Хотя Мариано Фортуни считал себя художником, он преследовал различные критические и эстетические интересы. В первую очередь его помнят за замечательные слои окрашенных и узорчатых тканей, которые он создал между 1906 и 1949 годами. Родившийся в Гранаде, Испания, в семье выдающихся художников высшего сословия, Мариано Фортуни-и-Мадрасо (1871-1949) чаще ассоциируется с с городом Венеция, Италия, где он жил и работал большую часть своей жизни.
В детстве Фортуни был окружен эклектичным собранием предметов повседневного обихода: старинные текстильные остатки, ковры, костюмы, облачения, мебель, доспехи и военное снаряжение, собранные как предметы искусства. После безвременной смерти своего отца, художника Мариано Фортуни-и-Марсала, в 1874 году молодой Мариано, его мать и сестра переехали в Париж в 1875 году. Хотя он считал себя самоучкой, к искусству его направил дядя. Раймундо, художник, и неофициально скульптор Огюст Роден. Позже он расширил свое образование в Германии, где изучал физику и химию. В 1889 году семья Фортуни отправилась в Венецию; найдя его романтическим и художественным центром, они навсегда переехали туда в 1890 году.
Инновации в бизнесе
Одежда и ткани Fortuny сочетают в себе историю, антропологию и искусство. Смешивая различные красители, он добивался ярких, уникальных цветов. Воскрешая старинное ремесло плиссирования ткани, художественно символизирующее отражение солнечных лучей, Фортуни разработал собственную интерпретацию этого ремесла и зарегистрировал свое устройство для плиссирования с подогревом в 1909 году. Между 1901 и 1933 годами он зарегистрировал двадцать два патента, все из которых касались одежда и способы печати. Плодотворный в художественных занятиях, он печатал гравюры, изобретал тип фотобумаги, проектировал лампы и мебель, переплетал книги и содержал обширную частную справочную библиотеку. Он выставлял свои собственные художественные творения в выставочном зале на первом этаже своего жилого палаццо.
Интерес к оперным постановкам Рихарда Вагнера привел Фортуни в Байройт, Германия, в 1892 году. Очарованный развернувшимся перед ним драматическим зрелищем, он разработал революционную систему непрямого освещения, которая преобразила громоздкие сценические декорации и устаревшие газовые лампы, существенно изменив атмосферу на сцене. По заказу мецената он сконструировал две огромные сводчатые четверти сферы из ткани, натянутые на складную металлическую раму, которые усиливали цвет и звук. Сферы имели площадь 225 квадратных метров (269 квадратных ярдов) и высоту 7 метров (7,6 ярда). Его первым театральным костюмом был окутывающий фигуру шарф с каймой под названием «Кносс», представленный в частном театре в 1907 году. Айседора Дункан была первой, кто надел кносский шарф. В доме своей покровительницы Котессы де Беарн в 1906 году в Париже. впервые появилась его система сценического освещения, а также его первое текстильное творение с геометрическими мотивами. Это театральное усилие превратило его осознание и оценку материалов в тактильную форму, совершенно отдельную от его репрезентативных работ.
Фортюни предпочитал работать в одиночку, чтобы избежать конфликтов, иллюстрируя свою теорию о том, что художник должен контролировать все аспекты творческого акта, но он разрешил продавать коллекции своих тканей, платьев и аксессуаров в парижском бутике Поля Пуаре. Его платья также были доступны в Liberty of London и его магазинах в Париже, Лондоне и Нью-Йорке.
Личный имидж и благодарность
На протяжении всей своей жизни Фортуни сохранял поразительную фигуру, одеваясь в художественные комбинации, даже в региональные и этнические одежды. Он женился на Генриетте Негрин, опытной французской швее, которая разрабатывала выкройки для его одежды. Вместе они разработали методы и практики в мастерской своей резиденции Palazzo Orfei. Движимый энергичным любопытством, а не обучением модельеру, Фортуни зависел от старинных и региональных стилей, которые стали основой его современных и удобных стилей для женщин, костюмов для театра и метража для интерьеров.
В атмосфере устаревшего великолепия Фортуни одел артистическое сообщество Венеции на рубеже веков, где американцы и европейцы, в том числе актриса Сара Бернар, танцовщица Айседора Дункан и поэт Габриэле Д’Аннунцио, были среди тех, кто стремился к культурной легитимности. с представлением о том, что классическое и прекрасное были одним целым. Первыми его наряды на публике надели артистки театра и американские путешественники.
Художественные отличительные черты
Среди предметов одежды, представленных в музейных коллекциях, свободно скрученные плиссированные платья греческого происхождения с надписью Delphos и Peplos выставляются чаще, чем какие-либо другие. Его схемы Дельфоса и деревянная конструкция, оснащенная керамическими трубками, которые нагревают его фирменные складки, также являются популярными музейными экспонатами. Подобные авангардные платья, называемые чайными, увеличили популярность Фортуни на волне ориентализма, которая доминировала в искусстве в годы перед Первой мировой войной.
Вторя своим знаниям в области текстильной истории, Фортуни производил свои творческие манипуляции с помощью печатных и прикладных методов, освобождая его для экспериментов. Его вертикальные складки и волнообразные метры из шелка и хлопка придавали естественную эластичность, легко обтекая контуры женских форм. Тонкие бусины из муранского стекла были нанизаны на шелковую нить и прошиты вручную по краям, швам и вырезам, придавая вес ровному краю, подобно древнегреческому методу утяжеления ткани металлом. Его метод заключался в покраске отрезанных кусков, часто с наслоением натуральных, а затем и анилиновых красителей, а иногда и с добавлением агентов, устойчивых к ранее нанесенным цветам, что приводило к случайным прозрачным неровностям. Клиенты должны были вернуть одежду на островную фабрику Ла Джудекка, чтобы почистить и сложить материал.
Для своих импортных шелковых, хлопковых и бархатных поверхностей Фортуни изучал японские и юго-восточные азиатские методы ручной печати, в том числе пошуар.метод для точного переноса цвета на ткань. Блочная печать и шелкография, расположенные на швах в центральной части одежды и по краям, давали поразительные эффекты. Fortuny объединил металлический порошок с пигментами, чтобы имитировать мерцающую металлическую нить, вдохновленную бархатом шестнадцатого века. Иногда на каждой уникальной длине применялось более дюжины процессов, включая кисти, губки и обесцвечивание. Кисти и губки использовались для создания мраморного эффекта, метода, уже известного в Лионе, для создания того же эффекта пятнистости. Ремесленникам было приказано использовать различные методы для исправления или ретуширования метража. Текстильные узоры и мотивы отражали его исследования в художественных музеях Венеции, где он обратил внимание на платья, изображенные на полотнах. Когда он адаптировал традиционную практику гофрирования, реализуя рельеф в бархатном ворсе, он, возможно, использовал методы ксилографии и шелкографии. Его адаптированные модели региональной одежды, сшитые вручную с одной из трех этикеток (Mariano Fortuny Venise, Fabriqué en Italie или Fortuny de Pose), могут быть идентифицированы как вариации, вдохновленные древнегреческим платьем для мужчин или женщин, платьем эпохи Возрождения и Средневековье, марокканская джеллаба, североафриканскаябурнус , арабская абая (разновидность кафтана), японское кимоно, коптская туника и индийское сари.
Фортуни в двадцать первом веке
В 1922 году Fortuny, Inc. была основана в сотрудничестве с американским дизайнером интерьеров Элси Ли Макнил, позже графиней Гоцци. Генриетта осталась в палаццо, чтобы наблюдать за производством одежды из шелка и бархата, а Фортюни перенес производство на фабрику на острове Ла-Джудекка. После его смерти в 1949 году производство одежды прекратилось. Гоцци продолжал раскрывать тайны своего текстиля почти сорок лет, пока в 1998 году она не продала свои права на печать метража своему другу и адвокату Магеду Риаду. В начале двадцать первого века дети Риада стали ответственными за фирму в Нью-Йорк, и его брат стал художественным руководителем производства на Ла Джудекка. Назначения для исследований в Палаццо Фортуни ограничены, хотя здание часто является местом проведения художественных выставок.
Современная коллекция метража компании содержит около 260 оригинальных рисунков и цветовых комбинаций, напечатанных на шелке, бархате и египетском хлопке, включая нерегулярное нанесение ремесленниками, которые придают каждой длине состаренную и художественную патину. Торговцы антикварным текстилем и международные специалисты представляют оригинальные метражи.
Поскольку творения Фортуни изначально привлекали путешественников, интерпретации его мастерства были точно восстановлены Venetia Studium под руководством Лино Ландо и доступны для посетителей Венеции. Знатоки, коллекционеры, историки и антиквары сходятся во мнении, что Мариано Фортуни достиг элегантного и впечатляющего баланса, соединив искусство и науку. Его наследие доказывает его значимость.
См. также искусство и мода ; Одежда, костюм и платье ; ориентализм; Марсель Пруст .
Библиография
Дешодт, Анн-Мари и Доретта Даванцо Поли. Фортуни. Перевод Энтони Робертса. Нью-Йорк: Гарри Н. Абрамс, 2001.
Д’Осма, Гильермо. Фортуни: Марио Фортуни, его жизнь и работа. Нью-Йорк: Риццоли Интернэшнл, 1980.
Мариано Фортуни. Фортуни. Нью-Йорк: Технологический институт моды, 1981. Опубликовано совместно с выставкой Fortuny , показанной в Технологическом институте моды и Художественном институте Чикаго.
Фузо, Сильвио. «Волшебник Фортуни». FMR 120 (февраль/март 2003 г.).
Стил, Валери. Парижская мода: история культуры. 2-е изд. изд. Нью-Йорк: Берг, 1998.