Париж был столицей моды западного мира с семнадцатого по двадцать первый век, хотя другие города, такие как Нью-Йорк, Лондон и Милан, также стали важными центрами моды. Одежда, которую мы носим сегодня, во многом обязана Парижу, даже если она была разработана (и почти наверняка произведена) в других странах мира.
Париж становится столицей моды
До возникновения современных национальных государств мода была географически рассредоточена, с местами во Флоренции и других могущественных итальянских городах-государствах, а также при дворах Бургундии и Испании. Но после окончания Тридцатилетней войны, в 1648 г., Франция стала самым большим, богатым и могущественным государством в Европе, и правители Франции, в первую очередь Людовик XIV (годы правления 1643–1715), понимали это. мода была мощным оружием в установлении культурного превосходства Франции. Людовик XIV осуществлял контроль над своими аристократами, требуя, чтобы все, кто присутствовал при его новом дворе в Версале, были одеты соответствующим образом. В то же время главный министр короля Жан-Батист Кольбер осознал растущее экономическое значение текстиля и одежды и использовал мощь государства во Франции.
Парижские портные и модисты
К восемнадцатому веку богатые иностранцы ездили в Париж, чтобы сшить себе одежду, или нанимали швей и портных, чтобы копировать последние парижские моды (которые были описаны в газетах того времени), все время восклицая, как быстро мода изменилось, как все было дорого и как нелепа стала мода. Эти переплетенные темы — стремление следовать последней парижской моде и возмущение их экстравагантностью, дороговизной и безнравственностью — должны были характеризовать отношение иностранцев к парижской моде на протяжении веков. Тем временем высококачественный пошив одежды в Лондоне (где мужская одежда все больше основывалась на деревенской и спортивной одежде, а не на «французской» придворной моде) начал оказывать влияние на континенте.
Появление высокой моды
Лидерство Парижа в женской моде ускорилось в девятнадцатом веке с появлением того, что стало известно как высокая мода. Дело было не только в том, что в Париже процветало искусство тонкого шитья, кройки и множество других техник, необходимых для производства изысканной одежды. Структура отрасли также изменилась, поскольку пошив одежды превратился из мелкого ремесла в крупный бизнес. До середины девятнадцатого века модельеров как таковых не было. Портнихи, которым помогали специализированные квалифицированные рабочие, сотрудничали со своими клиентами для производства одежды в новейших стилях (которые широко освещались в растущей модной прессе). Первым настоящим кутюрье был англичанин Чарльз Фредерик Ворт, динамичный и предприимчивый человек, чьи навыки дизайна и пошива одежды сочетались с его навыками мерчендайзинга и саморекламы. Он изображал себя художником и арбитром вкуса, чья функция заключалась в том, чтобы понимать, что должны носить его клиенты, и одевать их соответствующим образом — в отличие от старой системы, при которой портные в основном выполняли заказы своих клиентов. Тем временем новый Париж больших бульваров сиял еще ярче, как место для модного показа.
Ворт был первым из многих дизайнеров, которые направили парижскую моду в направлении высокой моды, вершины индивидуального пошива одежды. Но мода также одновременно развивалась в направлении производства кондитерских изделий , готовых платьев и других предметов одежды, предназначенных для продажи в инновационных универмагах, где товары были привлекательно выставлены и четко обозначены фиксированными ценами. В этих магазинах шопинг превратился в форму отдыха, сделав доступную модную одежду доступной для широких слоев населения города. К концу девятнадцатого века швейная промышленность, охватывающая как моду, так и кондитерские изделия,, включая вспомогательные виды деятельности, такие как распространение, мерчендайзинг, журналистика и иллюстрация, была одной из самых важных отраслей Парижа, в которой работали десятки тысяч рабочих и которая вносила большой вклад во французскую национальную экономику. Это было признано поддержкой французского правительства усилий по популяризации парижской моды на мировых рынках; например, мода занимала видное место на многочисленных международных выставках, проходивших в Париже.
Парижские дизайнеры ХХ века
Поль Пуаре был самым влиятельным модельером начала двадцатого века, за ним в 1920-х годах последовала Габриэль (Коко) Шанель, чьи платья превратили элегантность в сдержанность. Однако у Шанель было много конкурентов, в том числе Мадлен Вионне, Жанна Ланвин и Эльза Скиапарелли. В годы между двумя войнами дизайнеры (в основном женщины) создавали женственные и сознательные стили, которым подражали во всем мире.
Новые техники способствовали быстрому распространению парижской моды по всему миру. В то время как в девятнадцатом веке клиентам показывали образцы платьев и подгоняли их в уединении демонстрационных залов кутюрье, к началу двадцатого века показ мод с его уже знакомым парадом моделей в новых нарядах сезона стал стандартом. средства, с помощью которых дизайнеры представляли свои новые коллекции. Новости о последних модных тенденциях быстро передавались в журналы и газеты за границей, и переписчики работали сверхурочно, создавая эскизы новых дизайнов для производства в менее дорогих версиях готовой одежды. Модная фотография, которая к концу 1930-х годов решительно вытеснила модную иллюстрацию в качестве предпочтительного средства представления моды в редакционных и рекламных текстах.
Вторая мировая война и немецкая оккупация Парижа нанесли серьезный удар по модному лидерству Парижа. Многие дома моды закрылись на время войны. Те, кто остался в бизнесе, столкнулись с нехваткой материалов и клиентов. Хуже того, жизненно важный американский рынок угрожал пойти своим путем, поскольку дизайнеры спортивной одежды, такие как Клэр Маккарделл, во время этого перерыва в парижском лидерстве в области моды сделали добродетель «американского взгляда». После окончания войны восстановление индустрии моды стало одним из главных приоритетов нового французского правительства. С Кристианом Диором и созданием New Look в 1947 году Париж нашел своего чемпиона, вновь утвердившего свое лидерство в моде.
Диор и его современники, такие как Жак Фат и Юбер де Живанши, представляли новое развитие в модном бизнесе. В отличие от многих женщин-дизайнеров межвоенного периода, чьи компании часто были очень маленькими, эти дизайнеры-мужчины (и несколько женщин, прежде всего Шанель) стояли у руля крупных, хорошо финансируемых корпораций, способных конкурировать с другими. в новом климате международной торговли и финансов. Помимо своих коллекций от кутюр, они также передавали лицензии на свои имена американским производителям, которые производили менее дорогие линии и сопутствующие товары.
Париж против всего мира
Однако новое правление Парижа длилось недолго. В начале 1960-х мода на Карнаби-стрит в стиле «юношества» обратила все взоры на Лондон. Английские дизайнеры-самоучки, такие как Мэри Куант, популяризировали мини-юбку и другие «модные» стили. Поскольку французам не хватало молодежной культуры, сравнимой с культурой Англии и Америки, французским кутюрье, таким как Андре Курреж, пришлось разработать стилистический эквивалент. Сначала будущее служило метафорой молодежи в космических стилях Куррежа и Пьера Кардена. Однако в конечном итоге самым успешным дизайнером в Париже стал молодой Ив Сен-Лоран, ранее работавший в Dior.
Сен-Лоран был настроен на влияние «улицы» и поп-культуры. В течение следующего десятилетия он представил ряд радикальных стилей, в том числе брючные костюмы для женщин, платья в стиле поп-арт, куртки в стиле сафари, бушлаты и другие стили, заимствованные из народной одежды, и, что, возможно, наиболее важно, этнические стили, основанные на антимодная чувствительность хиппи. Сен-Лоран также признал, что многие женщины, которые больше всего ценили его одежду, были слишком молоды (и недостаточно богаты), чтобы покупать одежду от кутюр, поэтому он также запустил линию готовой одежды под названием Rive Gauche (Левый берег). Однако в то же время он возродил французскую моду в то время, когда многим казалось, что она становится все более неуместной. 1970-е также стали свидетелями расцвета парижского Vogue., где были опубликованы скандальные фэшн-фотографии Ги Бурдена и Гельмута Ньютона.
Тем не менее, и Нью-Йорк, и Милан становились все более важными центрами моды в 1970-х годах. Французская мода считалась креативной и престижной, но многие международные потребители предпочитали роскошную спортивную одежду, созданную итальянскими дизайнерами, такими как Джорджио Армани, и минималистский стиль, ассоциирующийся с американцами, такими как Холстон. Тем временем новые субкультурные стили, особенно панк, развивались в Лондоне, где Вивьен Вествуд одевала такие группы, как Sex Pistols, в нарочито агрессивный стиль. Париж начал казаться немного старомодным.
Тем не менее Париж снова вышел на первый план в 1980-х и 1990-х годах, как из-за возрождения известных французских брендов, так и из-за того, что дизайнеры со всего мира решили показать свои коллекции в Париже. Дом Chanel, находившийся в упадке еще до того, как сама Шанель умерла в 1971 году, снова стал модным в 1983 году, когда владельцы наняли дизайнера немецкого происхождения Карла Лагерфельда. Лагерфельд непочтительно пересмотрел культовые образы Шанель, преувеличив детали и представив новые материалы, такие как деним и шифон, в доме, который давно ассоциируется с твидовыми костюмами. В то же время Париж стал свидетелем вторжения авангардных японских дизайнеров, таких как Йоджи Ямамото и Рей Кавакубо из Comme des Garçons, которые запустили радикально новый стиль, в котором использовались негабаритные асимметричные черные одежды, которые были с энтузиазмом приняты влиятельным меньшинством мужчин и женщин, в основном связанных с искусством. Кристиан Лакруа открыл новый дом высокой моды в 1987 году, демонстрируя юбки-пуфы, вдохновленные мини-крини Вествуда.
Точно так же в 1990-х годах такие дома, как Dior и Givenchy, импортировали дизайнеров из Лондона. Джон Гальяно почти в одиночку преобразил Dior своим диким, но коммерчески успешным стилем. Александр МакКуин, с другой стороны, покинул Givenchy, чтобы основать собственную компанию (при поддержке Gucci). Примечательно, однако, что МакКуин почти всегда выбирал показ своих коллекций в Париже, потому что парижские показы мод привлекали больше журналистов, чем показы в Нью-Йорке или Лондоне. После того, как Сен-Лоран ушел на пенсию, американец Том Форд ненадолго взял на себя художественный контроль над знаменитым французским домом, а также сохранил контроль над итальянской модной компанией Gucci. Многие бельгийские дизайнеры также выставлялись в Париже, и даже многие итальянские дизайнеры, такие как Versace и Valentino, перемещались между Миланом (или Римом) и Парижем.
Глобализация текстильного и швейного производства меняет экономику всей системы моды, но кутюр, который реально существует только в Париже, сохраняет свой престиж и помогает продвигать множество предметов роскоши от парфюмерии до сумок и готовой одежды. линии. Продолжая традицию, заложенную много лет назад англичанином Чарльзом Фредериком Уортом и итальянкой Эльзой Скиапарелли, многие из самых влиятельных дизайнеров Парижа (например, Карл Лагерфельд и Джон Гальяно) не являются французами. Но какой бы ни была их страна происхождения, эти дизайнеры живут и работают в Париже. Модные журналисты сегодня привыкли устраивать изнурительные показы мод в Нью-Йорке, Милане, Париже и Лондоне. Даже если другой город может стать первостепенным в некоторые сезоны,
См. также Высокая мода; итальянская мода ; лондонская мода ; Новый облик.
Библиография
Милбэнк, Кэролайн Реннольдс. Кутюр: великие дизайнеры. Нью-Йорк: Стюарт, Табори и Чанг, 1985.
Стил, Валери. Парижская мода: история культуры. 2-е изд. Оксфорд: Берг, 1998.