Мейн (по шотландской девичьей фамилии его матери и произносится как штат Новая Англия) Руссо Боше (его французская гугенотская фамилия произносилась как Бокер) родился в 1891 году в Вест-Сайде Чикаго. С детства склонный к творчеству, он учился в Чикагской академии изящных искусств и к 1909 году переехал в Нью-Йорк, чтобы учиться в Лиге студентов-художников. Расширив свои занятия, включив в них классическое обучение вокалу, он отправился в Париж и Мюнхен, где отпраздновал свой двадцать первый день рождения. Изучая музыку, он начал рисовать платья для модельеров, чтобы поддержать свою мать и сестру, которые присоединились к нему за границей. Они вернулись в Америку с началом Первой мировой войны в 1914 году, но не раньше, чем через три дня после смерти Майна Бохера.. В Нью-Йорке он финансировал свое обучение у карьерного тренера по вокалу Фрэнка Лафоржа за счет продажи своих эскизов другому переселенцу из Чикаго, производителю готовой одежды Эдварду Л. Майеру. Это стало настоящим началом его карьеры в моде.
Монтажная карьера
Вернувшись за границу в 1917 году с добровольческим госпиталем, Бохер поступил на службу в армию Соединенных Штатов в разведывательный корпус. Демобилизовавшись во Франции в 1918 году, он остался там и вернулся к пению. Вокальный провал во время ключевого прослушивания, наконец, заставил его отказаться от своих оперных стремлений и сосредоточить все свое творческое внимание на моде. Он подал заявку в парижский офис Harper’s Bazaar в качестве скетчера, затем присоединился к французскому Vogue. в 1923 г. в качестве редактора моды в Париже, стал главным редактором в 1927 г. и ушел в отставку из-за спора о заработной плате в конце 1929 г. При финансовой поддержке осторожной группы соотечественников, в которую входили г-жа Гилберт Миллер, дочь американского банкира и коллекционер произведений искусства Жюль Баш, теперь он обратил свой опытный взгляд и навыки редактирования на реализацию своего собственного видения моды.
Парижский салон Mainbocher
В то время, когда американским дизайнерам еще предстояло завоевать доверие на своей родной земле, Майнбоше, имя которого теперь сокращено на манер парижских кутюрье Луизы Буланже и Огюстабернара, открыл свой салон по адресу: авеню Георга V, 12. Безупречный дизайн и безупречное шитье Этот американец в Париже оказался неотразимым, особенно для круга международной хозяйки и судьи вкуса Элси де Вулф. Благодаря ее влиянию Майнбохер познакомился с самой знаменитой клиенткой своей молодой карьеры, миссис Уоллис Уорфилд Спенсер Симпсон. Международная огласка вокруг строгого классического платья, которое он придумал для ее свадьбы в Шато-де-Канде с герцогом Виндзорским в июне 1937 года, сделала его знаменитостью, породив безумие для копий платья «Уолли» и цвета «синий Уоллис». Его модели от кутюр были импортированы в Соединенные Штаты элитными заведениями, включая Hattie Carnegie, I. Magnin California, Saks Fifth Avenue’s Salon Moderne и Jay Thorpe. К концу десятилетия Майнбохер стал столпом мира моды и в процессе заслужил обожание клиентуры, которая последовала за ним обратно через Атлантику после его отъезда из оккупированного Парижа в 1939 году.
Философия дизайна
На протяжении всей его сорокалетней карьеры убеждения Майнбохера в отношении назначения и характера одежды были неотделимы от его работы и регулярно включались в освещение в прессе, предоставляя постоянные философские комментарии к его коллекциям:
«Между прекрасной классикой, доказавшей свою ценность, и каким-нибудь новым трюком я всегда выбираю проверенное и верное. Мне нравятся убедительные платья с манерами, и я ненавижу агрессивные невоспитанные стряпни» (Бохер, 1938, стр. 102). Женщина кто должен помнить, чтобы привести в порядок какую-либо часть того, что на ней надето, просто не может быть умным. Хорошо одетая женщина всегда кажется забытой, что на ней надето… Для меня покой и естественная непринужденность являются одними из неподражаемых и неотъемлемых атрибутов хорошо одетая женщина (Бохер, 1950, с. 1)».
Вторая Мировая Война
В конце 1940 года модная пресса отметила открытие реинкарнированного салона Майн-боше на Пятьдесят седьмой улице, 6 и его первую коллекцию американского дизайна. Ноябрьский журнал Harper’s Bazaar 1941 года приветствовал его пристальное внимание к сохранению всех традиций. его парижский дом. Гениально внедряя новшества в обход пугающих государственных ограничений (в его счетах говорилось, что его конструкции соответствуют стандартам L-85), его работа оставалась свежей и привлекательной на протяжении всей Второй мировой войны. В этот период он использовал гламурные пояса, фартуки и верхние юбки, чтобы разнообразить внешний вид лаконичных коротких или длинных черных вечерних платьев. Он произвел фурор вечерними платьями с глубоким вырезом и «розовой Венерой» своим греческим дизайном для бродвейской постановки 1943 года « Одно касание Венеры».с Мэри Мартин в главной роли. Его удивительные английские кашемировые свитера с подкладкой из меха, шелка или украшенные драгоценными камнями изящно напоминали об экономии топлива во время войны.
Видение торговой марки
Непоколебимая лояльность его покровителей и прессы выдержала вызов послевоенного возвращения французской моды и триумфального «Нового взгляда» Кристиана Диора (силуэт, который сам Майнбоше предвосхитил своей викторианской поясной талией 1939 года). Майнбоше был так же увлечен тканью, как и сам. был привередлив к мастерству и дизайну. Роскошная простота его одежды выдержала эфемерность. Его силуэты следовали тенденциям, но оставались верными Mainbocher. Его архетипическое видение родословной, тщательно продуманной одежды было так же легко воплощено в его изысканных проектах 1950-х годов, как и интерпретировано в архитектурных тканях, чтобы связать его минималистское красноречие с космическим духом 1960-х годов.
Известные клиенты
В список клиентов общества Mainbocher входили Дейзи Феллоуз, Дайана Вриланд, Миллисент Роджерс, герцогиня Виндзорская, Барбара Пейли, CZ Guest и Глория Вандербильт. Он проектировал сценические и сценические гардеробы для Мэри Мартин, Кэтрин Корнелл, Этель Мерман, Розалинд Рассел и Рут Гордон.
Майнбохер закрыл двери своего салона на Пятой авеню, 609 в 1971 году. Вернувшись в Европу, он провел последние годы своей жизни то в Париже, то в Мюнхене, где и умер в 1976 году.
Инновации
Хотя Майнбохер называет себя тихим новатором, ему удалось постепенно изменить облик современной моды. В качестве модного редактора он инициировал статью «Vogue’s Eye View» и ввел термины « зрительская спортивная одежда» и «не совсем белый» . Как кутюрье он продвигал нетрадиционное использование хлопчатобумажной ткани в мелкую клетку и креп для нижнего белья, а также пальто из гламурной ткани для вечернего использования. Это было первое вечернее платье без бретелек, которое он выполнил из черного атласа в 1934 году. Его гражданские и военные работы во время войны включали вечерние платья «дневной длины» и украшенные свитера, а также дизайн униформы для WAVES, женского вспомогательного подразделения морской пехоты. и Американский Красный Крест. В 1948 году он разработал промежуточную униформу девочек-скаутов.
См. также вечернее платье ; журналы мод ; военная форма ; Герцог и герцогиня Виндзорские .
Библиография
Бохер, Мейн, «Майнбохер от Майн Бохер», Harper’s Bazaar , январь 1938 г., стр. 102–103.
Картер, Эрнестин. Волшебные имена моды . Энглвуд Клиффс, Нью-Джерси: Прентис-Холл, 1980.
Ламберт, Элеонора. Шутки и цитаты о моде: двести лет комментариев об американской модной сцене . Нью-Йорк: Пилотные книги, 1978.
Ли, Сара Томерлин. Американская мода: жизнь и линии Адриана, Майнбохера, Маккарделла, Норелла и Тригера . Нью-Йорк: Книжная компания Quadrangle / New York Times, 1975.
Милбэнк, Кэролайн Реннольдс. Кутюр: великие дизайнеры . Нью-Йорк: Стюарт, Табори и Чанг, 1985.
-. Мода Нью-Йорка: эволюция американского стиля . Нью-Йорк: Гарри Н. Абрамс, 1989.
Моррис, Бернадин, «Майнбохер, дизайнер одежды для известных людей с 1930-х годов, умер в Мюнхене в возрасте 85 лет», New York Times , 29 декабря 1976 г., сек. А, с. 14.