссе критские женщины носили сложные прически с золотыми шпильками и много макияжа. Как всегда, разные кодексы отличали элиту — королей, дворян, священников — от простолюдинов.
Древние греки
Древние греки изобрели салоны красоты, где женщинам отбеливали щеки свинцовыми белилами и искусно укладывали их от природы светлые волосы. Иногда его окрашивали в красный или синий цвет. Спартанские невесты остригли волосы; Афиняне носили вуали поверх распущенных волос. Они срезали его в знак траура. Начиная с пятого века до нашей эры , греческие мужчины стали носить короткие волосы. Именно Александр Македонский настоял на том, чтобы его солдаты брили бороды, чтобы лишить врагов рукояти во время боя.
Римляне
Как правило, римляне сначала копировали греков, а затем разработали более сложные прически, соответствующие имперской этике. Мужчины часто носили короткие волосы, что стало называться «Тит» в честь императора. В присутствии цирюльников, работавших на рынках и в общественных банях, или их рабов (выбритых наголо), мужчины и женщины завивали волосы и красили их в рыжий цвет. Они наносили дорогие масла и помады или носили дорогие парики. Самые экстравагантные припудрили волосы золотой пылью. На Востоке византийские прически смешали греко-римскую культуру с восточной. Мужчины носили умеренно короткие волосы, усы и бороды. Женские прически включали жемчуг и драгоценные металлы, которые также использовались для церковных костюмов. Иногда в моде были непокрытые головы, иногда ленты или украшенные тюрбаны.
Прерафаэлиты
Картины прерафаэлитов дали некий образ артуровских девиц и рыцарей. Небольшое количество свидетельств свидетельствует о том, что период между уходом римлян и приходом норманнов в Англию благоприятствовал распущенным локонам и растительности на лице у мужчин. Но на самом деле сохранилось очень мало документов о прическах Средневековья.
Средний возраст
Возрождение европейской культуры в Средние века также вернуло что-то вроде международной моды, частью которой были прически. Прически отличались между северной и южной Европой. И если возвращение моды что-то и значило, так это то, что популярные в какой-то момент прически стали демодеями.в следующем — хотя модный «момент» в средние века мог быть довольно долгим по более поздним меркам. Короткие стрижки для мужчин двенадцатого века все еще были популярны в пятнадцатом, когда элегантные венецианские джентльмены также носили желтые шелковые парики. В зависимости от времени и места женщины носили длинные косы или огромные рогатые головные уборы. Или они упаковывали свои волосы в различные шляпы и сумки, часто украшенные драгоценностями и дорогими безделушками. Растущий средний класс обычно перенимал «более спокойные» версии этих благородных стилей. Более бедные женщины носили длинные и закрытые волосы. Их мужчины стриглись коротко или до плеч, а бороды и усы приходили и уходили.
Ренессанс
К эпохе Возрождения, независимо от того, в каком порядке они были устроены, прически стали одной из тех идиом интернационального искусства, которые позволяли моде распространяться по всему континенту. Разнообразие и изобретательность были правилами. Волосы были вьющиеся или нет. Некоторые женщины выщипывали или брили лоб, становясь, таким образом, «высоколобыми», наподобие Елизаветы I, которая также слыла обладательницей сотни перуков. Блонд был предпочтительным цветом волос, и женщины отбеливали свои волосы, сидя на солнце и используя шафран или лечебную серу. Светлые парики вошли в моду во Франции и Италии, и дворяне, в первую очередь Маргарита де Валуа, нанимали светловолосых горничных, чтобы использовать их волосы для париков. Мария, королева Шотландии, носила множество красивых завитых париков и украшала голову кружевами. Другие дамы использовали подушечки и проволочные каркасы, чтобы придать прическе объем.
Современные иллюстрации начала шестнадцатого века изображают англичан с длинными волосами и чистыми подбородками. Бороды были более популярны на континенте. К концу века английские придворные подстригли волосы и взяли стильные бороды с такими драгоценными именами, как «парусник» и «лопатка».
Портреты великого фламандского художника сэра Энтони Ван Дайка отражают кавалерский стиль, достигший своего апогея в 1630-х и 1640-х годах: мужчины с длинными волосами и аккуратными остроконечными бородами под широкополыми шляпами. Волосы на короткое время стали политизированными во время Гражданской войны в Англии, когда более строгие круглоголовые протестанты сражались с более элегантно причесанными войсками английского короля Карла I. Паломники колонии Нью-Плимут осудили длинные волосы у мужчин как гордость.
Пуританская позиция в отношении волос, должно быть, смягчилась, поскольку более поздние портреты Кромвеля изображают его с более длинными волосами, хотя и не такими длинными, как стили, пришедшие из французского двора и возвращенные в Англию с Реставрацией Карла II в 1660 году. великий век париков для мужчин. Действительно, французский двор импортировал так много светлых волос, что министр финансов Людовика XIV Кольбер пытался запретить изготовление париков во Франции, чтобы остановить отток французского золота.
Самыми популярными женскими стилями того периода были «хурлуберлу» — неравномерно стриженые и завитые, с двумя длинными локонами на плечах, которые носила фаворитка Людовика, мадам де Ментенон, и «фонтанж» — с высокими локонами, закрепленными лентой и лук, изобретенный новой любовницей короля, герцогиней де Фонтанж. Версальские моды путешествовали по всем другим дворам Европы, а оттуда — к модным классам каждой страны.
Восемнадцатый век
В восемнадцатом веке женские волосы стали главным предметом искусства и демонстративного потребления. Массивные головные уборы средних десятилетий служат как символом Старого режима, так и классическим образом модной роскоши. Именно в 1770-х годах прически достигли своего наиболее преувеличенного вида. Венди Купер описывает «некую мадам де Лозен», чей «невероятно высокий головной убор», набитый обычным набором мусора, был увенчан «вылепленными утками, плавающими в бурном море, сценами охоты и стрельбы, мельницей с женой мельника». флиртующий со священником, и мельник, ведущий за повод осла» (стр. 95). Прически стали настолько огромными, что дверные проемы пришлось расширить, а в двух случаях дамы были убиты, когда их головные уборы были подожжены люстрами.
Напудренный вид полностью исчез в Англии, когда Младший Питт ввел налог в размере одной гинеи на пудру для волос. События во Франции оказали еще более революционное влияние на прически, так как падение Людовика XVI отбросило модные привычки Старого режима. Эпоха, которая восхищалась гражданскими добродетелями классической античности, застала мужчин и женщин с прической а-ля Титус . Те, кто обладал более острым чувством политической иронии, приняли моду а-ля жертва , с поднятыми на шее волосами, подражая тем, кого собирались казнить на гильотине. После Террора женщины носили длинные и распущенные волосы поверх прозрачных платьев. Никто в революционной Франции не хотел выглядеть аристократом.
Девятнадцатый век
В девятнадцатом веке мужские прически тяготели к коротким и простым. Волосы на лице, распространенные в одно десятилетие, исчезли в следующем, чтобы затем вернуться. В середине века в Неаполе правительство так возражало против усов, что приказало полиции сбривать их нарушителям. В то время как мужские волосы становились все более прирученными и стандартизированными, женские прически сохраняли свою сложность, если не прежние пропорции. В начале века в моде были натуральные волосы, украшенные перьями, роскошными гребнями и другими предметами. В других моментах были завитки кудрей или локонов. Пудра ненадолго появилась на волосах модных дам времен Второй империи. Шиньоны исчезли в 1870-х годах; булавки с драгоценными камнями стали популярны в 1880-х годах. В общем, темп моды ускорился,
Парики больше не играли доминирующей роли в прическах, как это было в прошлом. Тем не менее век восхищался длинными, роскошными волосами, и, поскольку большинство женщин не обладало волосами достаточного качества или количества, они щедро использовали накладные волосы. На самом деле, любовь к постишам (кусочкам накладных волос) подняла международный рынок волос на новую высоту. К началу двадцатого века Соединенные Штаты импортировали более полумиллиона тонн волос в год — бизнес на 3 миллиона долларов. Большая часть этих вещей поступала от европейских крестьянок из бедных сельских районов, которые использовали свои длинные локоны в качестве своего рода товарной культуры.
Билли Джонс Кана описывает свой первый разочаровывающий поход в салон красоты для «химической завивки» в 1928 году:
«Как я помню, я не мог заботиться о кудрях, но пошел и был замучен выше моего самого дикого воображения? Сначала нам помыли и подстригли волосы, потом мы ждали и ждали. Везде были женщины на разных стадиях наведения красоты. … Все ждали. Мои волосы были намотаны на спиральные стержни так туго, что я думал, что никогда больше не буду моргать [и] после того, как к стержням была прикреплена машина, похожая на доильный аппарат, я не мог двигаться. [Затем] пошел пар, и слезы покатились по моим щекам.? Кто-то взял воздуходувку и охлаждал мою голову кое-где, но мой скальп был обожжен (Willet, стр. 92-93)».
Современное парикмахерское искусство
Колесо парикмахерской моды совершило очередной драматический поворот в середине 1880-х годов, когда Марсель Грато, доселе неизвестный парижский парикмахер, усовершенствовал технику придания волосам мягких, красивых и стойких волн и тем самым положил начало современной эре парикмахерского искусства. Заменив гнезда постишей и фантазийных бижутерий, «марсельская» волна радикально упростила дамские прически. Многие из самых знаменитых парикмахеров ненавидели «марселя» именно по этой причине, но женщины его любили. Ненасытный народный спрос вскоре заставил своих противников капитулировать, и «марсельская» волна стала основой модной прически на следующие двадцать пять лет — хотя, правда, предприимчивые парикмахеры находили способы укладывать «марсельские» волосы с традиционный ассортимент перьев, цветов и дорогих безделушек. «
Когда декан французских парикмахеров Эмиль Лонг жаловался на дешевые волны, которые он видел на мидинеттах (работницах) на улицах Парижа, он указывал на тот факт, что ошеломляющий успех «марселинга» зависел от фундаментального изменения в социальные контуры моды. Это совпало с ранними этапами большой экспансии рынка модных вещей в западном обществе.
Создание современного салона красоты
По сути, три события объединились, чтобы создать современный салон красоты и культуру, связанную с ним. Во-первых, повышение заработной платы дало женщинам больше располагаемого дохода, а большая автономия позволила им тратить его по своему усмотрению. Во-вторых, ослабление социальных ограничений сделало более приемлемым для женщин передвижение в общественных местах, то есть вынос туалета из будуара в парикмахерскую. В-третьих, важнейшая серия технологических разработок расширила спектр услуг, доступных в салоне.
Новые представления о гигиене в сочетании с водонагревателями и феном побудили женщин мыть волосы шампунем. Нетоксичные красители помогли снять старые табу в отношении окрашивания волос. Что наиболее важно, изобретение перманентной завивки позволило женщинам кардинально изменить свои волосы, а парикмахерам принесло огромный новый источник дохода. За несколько часов, подключенных к этому приспособлению, женщина заплатила бы от десяти до пятидесяти раз больше, чем обычная стрижка. Эти новые потребительские привычки подпитывались растущим числом журналов, предназначенных для женщин из среднего и рабочего класса, и особенно для кинозвезд, которые стали господствовать над популярными представлениями о красоте и моде.
Боб
Все это проложило путь к «боб», который оказался поворотным моментом как для прически, так и для западного общества в целом. От лакированной «гарсоны» Жозефины Бейкер до более плавной «итонской стрижки» у боба было множество воплощений. Некоторые из них появились на стильных молодых головах еще до Первой мировой войны, особенно в Соединенных Штатах. Но мода взлетела только в 1920-е годы, когда она стала частью эстетического поворота, связанного с «флапперами». Как «андрогинная» одежда Коко Шанель превзошла пышные формы великих эдвардианских кутюрье, так и стрижка «боб» стала знаком так называемой современной женщины.
Ни одна другая прическа в истории не вызывала столько комментариев и споров. Культурные консерваторы ненавидели его за вызов унаследованным гендерным истинам. Существует множество историй о том, как разгневанные мужчины запирали и даже убивали своих недавно остриженных жен и дочерей. С другой стороны, миллионы женщин поддержали его. Наблюдатели обычно видели в коротких прическах и спонтанном пристрастии женщин к ним свидетельство значительной «эмансипации» женщин. Это правда, что боб давал некоторое облегчение от тяжелых режимов эдвардианской прически. В то же время — завивка, крашение, нуждающаяся в частой ретуши и часто требующая постиша для вечернего выхода — вряд ли это было беззаботно или дешево.
В конце концов, однако, боб был скорее модой, чем политическим заявлением, и к концу «ревущих двадцатых» женщины начали от него уставать. Прически 1930-х годов, созданные такими мировыми звездами, как Антуан и Гийом, были длиннее и «женственнее», хотя возврата к массивным, излишним прическам эпохи до боба не произошло. Платиновая блондинка, фигуристая и сексуальная, стала новой «новой женщиной» десятилетия депрессии. Мужчины в период между войнами продолжали отдавать предпочтение коротким, аккуратным стрижкам, иногда сопровождаемым тонкими усами (никогда бородой) на манер Рудольфа Валентино или Кларка Гейбла.
Годы войны
Годы войны, богатые несчастьями, были бедны новой прической. Высокая прическа сохранилась в основном в Голливуде, где, например, Вероника Лейк прославилась шелковистыми светлыми волосами, которые падали на половину ее лица в стиле «плохой девочки», что встревожило некоторых моралистов. Чаще всего миллионы женщин, участвовавших в военных действиях, заправляли свои короткие простые прически под военные кепки или каски. Однако если бы война принесла миру одну характерную прическу, то это должны были бы быть бритые головы выживших в лагерях и «горизонтальных» коллаборационистов.
Эффект потребительской революции
Потребительская революция, рожденная из пепла войны, еще раз изменила парикмахерское искусство. Стилистически послевоенные годы продвигали так называемые petite tête, компактные прически, которые так хорошо вписывались в модную революцию Кристиана Диора, New Look. Длинные фасоны частично вернулись в 1950-е годы, во главе с покроем «артишок», который Жак Дессанж создал для юной Бриджит Бардо. Однако явная тенденция была к более компактным прическам. В Соединенных Штатах хвостики стали классическим выражением подросткового возраста 1950-х годов.
В конце концов, 1950-е годы могут быть менее важны для стилистических инноваций, чем для произошедших изменений в структурах потребления. В то время как располагаемые доходы неуклонно росли, растущие средства массовой информации в виде фильмов, телевидения, женских журналов и трансляций изображений красоты стимулировали спрос на модные товары. Все больше и больше женщин баловали себя еженедельным посещением салона красоты. В Соединенных Штатах это стало одним из определяющих ритуалов женственности среднего класса и важным общественным событием. В то же время новые средства по уходу за волосами — «холодная» завивка, окрашивание волос «сделай сам» и укладка — позволили женщинам выполнять большую часть своих расширяющихся процедур ухода за собой дома.
Мужчины по-прежнему предоставляли гораздо меньше возможностей для искусства и получения прибыли. Их стрижки стали более простыми в 1950-х годах. И все же перемены витали в воздухе. Мятежные подростки начали отказываться от короткой стрижки и плоской подошвы, надев стрижку «утиная задница», которая ассоциируется с Джеймсом Дином, Элвисом Пресли и Джонни Холлидеем. Во Франции Джордж Харди добился небольшого прорыва в 1956 году, когда представил стрижку бритвой. Бороды и усы появились на подбородках и губах «битников» и других нонконформистов.
Новое разнообразие
«Антимодные» прически распространились в течение следующих нескольких десятилетий вслед за известностью рок-звезд и хиппи. Чернокожие в Америке и Европе отказались от расслабляющих волосы средств, которые они ассоциировали с отвращением к себе, и начали щеголять объемными афро. В 1970-х «могикане», дреды и зловещий скинхед стали излюбленными прическами протеста. Повсюду продажи средств по уходу за собой для мужчин увеличивались, и мужчины, которые посещали новые «унисекс» парикмахерские, платили больше, чем пресловутые «две крохи». Но парикмахерское дело оставалось преимущественно женским занятием.
«Улей», ставший возможным благодаря изобретению лака для волос и обильному использованию накладных волос, перенес идеал женственности 1950-х годов в шестидесятые. Тем не менее, это шумное десятилетие действительно принадлежало геометрическому крою, который Видал Сассун создал, чтобы соответствовать последним стилям Мэри Куант, создательницы мини-юбки. Высокая прическа сохранилась, поскольку современные звезды этой профессии причесывали кинозвезд, светских дам и моделей с подиумов. Но правилом последней четверти двадцатого века было разнообразие и новаторство. Прически были длинными или короткими, распущенными или с шипами, натуральными или тонированными, прямыми или с химической завивкой.
Влияние на моду
Разнообразие причесок также отражало критическое изменение траектории моды. Во времена Марии-Антуанетты или Марселя небольшая привилегированная элита устанавливала законы, управлявшие вкусом. В двадцатом веке массы приобретали все большее и большее влияние на успех той или иной моды. В конце концов, массы женщин не просто одобряли (или не одобряли) выбор, сделанный избранной группой модников. «Улица» произвела свои собственные стили, которые затем проникли в формальные структуры моды.
Этиология причесок
Непрерывная эволюция причесок породила множество предположений, как случайных, так и академических, об их этиологии и значении. Многочисленные предположения связывают прически не случайно, а органически с их историческим моментом. Многие наблюдатели, приписывающие популярность боба женской эмансипации, представляют собой наиболее яркий пример этого. Другие пошли дальше и попытались найти более глубокий смысл форм. Французский критик Ролан Барт предложил целую науку — семиотику, посвященную деконструкции этих форм.
Прически, несомненно, могут дать важные сведения об обществах, которые их производят. Еще раз, боб является идеальной иллюстрацией. Перманентная, тонированная, созданная в коммерческих учреждениях с электричеством и горячей водой и потребляемая миллионами женщин, тратящими значительные суммы денег, она может многое сказать о западной цивилизации 1920-х годов. Иногда смысл причесок вовсе не скрывается, а открыто провозглашается, как это может быть в панк-группе, неонацистском митинге, коммуне хиппи или параде за права лесбиянок.
Повинуясь неуловимой логике
Тем не менее, во многих отношениях те, кто утверждает свободно текущую природу модных «означающих», имеют более сильные аргументы. В конце концов, «раскрепощенные» женщины 1960-х часто носили длинные прямые волосы, в то время как святая защитница средневекового французского короля Жанна д’Арк носила боб. Кажется справедливым сказать, что в историческом мире, где Карл II и Шер выглядят одинаково сзади, формы моды подчиняются собственной неуловимой логике.
Смотрите также афро прическа ; парикмахеры ; Аксессуары для волос; Парикмахеры .
Библиография
Ассер, Джойс. Историческая парикмахерская . Ванна: издательство Питтман, 1966.
Брайер, Робин. История волос: мода и фантазии на протяжении веков . Лондон: Филип Уилсон, 2000.
Купер, Венди. Волосы: секс, общество, символизм . Нью-Йорк: Штейн и Дэй, 1971.
Корсон, Ричард. Мода на волосы: первые пять тысяч лет . Лондон: Питер Оуэн, 1965.
Кокс, Кэролайн. Дни хороших волос: история британского парикмахерского искусства . Лондон: Книги квартета, 1999.
Киз, Джин. История женских причесок, 1500–1965 гг . Лондон: Метуэн, 1967.
Луи, М. Шесть тысяч лет укладки волос . Нью-Йорк: М. Луи, 1939.
Маккракен, Грант. Большие волосы: путешествие в трансформацию себя . Вудсток, Нью-Йорк: The Overlook Press, 1995.
Рамбо, Рене. Беглецы. Точные анекдотические и исторические женские прически на протяжении веков, от египтян до 1945 года . Париж: Рене Рамбо, 1947.
Рейнольдс, Реджинальд. Бороды: их социальное положение, религиозное участие, декоративные возможности и ценность в нападении и защите на протяжении веков . Нью-Йорк: Даблдей и Ко, 1949.
Северн, Билл. Длинное и короткое: пять тысяч лет веселья и ярости из-за волос . Нью-Йорк: Дэвид Маккей и Ко, 1971.
Траско, Мэри. Daring Do’s: история экстраординарных причесок . Нью-Йорк: Фламмарион, 1994.
Уиллет, Джули Т. Перманентные волны: создание американского салона красоты . Нью-Йорк: издательство Нью-Йоркского университета, 2000.