Умоу Си (1952-) родился в Подоре, Сенегал. Самоучка, всемирно известная и уникальная творческая сила, работающая на стыке искусства, зрелища и социального пространства. Хотя ее творческий талант оттачивался в дизайне и производстве костюмов с начала 1980-х годов, ее вклад отмечен ее сотрудничеством с другими африканскими художниками в различных медиа, включая кино, театр, музыку и танцы. Это театральное пристрастие является визитной карточкой ее дизайна костюмов, высокой моды, украшений и аксессуаров, в то время как ее недавние линии прет-а-порте больше полагаются на местные традиции в одежде.
Культурные императивы
Работа и жизнь Си возводят искусство создания одежды, одежды и украшений для тела в один ряд с изобразительным искусством, литературой и кинематографом, в которых сенегальцы преуспевают. В контексте франкофильской культурной элиты Дакара Си открыто и яростно заявляет, что предпочитает не писать и не читать по-французски. Она часто напоминает слушателям, что выросла в консервативной мусульманской семье тукулеров в Сент-Луисе, старом торговом и колониальном городе на побережье Сенегала. Тем не менее, ее членораздельный разговорный голос на французском языке придает необычный интеллект и авторитет ее присутствию и замыслам. Когда она надевает свою колониальную офицерскую шляпу и говорит, что она здесь, чтобы побеждать, она имеет в виду именно это. Таким образом, ее эффектные показы мод являются не только визуальным и чувственным пиршеством, но и платформой для выражения африканской гордости, которая использует прошлое и настоящее для создания будущего, которое находится в постоянном диалоге с истоками. По сути, она помещает заветное, богатое наследие Сенегамбии в области ремесленничества и украшения тела в диалог с транснациональной территорией современного искусства. Столетия межрегиональной торговли с Европой и Ближним Востоком и его прежний статус французской колониальной столицы создали в Дакаре плодородную почву для культурного производства африканцев и диаспор. Си — смелый, творческий талант и деятель искусства в Дакаре, который внедряет инновации даже больше, чем ее творческая когорта африканских дизайнеров, с материалами, формами и образами как африканского наследия, так и современности. В 1996 году Си и ее муж Мишель МавросMetissacana — это французское креольское слово Bambara, означающее « пришло смешение рас и культур ( metissage )». Этот центр возглавлял зарождающуюся инфраструктуру африканской моды до своего закрытия в 2002 году.
Начало карьеры
Сложное место пола в личных и творческих рассказах Сая включает в себя самоутверждение, трансгрессию и игру. В своей жизни Сай говорит о верности своей матери, когда она использовала прибыль от комиссионных за ткачество, чтобы купить своей талантливой дочери-подростку швейную машину. Отказавшись от выбора женихов своей семьей, Сай взбунтовалась и вышла замуж за представителя смешанной расы, католика из Кабо-Верде. Однако брак закончился разводом, и в этот момент она путешествовала по стране, наконец, поселившись в старом африканском районе колониального Дакара, Медине, со своими детьми. С помощью художников Дакара, таких как Калиду Си, директор Школы изящных искусств, она начала свою карьеру в Дакаре. Си скрывает свою борьбу в своих игривых образах женственности, особенно женщины-парфюмера, кибер-женщины и женщины-калебасы. Костюмы, которые носят эти персонажи, представляют собой подрывную, насмешливую женственность, в которой символы, используемые для поляризации Африки и Запада как примитивных и цивилизованных обществ, соответственно, используются в качестве украшения. В интервью французскому телеканалу TV5 она сказала: «Европейцы думают, что Африка — это слишком много, излишество, и в этом суть женщины из калебаса». Она также прокомментировала в интервью на церемонии награждения Фонда принца Клауса: «Женщины будущего будут полными, одежда, аксессуары, все», глядя на истоки и эстетически реконструируя себя.
С 1989 года Сай создал костюмы, декорации, прически и макияж для семнадцати фильмов, тринадцати постановочных шоу и для таких музыкантов, как Бааба Маал и Юссу Н’дур. Это принесло ей призы крупных фестивальных конкурсов и гораздо более широкую аудиторию, чем позволили бы показы мод. В фильме « Гиены» (1992) великолепие украшает не королевских особ, а рабынь старухи, изгнанной из родной деревни молодой беременной девушкой и вернувшейся, чтобы отомстить. Одержимая грубой силой, она использует своих рабов, чтобы продемонстрировать свою красоту, силу и богатство. В то время как рисунки Сая для этой женщины и ее окружения в некоторых сценах создают зрелище, их нейтральные тона сливаются с пейзажем пустыни, создавая визуальные эффекты строгости.
Характеристики конструкции
Сай строит силуэты силы, выраженные через объем и плотность. Изысканное мастерство обеспечивает основу основных элементов костюма из ткани, а тщательное украшение как ткани, так и тела завершает эффект. Вдохновленный аристократическими традициями волофов и тукулеров — основных этнических групп Сенегала, — а также исламским гран-бубу, шестиметровым струящимся вышитым халатом (называемым мбубб).в волоф), формы ее одежды характеризуются простым сшиванием длинных полос ткани, которые сложены слоями и обернуты. Как и многие другие африканские дизайнеры, она обновляет традиции тканей за счет технологии производства или использования «африканской» ткани (например, хлопчатобумажных принтов, тканых полосок, ткани, окрашенной вручную) в западных стилях. Она разрабатывает мотивы с краской для галстука и ткачество для широкого ткацкого станка, который она использует для плетения полосок ткани длиной от двух до четырех футов, тем самым производя большие полоски ткани и уменьшая количество швов, необходимых для сшивания одежды; она также нанимает опытных мастеров, которые часто экспериментируют со смесями нитей или красителей. Си часто использует вышивку в своих костюмах и модных линиях. Более того, в этих линиях она придает этим традиционным предметам одежды вестернизированную форму с поясами, поясами, или сшитые на заказ линии талии, которые придают контуры телу. Африканское наследие также является основой для ее богато украшенных аксессуаров, украшений, причесок и макияжа.
Костюмы Си представляют собой не просто коллекцию, основанную на дизайнерской концепции, а живописные картины исторических эпох. Например, серия Rois et Reines (Короли и королевы) датируется серединой 1990-х годов и вдохновлена несколькими доступными историческими изображениями доколониальных королевских нарядов волоф и тукулер. Тяжелые тканые накидки из сшитых полосок ткани носят с простыми туниками из той же ткани. Палантины, тяжелые украшения из янтаря, украшения для волос, шерстяные парики и косметика завершают украшение. Темные оттенки определяют естественные краски для ткани и черный макияж лица на татуированных губах и подведенных глазах. Серебряные и золотые украшения на руках и в шерстяных париках придают владельцу ощущение роскоши.
Как самый инновационный из дизайнеров, Си использует первичные материалы, поскольку она не ограничивается текстилем. Ее работы глубоко современны, ироничны и юмористичны, и в них используется избыток материалов из всех источников. Эти носители варьируются от городского мусора флаконов для духов до компакт-дисков, калебасов, корзин и перьев. Киберженщина носит бальное платье из тафты пастельных тонов с компакт-дисками, украшающими шею и переднюю поверхность платья, словно вышивая бубу. Женщина-парфюмер облачена в обтягивающий фиолетовый шелк, юбку с запахом и топ с короткими бретельками и маленькими флакончиками духов — дешевые, сладкие из Мекки, — пришитыми так, как будто они вышиты бисером. Ее лицо обрамлено цветными стеклянными палочками. Женщина-калебас носит обтягивающее вечернее платье с разрезом до самой ноги и тыквами, торчащими из головного убора. Эти конструкции часто фотографировались на городских улицах Дакара среди мусора, разбитых автомобилей и микроавтобусов. Эти иконы Африки и Запада становятся указателями в городском пейзаже для трагикомедии современности, вызывая историческую эпоху через ряд одежд.
Награды и наследие
Си выиграл престижные призы, такие как приз Фонда принца Клауса 1998 года, присужденный африканской моде и разделенный с Альфади из Нигера и Адзеду из Ганы; тот же фонд удостоил ее почетного упоминания как городского героя за ее работу с Метиссаканой (2000). Она также получила награды за представление африканской моды на Всемирной выставке в Ганновере (2000 г.) и получила приз фестиваля в Вюрцбурге, Германия (2002 г.); специальный приз города Рима (2003 г.); и женщина тысячелетия (Гвинея, 2003 г.). Кроме того, ее костюмы получили награды на Панафриканском кинофестивале (1993 г.), а также в Милане (1993 г.) и Йоханнесбурге (1995 г.). Французское правительство поручило ей разработать костюмы для празднования двухсотлетия Французской революции в Дакаре (1989). Она выиграла приз Radio France International Net Africa за создание Metissacana, первого интернет-кафе в Западной Африке (2001). Ее работы также выставлялись в нескольких музеях Германии, а ее модели продаются в бутиках Парижа и Нью-Йорка, а также в Дакаре.
Как создатель институтов культуры и искусства, Сай основал школы моделирования (Macsy) и моды (Leydi), которые подготовили студентов-победителей. С 1997 года она организует ежегодные международные недели моды в Африке (SIMOD), которые собирают африканских дизайнеров и моделей для показа и общения в совместной, неконкурентной среде. В 1990-х годах она организовала Дакарский карнавал, возрождение традиционного фанального парада из ее родного города Сент-Луиса. В ходе мероприятия модели в костюмах и нарядах, описанных выше, проходят по улицам популярных районов Дакара. Веб-сайт Metissacana содержал ссылки и информацию о культурных мероприятиях и дизайнерах, а также интернет-магазин для распространения собственной линии одежды и украшений Си. Больше чем это,
От La Vie a De Longgues Legs
Красота — это что-то внутри. Красота тела не имеет большого значения. Все тела прекрасны. Но истинную красоту, истинную ценность красоты нужно искать внутри. Вот где он имеет свою истинную ценность, и именно здесь он редок. Вот ответ на ваш вопрос. Красота внутри – вот что должно быть нашей общей целью.
[Красота, это внутреннее дело. Телесная красота не имеет большого значения. Все тела прекрасны. Но истинную красоту, истинную ценность красоты надо искать в интерьере. Именно там есть истинная ценность и именно там редкость. Это ответ на ваш вопрос. Красота интерьера должна быть целью всех нас.]
Уму Си и Жан-Мишель Брюйер, La Vie a de Longues Jambes [У жизни длинные ноги], 1995; перевод Худиты Мустафы.
Работа Си по переводу исторических эпох, социальных слоев и культур делает ее искусство, зрелище и социальные пространства такими привлекательными для многих. Таким образом, широкий размах творческого и институционального вмешательства Си в сенегальскую культуру демонстрирует не только ее индивидуальный гений, но и то, как одежда и мода встроены во многие аспекты сенегальского общества и культуры, от элитного потребления до народного праздника.
См. также Колониализм и империализм ; Этническое платье ; Этнический стиль в моде ; африканский текстиль ; Тай-Окрашивание .
Библиография
Об Oumou Sy написано очень мало. Поиск в Интернете по ее имени дал бы репортажи в прессе, изображения и несколько интервью с показов мод в Европе. Два интернет-сайта с документацией: http://www.metissacana.sn и http://www.perso.wanadoo.fr/afro.art.cybergallery/fashion/prince-claus-fond . О контексте сенегальской моды в целом см. Следующие источники.
Мустафа, Худита. «Африканское место: Умоу Си, Дакар, Сенегал». Archis: Журнал архитектуры, города, визуальной культуры 12 (2000): 48-51.
-. «Руины и зрелища: мода и городская жизнь в современном Сенегале». Нка: Журнал современного африканского искусства 15 (2002): 47-53.
Плас, Эльс ван дер и Марлоус Виллемсен, ред. Искусство африканской моды. Гаага, Нидерланды: Фонд принца Клауса по культуре и развитию и Africa World Press, 1998. Общий ресурс с эссе и цветными изображениями.
Revue Noire 27 (март 1998 г.). Специальный выпуск об африканской моде, в котором рассматриваются важные современные африканские дизайнеры, в том числе Си.