Термин «А-силуэт» используется для описания платья, юбки или пальто с треугольным силуэтом, узким и облегающим верхом и расширяющимся от бюста или талии по прямой линии к подолу. В частности, под ним понимается структурированная одежда, которая отходит от тела и образует боковые стороны буквы А. Перед одежды А-силуэта часто кроится как одно целое с вытачками для подгонки, а юбки часто имеют нет пояса.
Происхождение термина A-Line
Этот термин впервые вошел в модный словарь благодаря весенней коллекции 1955 года кутюрье Кристиана Диора, которую он назвал «А-силуэт». В 1950-х годах международная модная пресса смотрела на Париж и, в частности, на Диора, чтобы задать направление, в котором мода будет двигаться каждый сезон. Dior обязался организовать каждую новую коллекцию вокруг определенной идеи и дать каждой название, которое описывало или вызывало эту идею. В 1954 и 1955 годах он разработал три тесно связанные коллекции, основанные на формах букв H, A и Y., что ознаменовало отход от сильно подчеркнутой зауженной талии, которая была доминирующим силуэтом со времен его коллекции «Corolle Line» (или «New Look») 1947 года. Наиболее влиятельной из них была коллекция «А-силуэта», для которой характерны узкие плечи и гладкий раструб, расклешенный к подолу; удлиненная линия талии, либо высоко под бюстом, либо заниженная к бедрам, образовывала перекладину буквы А. Фирменный образ этой коллекции («самый разыскиваемый силуэт в Париже», согласно Vogue , 1 марта 1995 г., стр. 95) это был расклешенный жакет до кончиков пальцев, надетый поверх платья с очень пышной плиссированной юбкой; хотя это была явно А-образная форма, этот силуэт сильно отличался от того, что позже подразумевалось под «А-силуэтом».
Хотя пример коллекции А-силуэта не сразу последовал, и Кристиан Диор исследовал другие идеи в последующих коллекциях, идея А-формы имела успех, и этот термин быстро вошел в обиход. А-силуэт был одним из серии противоречивых образов середины-конца 1950-х годов, которые преуменьшали значение талии и привносили в моду более легкий и непринужденный вид; сорочки и платья-мешки, свободные туники и костюмы свободного кроя были представлены Dior, а также другими кутюрье, в первую очередь Balenciaga и Chanel. Самым драматичным из них, в котором идея А-силуэта получила свое окончательное воплощение, стала «Линия трапеции» весны 1958 года, представленная преемником Диора Ивом Сен-Лораном в его первой коллекции для дома Dior. Силуэт трапеции, в котором платья эффектно расширяются от приталенной линии плеч, Многие считали его экстремальным, но оно сделало платье А-силуэта с его хорошо структурированными четкими линиями подходящим видом для современности. Более сдержанная версия формы А-силуэта была представлена в начале 1960-х годов, а платья и юбки А-силуэта оставались популярным стилем до середины 1970-х годов.
Современный силуэт А-силуэта
Однако к началу 1980-х одежда А-силуэта и расклешенные формы в целом почти полностью исчезли. Новый свободный силуэт был обновлением формы мешка, а платья и туники свободно ниспадали с преувеличенной линии плеч. Некоторые стили 1960-х годов получили возрождение в стиле ретро позже в этом десятилетии, но пока плечи оставались мягкими, а топы были свободными, для уравновешивания образа требовались прямые юбки. Юбки и платья А-силуэта не возрождались до конца 1990-х годов, когда ретро-тенденция охватила стили 1970-х, и в моду снова вошли облегающие предметы одежды с узкими плечами и приталенными рукавами. К этому времени, после почти двадцати лет прямых юбок и платьев, этот термин так давно не использовался, что его прежние, более конкретные значения были забыты. Он широко используется для описания любого платья, которое шире в бедрах, чем в груди или талии, а также для различных стилей расклешенных юбок. Однако с возрождением истинных форм А-силуэта в начале 2000-х появились признаки того, что термины, изначально использовавшиеся для их описания, также начинают возвращаться.
См. также Платье-рубашка ; Кристиан Диор ; Ив Сен-Лоран .
Библиография
Кинан, Бриджит. Диор в моде. Лондон: Octopus Books, 1981. Отличный хронологический и тематический справочник по коллекциям Dior и их влиянию.
Мушено, Элизабет Дж., изд. Швейная книга Vogue. Ред. Нью-Йорк: Vogue Patterns, 1975. Содержит полезную типологию с иллюстрациями одежды 1960–1970-х годов и термины стиля.