Панк как платье нельзя обсуждать без хотя бы некоторой ссылки на его музыкальную основу. Следует признать, что в области культурологических исследований он одновременно активизировал и породил ряд новых ответов на теоретическое построение молодежной культуры. Таким образом, его можно рассматривать как формообразующее движение как в его портняжном, так и в визуальном представлении, а также в последующем анализе его как субкультурного стиля. Далее можно утверждать, что панк-культура стоит в центре отношений между молодежным культурным стилем и его коммодификацией.
Соединенные Штаты
Панк зародился в центральной части Америки в начале 1970-х годов. Хотя его вдохновение можно проследить еще раньше, как движение с набором сплоченных идентичностей, Нью-Йорк, похоже, является местом его рождения. Но, как и подобает его городской природе, нельзя сказать, что панк имеет исключительное географическое положение. Детройт, Кливленд и, возможно, Лос-Анджелес — другие места, которые также могут претендовать на зарождающуюся эстетику и стиль, определяемый как панк.
Одним из многих последствий потребительского бума после Второй мировой войны в Соединенных Штатах и Европе был постоянно расширяющийся рынок товаров, особенно в рамках молодежного культурного рынка, что привело к активной борьбе молодых людей за формирование и реализацию своих собственных интересов. личности через потребление музыки и моды. Эта популяризация «молодости» как «стиля» и «поверхности» отчасти нашла свое отражение в стирании различий между высокой и низкой культурой в движениях поп-арта — британской Independent Group и ее американском эквиваленте — 1950-х и 1960-х годов. В последней группе были Энди Уорхол и Фабрика. Симптоматика поп-музыки, творчество Уорхола, его повторяющийся характер, и его настойчивость в том, чтобы сформулировать не что иное, как поверхность, связанную с молодежной культурной перспективой нигилизма, которая вращалась вокруг пословицы «живи быстро, умри молодым». Таким образом, наряду с желанием Уорхола окружить себя кружком молодых, опасных и красивых, начали зарождаться семена авангардной музыкальной сцены.
Музыка этих артистов, в частности Velvet Underground, расположенная вокруг Фабрики Уорхола и Нижнего Ист-Сайда во время политического и финансового кризиса в Нью-Йорке, отражала повторяемость и поверхность продукции Фабрики. Музыка The Stooges, New York Dolls, MC5, Wayne County и Patti Smith, игравшая в захудалых заведениях, таких как Max’s Kansas City, CBGBs и Mother’s, черпала вдохновение из множества источников, стремящихся разрушить то, что считалось напыщенное, стерильное звучание современной музыки под видом «прогрессивного» и «стадионного» рока. Таким образом, разочарование во всем коммерческом и одетых в костюмах руководителях звукозаписывающих компаний привело к желанию исполнять музыку, которая потрясла бы людей до их чувств, вернув музыку к бедности/богатству повседневности. В то время как это происходило в Соединенных Штатах, Британия была во власти глэм-рока, паб-рокового звучания, отчасти характеризующегося одеждой его исполнителей, которая выглядела трансгрессивно в своем сценическом присутствии. Из них, пожалуй, самым оригинальным был Дэвид Боуи. Под чередой разных псевдонимов и все более причудливыми личностями Дэвид Боуи оказал влияние как на музыку, так и на одежду в Великобритании и Соединенных Штатах.
К 1975 году американская «панк-сцена» превратилась в субкультуру, характеризующуюся музыкой телевидения и, возможно, наиболее известной из них The Ramones, которые носили одежду, отражающую их уличный образ арендованного мальчика. Учитывая, что многие музыканты тяготели к богемной городской жизни, подробно описанной в трудах Уильяма Берроуза и Александра Трокки, это казалось естественным продолжением этой эстетики. Черная кожаная куртка, футболка, прямые джинсы и кроссовки хулигана доказывали первоначальный образ американской андеграундной сцены. В то время как были такие, как New York Dolls, которые следовали андрогинному стилю английского глэм-рока, состоящему из кожи и сапог до колен, волос на груди и обесцвечивания, большинство придерживалось сдержанного уличного образа.
Соединенное Королевство
Хотя очевидно, что Малкольм Макларен и его партнерша Вивьен Вествуд занимают центральное место в любом определении панка, особенно в отношении его одежды, также ясно, что машина самовозвеличивания, которой является Малкольм Макларен, исказила любое историческое понимание. Отчасти это оправдано, так как сеть магазинов Макларена и Вествуда на Кингс-роуд определила особый внешний вид, а желание Макларена использовать панк как сцену в Соединенном Королевстве привело непосредственно к его управлению и оформлению Sex Pistols, самого печально известного из них. все панк-группы.
Начавшись на Кингс-роуд в 1972 году под названием Let It Rock, магазин, который обслуживал поздний возрожденный рабочий класс Тедди Боя, драпированные пальто и криперы для борделей, магазин Вивьен Уэст-вуд и Малкольма Макларена затем прошел через ряд реинкарнаций, в том числе «Слишком быстро, чтобы жить» и фетиш-ориентированный « Секс» , позже « Мятежники» и, наконец, «Конец света».Как и в Соединенных Штатах, McLaren поощряла тех, кто выступал против общества, слоняться по магазину. Эстетика антиистеблишмента его и Вествуда вскоре принесла им место на лондонской андеграундной сцене. Однако речь идет не об утонченности Нью-Йорка, а о более разношерстной армии разочарованных подростков. И именно из этой группы сформировались Sex Pistols. Если не считать «рокового» образа Глена Мэтлока, остальные участники группы — Джонни Роттен, Сид Вишес, Стив Джонс и Пол Кук — полностью принадлежали к рабочему классу и не принадлежали ни к какой художественной или интеллектуальной клике. В то время как многие другие новые панк-группы имели участников из художественной школы, Sex Pistols может претендовать на подлинность: настоящая группа детей из рабочего класса, прославляющая скуку своего социально запрещенного положения.
Теоретические углы
Именно это понятие аутентичности и рабочего класса отчасти всегда отличало британское и американское понимание панка как философии или культурного опыта. В то время как в Соединенном Королевстве молодежные контркультуры, как правило, были центральным опытом молодежи из рабочего класса — выражением инакомыслия и изоляции от своих родителей и реакцией на господствующую идеологию, которая на поверхности работала на подавление их амбиций, в Соединенных Штатах чтения не подвергались таким классовым ограничениям.
Результатом в Соединенном Королевстве стала публикация в 1977 году, на пике панка в Великобритании, книги Дика Хебдиджа « Субкультура: значение стиля».Используя панк в качестве основного примера, Хебдиге использовал ряд методологий от марксизма до структурализма и семиотики, чтобы наметить представление о британских молодежных культурах после Второй мировой войны, которые были созданы на основе их репутации рабочего класса и желания реагировать против доминирующих сил. которые, казалось, определяли их жизнь. В этом анализе Хебдиге применил понятие «бриколаж» как стилистическую комбинацию разрозненных закодированных объектов, чтобы сопоставить панк-платье и стиль и придать им новый смысл. Первоначальное значение английской булавки как средства скрепления подгузника и предотвращения травм ребенка было проколото через нос или приклеено к рваным джинсам и курткам. Когда-то определенное присвоенное ему значение было контекстуально переопределено благодаря его ношению в качестве стилистического приема.
Одежда
В Британии зрелищность панка как стиля превзошла таковую в Соединенных Штатах. Дизайн Вествуда — футболки с надписью «Destroy», поясные сумки, клетчатые бондажные брюки, муслиновые рубашки с булавками и рваные муслиновые рубашки, а также одежда с лозунгами — были явным оскорблением для населения, которое по большей части относилось к длинным волосам как к мужчинам. как забота. В то время как молодежные культуры ранее подвергались критике в национальной прессе за насилие и употребление наркотиков, панк прямо бросил вызов эстетике одежды и морали консервативной нации. За пределами Кингс-роуд в 1976, 1977 и 1978 годах влияние McLaren и Westwood быстро уменьшилось. Хотя они, возможно, привлекли контингент последователей в Лондоне и своих родных графствах,
Эта эстетика «сделай сам» (DIY) состояла из «бриколажа» Хебдиге как объединения серии образов, основанных на нескольких основных элементах, таких как мохеровые свитера, узкие джинсы и «желейные туфли». Также широко использовалась подержанная одежда из благотворительных магазинов и распродажи: костюмы с футболками и баскетбольными ботинками, дедушкины рубашки без воротника и перекисшие волосы — с вездесущими трафаретами и надписями любимых групп, анархистскими лозунгами или без них или без них. ситуационистская политизация таких групп, как The Clash.
Эта эстетика, возможно, была более сдержанной, чем внешний вид Kings Road, но более характерна для панка как дресс-кода в Соединенном Королевстве как для отдельных лиц, так и для групп, таких как The Buzzcocks, The Damned, The Adverts, 999, и вне стиля. Подтоны. К 1977 году популярность панка как музыкальной формы была подтверждена печально известными телеинтервью Гранди; сингл Sex Pistols » God Save the Queen » занял первое место на неделе Золотого юбилея королевы; и заинтересованность звукозаписывающих компаний в регистрации групп, которые заявляли, что в любом виде, форме или форме поддерживают панк-веру.
Коммерциализация
К 1979 году первый этап развития панка в Соединенном Королевстве подходил к концу. Его коммерческий статус стал гарантированным благодаря рекламе в музыкальных газетах, таких как NME и Sounds.реклама панк-одежды, значков и футболок до желания звукозаписывающих компаний продвигать более мягкую и дружелюбную к публике «новую волну» и до выпуска различных сборников, которые обещали рассказать всю историю панка. Однако сам панк как музыка и стиль пытался измениться, чтобы избежать его совместного использования / коммерциализации со стороны хардкорных групп, таких как The Exploited, и политических групп, таких как Crass. Что касается одежды, то здесь снова появились мотоциклетные куртки, рабочие ботинки Dr. Martin, широкое разнообразие коммерческих красок для волос радужной окраски, а также вездесущая стрижка ирокез, которая, наряду с склонность к черному цвету перешла как в готику, так и в новое романтическое движение начала 1980-х. Именно этот вид долгие годы характеризовал,
Прямым результатом энергии панка и распространения целого ряда ответвлений от панка в журналах для фанатов, таких как Punk в США и Sniffin’ Glue в Великобритании, стало ясно, что существует рынок для бескомпромиссной молодежной журналистики. , посвященный конкретно городской уличной сцене. Панк способствовал появлению в 1980-х уличных журналов, таких как The Face, iD и Blitz.Тем не менее, из-за того, что эти журналы пытались найти и разоблачить сцены, бурлящие на улицах, «субкультурным» движениям становилось все труднее сопротивляться коммерциализации посредством разоблачения. И именно это, возможно, является величайшим наследием панка для молодежного культурного стиля. Хотя было бы неверным предполагать, что молодежные культуры, предшествовавшие панку, были оставлены на произвол судьбы без любопытных глаз родителей и крупных коммерческих операций, стремящихся поставлять, если не кооптировать, молодежную культуру в своих целях, ясно, что панк стоял на перекрестке современной эстетики «образа жизни». То, что молодежная культура в начале 2000-х настолько сильно опосредована и подвержена пристальному коммерческому давлению, возможно, является одним из наименее оцененных последствий панка как исторического события.
От звуков Сиэтла и гранжа до множества групп в 2004 году, которые больше похожи на Ramones, чем на Ramones, панк выжил. Для индустрии моды его стилистическая концептуализация как «бриколаж» и «бунт» делает его идеальным средством для переосмысления старого в духе нового, что приводит к интерпретации панка как сезонного образа на циклической основе. Таким образом, его наследие обеспечивается как музыкальными, так и стилистическими качествами. Тем не менее, сможет ли его политика перемен или его прославление скучающего и нигилистического отношения подростков когда-либо снова добросовестно разыгрываться — это другой вопрос.
См. также Мода и идентичность ; субкультуры ; Подростковая мода; Футболка .
Библиография
Анскомб, Изабель. Не еще одна панк-книга. Лондон: Aurum Press, 1978.
Коулгрейв, Стивен и Крис Салливан. Панк. Нью-Йорк: Пресса Громового Рта, 2001.
Кун, Кэролайн. 1988: Взрыв панк-рока новой волны. Лондон: Orbach and Chambers Ltd, 1977.
Хебдидж, Дик. Субкультура: значение стиля. Лондон: Метуэн, 1979.
Хейлин, Клинтон. От Velvets до Voidoids: допанк-история для пост-панк-мира. Нью-Йорк: Пингвин США, 1993.
Лэнг, Дэвид и Милтон Кейнс. Чудеса одного аккорда: сила и значение в панк-роке. Филадельфия: Издательство Открытого университета, 1985.
Макос, Кристофер. Белый мусор. Лондон: Издательство Стоунхилл, 1977.
Макнил, Легс и Джиллиан Маккейн. Пожалуйста, убей меня: устная история панка без цензуры. Нью-Йорк: Пингвин США, 1996.
Перри, Марк. Sniffin’ Glue: незаменимый панк-аксессуар. Лондон: Издательство Святилища, 2000.
Сабин, Роджер, изд. Панк-рок: ну и что? Лондон и Нью-Йорк: Рутледж, 1999.
Сэвидж, Джон. Мечты Англии: Sex Pistols и панк-рок. Лондон: Фабер, 1991.