Показ мод превратился из эксклюзивной внутренней презентации высокой моды, проводимой для частных клиентов, в спектакль, который проводится два раза в год, как от кутюр, так и от готовой одежды, который видят самые разные потребители, средства массовой информации. и индустрии моды. За эту эволюцию ответственен ряд культурных и социальных сил, в том числе повышение осведомленности потребителей о парижской моде, подъем индустрии готовой одежды после Второй мировой войны, рост модельной профессии и все большее внимание, уделяемое моде. взлетно-посадочной полосы популярной прессой. Хотя показ мод сегодня отличается от своего воплощения в начале двадцатого века, он сохраняет связь со своими истоками в театральных представлениях и показах салонов высокой моды того периода.
Происхождение
В Париже девятнадцатого века модные дома обычно использовали своих помощниц или продавщиц ( desmoiselles du magasin).) носить творения дизайнера во время работы в магазине. Чтобы охватить более широкую клиентуру, многие кутюрье распространили этот показ и на публичную арену: такие фигуры, как Чарльз Фредерик Ворт, одевали свою жену в новейшие стили, чтобы прогуляться по социально важным районам города, таким как Буа-дю-Булонь. В конце девятнадцатого и начале двадцатого веков в Лондоне и Париже пошив одежды на заказ также поддерживал важные и эффективные связи с миром театра и рекламировал свои товары, одевая известных актрис как на сцене, так и вне ее. Дома моды Doucet и Paquin, например, были очень успешными промоутерами через эту среду, и среди их клиентов были такие популярные звезды, как Сара Бернар, Режан и Сесиль Сорель. Театр, особенно во Франции и Англии, стал местом, где можно было увидеть самые авангардные стили, и в конечном итоге возник жанр «фэшн-спектакля», который вращался вокруг презентации последних творений от кутюр. Одевание членов модного полусвета и домашних манекенов (термин для моделей того периода) для гонок, оперных и театральных премьер, а также курортных зон было еще одним средством рекламы новейшего дизайна.
В первое десятилетие века светский показ дополнялся организованными показами в определенное время в доме моды. Хотя ряд дизайнеров и модных деятелей берут на себя ответственность за первый показ мод, не один человек положил начало этой тенденции, а скорее постепенная эволюция в сторону более формальных презентаций сезонных линий одежды. К середине 1910-х годов многие дизайнеры, в том числе Поль Пуаре, Люсиль и Пакен, использовали показ мод в качестве рекламного средства. В 1910 году Люсиль содействовала открытию своего нью-йоркского филиала зрелищным показом мод в городском театре. Презентация была посвящена теме арабских ночей, вдохновленной водевильными ревю. Люсиль была одной из первых, кто продвигал своих манекенов как публичных личностей, давая им экзотические имена, такие как Динарзаде и Сумурун,
Показы парижской высокой моды сначала проводились в Париже или Лондоне, а затем иногда ездили в Америку с широко разрекламированными турами. Поль Пуаре последовал этому образцу, организовав тур в 1911 году, в ходе которого он и его манекены демонстрировали свои экзотические творения в таких местах, как благотворительные базары, театры и универмаги по всей Европе. В 1913 году он также провел в значительной степени способствовала туру Соединенных Штатов с его манекенами и другие дизайнеры последовали его пример, в том числе Пакена в 1914 году и Жан Пата в 1924 году Другой инновационным способом представления в 1910 — х годах была организацией вечернего чая с танцами , популярное времяпрепровождение, в котором демонстрировались новые танцы, такие как танго и фокстрот. Дизайнеры, в том числе Люсиль и Пакуин, демонстрировали свои новые проекты в таком контексте, часто используя театры в качестве места проведения шоу.
В Америке универмаги, такие как Wanamakers в Филадельфии, начали проводить регулярные показы мод в 1910 году и постепенно расширяли аудиторию таких показов мод. Появление кинохроники мод в тот же период также способствовало тому, чтобы показ мод стал доступен более широкой публике, покупающей одежду. Начиная с 1910 года ряд французских, английских и американских кинокомпаний начали показывать ролики о моде в рамках своей еженедельной кинохроники. В 1913 году нью-йоркская кинокомпания начала снимать два раза в год показы мод в Нью-Йорке, которые теперь проходили в феврале для весенне-летних коллекций и в июле для осенне-зимних коллекций. На тот момент моделирование не было развитой рутиной, и как кино, так и модные журналы часто использовали актрис, оперных певиц и танцоров в качестве манекенов.
В Соединенных Штатах во время Первой мировой войны был организован ряд показов мод в поддержку военных действий, которые прошли с гастролями по стране. В 1914 году Эдна Вулман Чейз, редактор Vogue , организовала Fashion Fête для демонстрации нью-йоркских дизайнеров. В том же году несколько домов высокой моды объединились, чтобы сформировать Le Syndicat de Defense de la grand couture francaise во главе с Полем Пуаре. Стремясь бороться с пиратством в дизайне, организация взимала стандартную плату за авторские права с бизнес-клиентов, которые хотели воспроизвести дизайн от кутюр. Синдикат также ввел более строгие правила в отношении того, кто может посещать показы от кутюр, а оптовикам и розничным торговцам запретили участвовать в показах от кутюр, если они не были приглашены.
К 1918 году индустрия высокой моды установила даты двух крупных показов в год для иностранных покупателей, которые приезжали в Париж. Показы превращались в организованные презентации с использованием собственных манекенов, и к 1920-м годам Дом Пату, например, использовал 32 манекена для моделирования 450 платьев на каждом показе. Другие современные источники документируют от 7 до 15 манекенов, которые в то время регулярно использовались в домах моды. Один комментатор 1920-х годов писал, что манекены по-прежнему считались «полусветами», но им действительно выплачивали зарплату, премии, а у некоторых были сезонные контракты. В 1923 году Джон Роберт Пауэрс основал первое модельное агентство в Нью-Йорке, которое способствовало профессионализации индустрии и позиционировало модельную карьеру как более социально приемлемую карьеру.
В 1930-х годах Эльза Скиапарелли первой создала тематические коллекции, в том числе «Цирк», «Комедия дель Арте» и «Астрология». Эти темы добавили театрального колорита ее шоу в период с 1936 по 1939 год за счет включения в представление музыки, специального освещения и танцев. Например, в ее коллекцию «Цирк» 1938 года вошли артисты цирка, которые прыгали, прыгали и кувыркались по всему модному дому.
Послевоенная эпоха
Все более формальный стиль презентации ознаменовал послевоенную эпоху, и на этом этапе шоу превратилось в важную организацию, которая до сих пор ассоциируется с ним в начале 2000-х годов. Показ проходил в салоне высокой моды, многолюдная публика состояла из приглашенных покупателей с важными журналистами впереди, и была определенная последовательность для типа демонстрируемого платья (например, свадебное платье в конце). Показы мод часто длились семьдесят пять минут, и было представлено около шестидесяти ансамблей на восьми-десяти моделях. Этот период также стал свидетелем ассоциации определенных манекенов с определенными домами высокой моды. Манекены, такие как Bettina от Jacques Fath или Praline от Pierre Balmain, с их характерными прогулками, визуально представляли философию дизайнера и часто выступали в качестве музы дизайнера.
Проведение модных показов в универмагах и отелях по-прежнему было обычной практикой, и редактор Vogue Эдна Вулман Чейз записала в своих мемуарах 1954 года:
«Теперь, когда показы мод стали образом жизни, теперь, когда даме трудно обедать или потягивать коктейль в любом шикарном отеле или магазине от Нью-Йорка до Далласа и Сан-Франциско, не имея при себе гибких молодых вещей в самые последние модели, покачивающиеся на подиуме в шести дюймах над ее носом, — трудно представить себе то темное время, когда показов мод не существовало (Чейз и Чейз, 1954, стр. 119)».
К середине 1950-х показы мод были обычным явлением в городских центрах, проводившихся раз в полгода в универмагах, а на местном уровне они часто включались в благотворительные мероприятия.
Рынок готовой одежды
В конце 1950-х годов рост рынка готовой одежды оказал значительное влияние на организацию, количество и масштаб показов мод. В 1959 году Пьер Карден показал свою коллекцию готовой одежды в Printemps.в парижском универмаге, а к середине 1960-х готовая одежда регулярно включалась в календарь моды. Рост рынка готовой одежды был также связан со снижением интереса к высокой моде со стороны молодого поколения, не желавшего следовать модному диктату Парижа. Новые дизайнеры отреагировали на это культурное явление, добавив юношеской энергии в свои показы мод. Английский дизайнер Мэри Квант, например, представила свои модные модели прет-а-порте под джазовую музыку, а ее манекены прыгали и танцевали по подиуму. Квант предпочла использовать модели с принтами, а не модели с подиума, потому что ей нравилось, как они двигались, а быстрый темп позволил ей продемонстрировать сорок предметов одежды за четырнадцать минут. Различие между подиумной моделью и фотомоделью стиралось.
Этот рост рынка готовой одежды в конечном итоге изменил функцию показа мод от кутюр, сместив его целевую аудиторию с частной клиентуры на аудиторию, состоящую в основном из прессы и покупателей. 1960-е годы также знаменуют собой начало использования показов мод в качестве маркетингового инструмента для продвижения лицензионных продуктов, связанных с домом.
Показ мод как зрелище
В 1970-х и 1980-х годах публичность и масштаб показов мод резко возросли. В 1973 году дизайнер Кензо представил крупномасштабный показ готовой одежды на сцене, а не на подиуме, что указывало на разрыв с традицией высокой моды и усиление акцента на зрелище. В 1980-х Тьерри Мюглер и Клод Монтана устроили театрализованные представления, которые еще больше удалили показ мод из салона высокой моды. Мюглер нанял рок-импресарио для постановки своего показа мод, аудитория в шесть тысяч человек присутствовала, а половина билетов на шоу была доступна для покупки публикой. Это был первый случай, когда публике разрешили посетить показ от кутюр, и это знаменует собой тенденцию к тому, чтобы показ мод стал массовым развлечением. В середине 1980-х годов регулярная трансляция показов готовой одежды по кабельному телевидению еще больше расширила аудиторию зрителей. Повышение осведомленности общественности о дефиле привело к продвижению «супермоделей» в начале 1990-х годов. К этому времени моделирование уже давно стало социально приемлемой профессией, а растущий культ личности в различных культурных сферах способствовал продвижению моделей как знаменитостей наравне с киноактёрами.
В то время как большинство модных дизайнеров проводят традиционные показы на подиумах во время недель моды в Париже, Лондоне, Нью-Йорке и других городах, у многих теперь есть определенные темы, музыка для настроения, специальное освещение и другие эффекты. В 1990-х было несколько дизайнеров, в том числе Джон Гальяно и Александр МакКуин, которые прославились созданием экстравагантных шоу в необычных пространствах с повествованиями и вымышленными персонажами. Эти театральные постановки вытолкнули показ мод за пределы предмета одежды в область концептуальной фантазии. Эти типы показов служат в первую очередь для повышения узнаваемости бренда и продажи линий готовой одежды и лицензионных продуктов.
См. также Универмаг ; Модельер; Модные модели .
Библиография
Бертен, Селия. Париж в моде: путешествие открытий. Перевод Марджори Динс. Лондон: Виктор Голланц Лтд., 1956.
Касл, Чарльз. Девушка-модель. Ньютон Эбботт, Великобритания: Дэвид и Чарльз, 1977.
Чейз, Эдна Вулман и Илка Чейз. Всегда в моде. Нью-Йорк: Даблдэй, 1954.
Эванс, Кэролайн. «Волшебное зрелище». Теория моды 5, вып. 3 (сентябрь 2001 г.): 270-310.