Мэри Брукс Пикен определила пояс как «гибкий корсет легкой формы, частично или полностью сделанный из эластика. Его носят, чтобы ограничивать фигуру, особенно по линии бедер». Merriam-Webster Энциклопедический словарь предложил: «женщины облегающей нижнее белье часто костяком и усу [. Так] эластичный, простирающийся от талии до бедер ». Ни одно из определений не в полной мере отражает нижнее белье, которое меняло форму, материалы и функции на протяжении шести десятилетий своего присутствия в женском гардеробе, с 1910-х по 1960-е годы. использовать преимущества новых волокон и структуры ткани и реагировать на каждый новый силуэт в женской верхней одежде. Пояса для трусов появились на сцене, когда значительное число женщин начали носить брюки. Первоначально пояса нравились более молодым женщинам и девочкам-подросткам, но женщины всех века в конце концов носили какой-то тип пояса, прежде чем колготки с контролем сверху вытеснили функции пояса для всех, кроме самых консервативных женщин.
Происхождение современного пояса можно проследить до коротких ограничителей бедер, которые носили поверх корсетов в начале 1900-х годов, но сам термин начал приобретать свое современное значение в середине 1910-х годов. Treo, один из первых производителей, применил термин «пояс» к своим гибким резиновым корсетам Para без шнурков. Конкурирующие термины для описания поясов включали французское ceinture, пояс и пояс. В 1916 году компания Stanford Mail Order Company, Нью-Йорк, продавала пояса «Мисс и маленьким женщинам». Вначале пояса ассоциировались с молодостью и неформальностью, отчасти потому, что их легкое управление подходило фигурам и занятиям более молодой клиентуры. Однако резиновые «редукторы» продавались женщинам всех возрастов, заботящимся о своем весе.
Хлопушки и пояса
В знаменитые 1920-е годы подростки и молодые женщины, которых все вместе называли хлопушками, обычно ненавидели тяжелые корсеты, от которых их матери зависели для контроля над фигурой. Модные молодые женщины часто сворачивали свои чулки и ограничивали нижнее белье тонкой бандо и трусиками. К середине 1920-х годов, когда контурный силуэт начал постепенно возвращаться в женскую моду, флапперы и другие модные вещи приняли пояса с подвязками и легкие пояса. Рекламное агентство J. Walter Thompson сообщил взгляды Манхэттена универмаг покупателя таким образом: «широко говорили о отказаться [ так в оригинале] корсетов было мифом. Даже флаперы что-то носят, если это только пояс с подвязками или корсет». Пояса 1920-х годов обычно простирались от естественной линии талии до линии бедер, были из белого или персикового тона вязаной резинки и носились поверх ступенек. Более консервативные пояса включали тканые парчовые вставки на животе и ягодицах.Обычно по цене от 1 до 6 долларов пояса были привлекательны для бюджета молодых женщин.
Процветание во время депрессии
В 1930-х годах технологии и мода объединились, чтобы производить модели поясов, которые продавались миллионами, несмотря на сохраняющуюся экономическую депрессию. Только в 1935 году было продано 20,6 миллиона поясов («Корсет», Fortune , март 1938). Технологическая инновация появилась в виде Lastex, экструдированной (пряденной) резиновой латексной пряжи, покрытой мерсеризованным хлопком. Выпущенный на рынок осенью 1931 года, Lastex сделал возможными легкие двухсторонние эластичные пояса, которые получили широкую популярность, особенно среди молодых покупателей, благодаря своей способности двигаться вместе с телом. Латекс легко стирался вручную и обеспечивал контроль без косточек, хотя некоторые пояса добавляли несколько костей и часто имели панели из тканого материала, чтобы укротить передние и задние выпуклости.
Warner производила вязаные пояса из латекса, тогда как Kops Brothers специализировалась на тканых двусторонних эластичных тканях. К концу 1930-х производители разработали трубчатые, бесшовные вязаные пояса и трикотажные изделия различной плотности и натяжения для формирования различных частей анатомии владельца.
Мода также способствовала выживанию поясов. На протяжении 1930-х силуэты платьев постепенно становились полнее в бюсте, стройнее и выше в талии, плавно изгибались и удлинялись в бедрах. По сравнению с изменениями контуров бюста и бюстгальтеров, где к 1939 году господствовал агрессивный подъем, формы пояса изменились лишь незначительно. Общая аккуратность линий моды означала, что всем, кроме очень молодых и стройных, нужен был пояс (или корсет), чтобы хорошо носить шикарное платье.
Модные женские гардеробы 1930-х годов стали включать брюки, в первую очередь для активных занятий спортом, садоводства и строго неформальных светских мероприятий. Введите пояс для трусиков. Примерно с 1934 года пояса для трусов составляли основу ассортимента многих производителей. У большинства трусиков были подвязки, потому что чулки продолжали носить под брюками, но в некоторых стилях были съемные подвязки или специальные повязки для ног, чтобы удерживать пояс, когда были надеты носки или женщина ходила с голыми ногами. Обычные пояса продавались для всех целей, от работы по дому до вечеринок, по цене от 59 центов до 15 долларов.
Как и бюстгальтеры, пояса продавались в основном персикового (как современные телесные) или белого цвета, но к 1939 году по крайней мере пара производителей предлагала черные пояса. «Застежки-молнии» — застежки-молнии — появились в немного более тяжелых или изящных поясах. Тэлон утверждал, что роликовые пояса вызывают разочарование в перетягивании. Пояс мог быть всего восемь дюймов, как прославленный пояс с подвязками, но большинство из них имело длину десять, двенадцать, четырнадцать и шестнадцать дюймов, в зависимости от роста владельца и ее потребности контролировать бедро. и талия.
Производство поясов было широко рассредоточено в течение 1930-х годов, и многие из 240 компаний по производству корсетов («Корсет», Fortune , март 1938 г.) производили тот или иной тип поясов. В некоторых магазинах были представлены пояса частных брендов, но в целом отрасль разделилась между производителями престижных брендов и небольшими маргинальными фирмами. Даже самые известные компании разделились на компании, специализирующиеся на производстве корсетов, такие как Maidenform и Formfit, и компании, основанные на производителях трикотажного белья, включая Carter, Kayser и Munsingwear.
Сокращение во время войны и послевоенная экспансия
Новые волокна и инновационный маркетинг могли бы стать основой истории поясов в 1940-х годах, если бы не перерыв во время Второй мировой войны. Нейлон, представленный для чулочно-носочных изделий в 1939 году, предлагался в поясах в 1940 году; Той осенью Formfit и другие компании продавали пояса, полностью нейлоновые и из смесовых волокон. Нейлон и Ластекс создали прочную и легкую силовую сеть, столь эффективную в корсетах для юниорского рынка. Эластичные пояса Playtex из латексной пленки предложили еще один путь к плавному контролю.
По мере приближения войны правительство США завладело стратегическим текстилем, в том числе нейлоном и латексом. Положение L90 оговаривало допустимое количество резинки в поясах и другом нижнем белье; однако ни латекс, ни нейлон полностью не исчезли из поясов или бюстгальтеров. Небольшие участки резинки облегчали жесткость. Трикотажные изделия тоже помогли, но пояса военного времени часто выглядели и казались молодым покупателям безвкусными. Продажи трусиков держались хорошо, потому что женщины, работающие на заводах по производству вооружений, часто носили брюки или комбинезоны, которые лучше смотрелись поверх трусиков. Стройные и подтянутые девушки просто носили пояса с подвязками или недорогие трусы с подвязками.
В конце войны неопрен из синтетического каучука появился в поясах, но его затмили появившиеся в изобилии нейлон и ластекс. С забытой серьезностью военного времени розовые, голубые, розовые, черные и клетчатые пояса радовали сердца потребителей. Вышитые штрихи, в том числе изготовленные на заказ эмблемы женского общества от новой компании «Ольга», придавали гламура ранее скучным фондам. Однако самая большая новость пришла из силуэта верхней одежды. Осенью 1945 года американские платья и стили пояса ориентировочно двигались к более полным бедрам и узкой талии, но французский New Look 1947 года продвинул эту тенденцию намного дальше и быстрее. Пояса приподнялись в талии, раздулись в бедрах и даже вернулись к выборочной шнуровке, чтобы добиться вновь желаемого эффекта песочных часов. Американские бренды придерживались более умеренной линии,
Намного более долговечным, чем New Look, был новый маркетинг, предвосхищенный еще до войны тем, что Playtex упаковывала свои Living Girdles в тубы для самообслуживания. Другие производители корсетов и бюстгальтеров последовали их примеру после 1945 года, и старая традиция примерки корсетов на покупателях начала потихоньку приходить в упадок.
Расцвет 1950-х
Платья-футляры, периодически популярные на протяжении большей части 1950-х годов, сохраняли различные типы поясов в гардеробе взрослых женщин. Талия многих поясов превышала естественную линию на целых четыре дюйма, что поддерживалось косточками, проволокой и усилением из латекса. Узкие брюки, мода середины и конца 1950-х годов, увеличили потребность в длинных поясах для трусиков. Однако уже в 1952 году намеки на свободную посадку в некоторых стилях платьев и костюмов предвещали появление платьев-трапеций в 1960-х годах. Блузоны, платья с завышенной талией и злополучные сорочки 1957–1958 годов предлагали женщинам возможность вырваться из удушающих объятий оболочки и ее ограничивающих основ.
В течение 1950-х годов получили распространение очень короткие пояса и пояса для трусиков, предназначенные для неформальной одежды и привлекательные для подростков старшего возраста и молодых людей. Некоторые заслужили прозвище «почтовая марка», которое Янцен применил к своему стилю 1952 года. Некоторые производители использовали пояса, рассчитанные на высоких женщин. Компании пытались обслуживать самых разных клиентов, хотя некоторые, в том числе Jantzen, Olga и Hollywood Vassarette, специализировались на молодой клиентуре.
Молодые или зрелые женщины высказывали свои жалобы на пояса, потому что компании неоднократно трубили об улучшении комфорта. Несколько фирм начали обрезать нижний передний край по высокой восходящей кривой, чтобы уменьшить дискомфорт при ходьбе. Известно, что саронг имел перекрещенную нижнюю часть спереди, чтобы двигаться вместе с носящим. Штаны трусиков были изменены для удобства ношения, а верх и низ задней части пояса были спроектированы таким образом, чтобы они не задирались вверх, что является большим прискорбием. Съемные, даже одноразовые промежности решили проблему стирки трусиков.
На протяжении десятилетия производители трубили о легкости своих поясов, не жертвуя при этом формообразующей способностью. Пояса, как и их носители, похоже, сидели на диете. Нейлон в Powernet и тканые материалы вычитают унции. Ажурная ажурная сетка с улучшенной вентиляцией имеет решающее значение при продаже поясов для носки в теплую погоду. К 1954 году полиэстер дакрон появился в поясах, отдельно и в смесях с хлопком. Нейлон с менее липкой текстурой появился на рынке под торговыми марками Helanca и Ban-lon. Однако наиболее успешной тканью для снижения веса стала ткань Fiber K компании Dupont, которая в 1959 году произвела пояс весом в две унции! Родился спандекс.
Одного комфорта было недостаточно; нужна была и красота. Цвета множатся — от нежного миндального и бледно-серого до ярко-красного, фиолетового и лососевого. К 1957 году отдельные стили были представлены в восьми цветах. Вышивка, кружево и аппликации удовлетворяли стремление к роскоши. Все это стоит денег. Хотя за 2,95 доллара можно было купить недорогой пояс, типичная цена колебалась от 5 до 25 долларов.
Сообщается, что пояса внесли 39 процентов в общую сумму продаж в 1956 году в отделах фонда, но эти продажи были очень сезонными, достигая пика в апреле, сентябре и декабре и достигая минимума в январе, июле и августе ( Журнал Торговли Торговли , январь 1957; Торговая Торговля). Журнал , сентябрь 1955 г.). Несмотря на уговоры о комфорте, в жаркую погоду женщины теряли интерес к поясам.
Пережить 1960-е
Как и 1920-е, 1960-е имели преувеличенный образ свободы без корсета и бюстгальтера. На самом деле, в начале 1960-х появились платья, облегающие талию, и узкие брюки, которые заставляли некоторых женщин сохранять пояс. Ограничение было достигнуто за счет машинной стирки Powernets Fiber K, получившего название Lycra в 1960 году, к которому присоединились конкуренты Vyrene и Numa в 1960-х годах. Каждая компания, производящая пояса, использовала запатентованную форму передних и боковых панелей, чтобы укротить живот и бедра. Тем не менее, в моду вошли дерьеры, и в середине 1960-х пояса, поднимающие большие ягодичные мышцы, перешли от колоритных голливудских Frederick’s к основным компаниям.
Другие аспекты формы пояса развивались в течение десятилетия. Узкие талии в начале 1960-х годов постепенно уступили место узким талиям. К 1962 году в моду вошли так называемые «бедро-вешалки» или «брюки на бедрах», в результате чего были созданы пояса для трусов с низкой посадкой. По мере роста юбок пояса укорачивались, и десятилетие заканчивалось на уровне промежности. Колготки и колготки побудили производителей поясов продвигать свою продукцию в качестве дополнения к колготкам. Вкус перешел к буйным цветам в верхней одежде, и внутренняя одежда последовала его примеру: цветочные завитки, горошек, клетка, бабочки и леопардовые принты оживляли пояса и сочетались с внутренней одеждой.
Безумная погоня за модой и новизной мало что дала. Отчет за 1963 год показал, что корсеты составляют лишь 23,6% продаж благотворительных фондов по сравнению с 71,8% бюстгальтеров. Репортаж о моде подчеркивал обнаженный образ и обыгрывал заявление Ива Сен-Лорана о том, что «нижнее белье мертво». Несмотря на вопли отраслевой прессы, пояса, похоже, окончательно угасли. К 1970 году появилась лишь разрозненная реклама «сглаживателей» размером с трусики. Но мода менялась с годами, и в 2003 году по крайней мере несколько компаний все еще производили нейлоновые и спандексные «художники». Под такими эвфемизмами и живет пояс.
См. также Бюстгальтер ; корсет ; нижняя юбка ; Нижнее белье.
Библиография
«Корсет». Fortune (март 1938 г.): 95–99, 110, 113, 114.
Corset and Underwear Review , разные выпуски, 1916-1969.
Журнал торговли галантерейными товарами (название меняется), различные выпуски, 1929–1959 гг.
Руководство по полевым продажам. 1 мая 1963 г. Архивы Maidenform, ящик 27, папка 3. Национальный музей американской истории.
«Гирдлс внес 39 процентов в продажи фонда 1956 года». Торговый журнал купцов (январь 1957 г.): 90.
Harper’s Baza(a)r , различные выпуски, 1935-1968 гг.
«Как соотносятся продажи вашего бюстгальтера и пояса?» Торговый журнал купцов (сентябрь 1944 г.): 104.
Учетная запись братьев Копс; стенограмма интервью № 6. Архивы Дж. Уолтера Томпсона, Специальные коллекции Джона, Университет Дьюка.
Мадемуазель , разные выпуски, 1940-1975 гг.
Maiden Form Mirror , разные выпуски, 1931-1966 гг.
Пикен, Мэри Брукс. Словарь моды. Нью-Йорк: Funk and Wagnalls, 1957, с. 149.
Vogue , разные выпуски, 1935-1975 гг.
Энциклопедический словарь Merriam-Webster. 10-е изд. Спрингфилд, Массачусетс: Merriam-Webster, Inc., 1980.