Работы Нормана Норелла принадлежат захватывающему авангарду американской моды. От своей первой коллекции Traina-Norell в 1941 году до смерти дизайнера в 1972 году Норелл работал в рамках словаря дизайна, который представлял его видение богатой американской женщины. В то время как другие американские дизайнеры, такие как Клэр Маккарделл, представили американскую чувствительность, прежде всего, переопределив спортивную одежду, Норелл в своей карьере придерживался другого подхода. Ему приписывают присвоение качества и мастерства французской моды и применение этих особенностей к одежде, произведенной на Седьмой авеню. Норелл придал своим очень изысканным костюмам и платьям американскую нотку, добавив горох, матросские воротники и школьные банты. В отчетах о моде во время карьеры Норелла часто утверждается, что как американский дизайнер Норелл создал определенные стили, таких как брюки-кюлоты и платья с завышенной талией, опередив своих французских современников. Норелл был искусным модельером, который использовал Седьмую авеню как маловероятное место для своей тщательно сшитой и безумно дорогой одежды.
Биография Нормана Норелла
Норелл родился Норман Дэвид Левинсон в Ноблсвилле, штат Индиана, 20 апреля 1900 года, в семье Гарри и Нетти Левинсон. В детстве его внимание к моде проистекало из стиля одежды его матери и ее коллекции модных журналов; галантерейный магазин его отца в Индианаполисе; и его ранний интерес к одежде, интерьерам и театру. В возрасте восемнадцати лет Норелл отправился в Нью-Йорк, чтобы поступить в Школу дизайна Парсонса. Независимо от того, действительно ли Норелл посещал Парсонса или нет в течение года, который он утверждал (Парсонс не может найти никаких записей о его зачислении), отношения Норелла со школой развивались вместе с его успехом, и Парсонс объявил Норелла одним из своих выдающихся выпускников. После года, проведенного в Индианаполисе, где он открыл магазин батика, Норелл вернулся в Нью-Йорк, чтобы учиться в Институте Пратта в Бруклине.
Учеба и ранняя карьера
Изучая фэшн-иллюстрацию, рисование и живопись, Норелл в конце концов обнаружил свое мастерство в моде и дизайне костюмов. После окончания учебы в Pratt Норелл сменил несколько должностей. В 1922 году он работал в киноиндустрии в Астории, Квинс, создавая костюмы для Рудольфа Валентино в «Святом дьяволе» и для Глории Суонсон в « Заза».. Его карьера в театральном дизайне костюмов продолжалась, когда он работал над дизайном для Ziegfeld Follies и Greenwich Village Follies, а также в Brooks Costume Company, где он создавал костюмы для бурлеска, водевиля и ночных клубов. Переход Норелла на женскую одежду произошел в 1924 году, когда его нанял Чарльз Армор, производитель женской одежды. В те годы, когда Норелл работал на Хэтти Карнеги (1928–1940), у него была бесценная возможность путешествовать по Европе, изучать конструирование французских платьев от кутюр и работать с гламурными клиентами Карнеги. После разногласий с Хэтти Карнеги по поводу платья для Гертруды Лоуренс в « Леди в темноте», бродвейской постановке, Норелл покинул фирму и присоединился к Энтони Трейне, владельцу A. Traina Gowns. Часто цитируют слова Норелла: «Мистер Трайна позвонил мне и попросил присоединиться к нему. Он предложил мне большую зарплату, если мое имя не упоминалось, и меньшую сумму, если она использовалась» (Моррис, стр. 46). Норелл предпочел признание финансовой выгоде. Признание имени также послужило Нореллу в 1968 году, когда он выпустил свой парфюм «Norell».
Линия Трейна-Норелл
С момента своего основания в 1941 году и до выхода Трейны на пенсию в 1960 году компания Traina-Norell производила платья, костюмы и вечерние наряды, сочетающие в себе современную чувственность с ощущением вневременности. Лейбл Traina-Norell был создан с участием Энтони Трейна в качестве бизнесмена и Норелла в качестве его сотрудника, полностью ответственного за дизайн коллекций. О первой коллекции Traina-Norell Бонвит Теллер заявил в Vogue : «Дом Traina-Norell приходит в сезон, как молния. Его дизайнер, молодой мистер Норелл, создает коллекцию настолько живую, что все говорят» ( Vogue, 1 октября 1941 г., с. 5). Женщины, покупающие одежду Traina-Norell, покупали за большие деньги сделанный в Америке символ статуса, который, вероятно, останется в их гардеробе на десятилетия. Высококлассный статус платья Traina-Norell упоминается в фильме 1957 года « Сладкий запах успеха» , отсылке, известной зрителям того времени, но, вероятно, утерянной для большинства сегодняшних зрителей.
В период расцвета Traina-Norell Норелл разработал основные конструкции, которые помогли ему в его карьере. Облегающие платья дизайнера с блестками, известные как «платья русалки», впервые были показаны в 1940-х годах. Его шикарные рубашки, костюмы и платья-рубашки, красиво скроенные пальто и одежда в горошек, белые школьные воротники и большие банты стали визитной карточкой стиля Норелла. А Bazaar Харпер подпись (март 1951 г.) до Норелла ансамбля захватов это хорошо: «Американский стиль острой и чистая, воротник горничного и манжеты снежного органди на подогнанном джерси сверху, снежная юбка, полоса лакированной кожи, и красная, красная роза».
Собираюсь соло
После выхода Трайны на пенсию в 1960 году Норелл открыл собственную фирму Norman Norell в Нью-Йорке. Для своей первой коллекции Норелл черпал вдохновение в 1920-х годах и своем любимом дизайнере Шанель. Облегающие вечерние платья с блестками сочетали прямые силуэты 1920-х годов с современной роскошью. Также в эту премьерную коллекцию был включен шерстяной костюм-кюлот, который на момент своего появления считался революционным. Vogue провозгласил (1 сентября 1960 г.): «Теперь, впервые в истории современной моды, первоклассный дизайнер создал целую коллекцию костюмов на основе разделенной юбки» (стр. 187).
Качество и талант
На протяжении 1960-х годов и до своей смерти в 1972 году Норелл продолжал выпускать элегантную одежду образцового качества. Его классические свитера с вечерними юбками, платья-рубашки, платья и блузки с пайетками, матросский образ в различных обличьях и ансамбли, сочетающие нарядный атлас с мужской фланелью, имели постоянный престиж и очарование, которые обслуживали его богатую клиентуру.
Таланты Норелла были признаны в первые годы существования Traina-Norell. В 1943 году он стал первым дизайнером, получившим награду Coty American Fashion Critics; он снова выиграл его в 1951 году, а в 1956 году стал первым дизайнером, занявшим место в Зале славы Coty. Норелл был основателем и первым президентом Совета дизайнеров моды Америки в 1965 году. Его одежда была представлена на многочисленных выставках, последняя из которых Норман Норелл в Технологическом институте моды (1998) и Архитекторы американской моды: Норман Норелл и Полин. Трижерв Уодсворте Атенеум (2002 г.). Норелл перенес инсульт 15 октября 1972 года, всего за день до его ретроспективы в Метрополитен-музее. Он умер через несколько дней, 25 октября 1972 года. Заявление, сделанное Нореллом в начале 1960-х годов, описывает карьеру дизайнера: «Чтобы стать дизайнером, не следует бояться повторять хороший дизайн и, безусловно, должен иметь свою собственную подпись» (Келлен). Архивный центр, Школа дизайна Парсонса, Альбом для вырезок выпускников 5). Норелл следовал этим принципам с большим успехом.
См. также Платье-рубашка ; кино и мода ; рубашка ; Блестки .
Библиография
Бейкер, Тереза Дузинкевич. «Норман Норелл». В современной моде под редакцией Тарин Бенбоу-Пфальцграф. Детройт: Сент-Джеймс Пресс, 2002.
«Прорыв в моде: костюм-кюлот для городской одежды». Vogue (1 сентября 1960 г.).
Джейкобс, Лаура. «Никто, кроме Норелла». Ярмарка тщеславия (октябрь 1997 г.): 356–367.
Ламберт, Элеонора. Мир моды: люди, места, ресурсы . Нью-Йорк и Лондон: компания RR Bowker, 1976.
Ли, Сара Томерлин, изд. Американская мода: жизнь и линии Адриана, Майнбохера, Маккарделла, Норелла и Тригера . Нью-Йорк: Книжная компания Quadrangle / New York Times, 1975.
Левин, Филлис Ли. Колеса моды . Гарден-Сити, Нью-Йорк: Даблдей, 1965.
Милбэнк, Кэролайн Реннольдс. Кутюр: великие дизайнеры . Лондон: Темза и Гудзон, 1985.
-. Мода Нью-Йорка: эволюция американского стиля . Нью-Йорк: Гарри Н. Абрамс, Inc., 1989.
Моррис, Бернадин. «Норман Норелл, дизайнер, умер; сделал 7-ю авеню соперником Парижа». Нью-Йорк Таймс , 26 октября 1972 г.
Рошко, Бернард. Тряпичная гонка: как Нью-Йорк и Париж ведут головокружительный бизнес по одеванию американских женщин . Нью-Йорк: Фанк и Вагналлс, 1963.
Уильямс, Берил. Мода — это наш бизнес . Филадельфия и Нью-Йорк: компания JB Lippincott, 1945.