Кружево играло важную роль в модной одежде с тех пор, как оно было изобретено в шестнадцатом веке. В общих чертах кружево может быть любым нетканым, легким, ажурным полотном, но исторически оно создавалось при помощи двух инструментов: иглы и шпульки. Оба метода отнимали много времени и требовали большого мастерства. Как следствие, кружево было чрезвычайно дорогим. В семнадцатом и восемнадцатом веках, когда кружево стало неотъемлемым элементом модного платья, европейские дворы тратили огромные суммы денег на приобретение лучших образцов. Из-за этого спроса постоянно разрабатывались новые методы, чтобы сделать кружевное производство менее дорогостоящим и трудоемким. К сожалению, когда машинное кружево, наконец, стало производиться в девятнадцатом веке, кружево потеряло свою привлекательность и превратилось в просто еще одну модную ткань, часто используемую в нижнем белье.
Происхождение игольного и бобинного кружева
До того, как в шестнадцатом веке появилось игольное и бобинное кружево, термин «кружево» относился к шнурам, которые связывали вместе отдельные части одежды, например, рукава до плеч или закрывали заднюю часть лифа. Шнуры изготавливались различными способами, в том числе с использованием бобин для плетения нитей. Этот термин также относился к плетеным лентам из металлической нити, которые часто украшали военную форму. Это использование слова «кружево» в этом контексте продолжалось до восемнадцатого века, когда оно также описывало тканые ленты, которыми украшали ливреи слуг, и мебель, которую можно было найти в каретах и других транспортных средствах.
В шестнадцатом веке термин «кружево» приобрел другое значение, когда он стал обозначать вставки из коклюшек, которые становились все более модными для отделки нижнего белья и предметов домашнего обихода богатых купцов и аристократов эпохи Возрождения. Вставка представляла собой узкую ленту, соединявшую две части одежды. Как и упомянутые выше шнуры или шнурки, вставки располагались между плечами и рукавами, а также в плечевых швах. Техника бобин была адаптирована для изготовления этих узких плоских лент с нежным ажурным узором. В то время как лен часто использовался для изготовления вставок из коклюшечного кружева, также использовались цветной шелк и золотые и серебряные металлические нити.
Вышивальщицы также адаптировали свою технику для создания вставок. Игольчатое кружево, берущее свое начало в выкройке, технике вышивки, при которой небольшой квадрат ткани отрезался, а полученное отверстие заполнялось структурой, созданной с помощью игольчатых наполнителей или петельных стежков, стало популярной техникой для создания вставок. Эти вставки, устроенные между сеткой, оставшейся после вырезания квадратных участков ткани-основы, имели узор с ажурной снежинкой и назывались ретицеллой или розеткой. Вставки из ретицеллы часто вшивали между швами предметов домашнего обихода, таких как скатерти, а также льняное нижнее белье, которое становилось все более важным компонентом модного платья. Ретичеллаи другие формы вышивки ришельем также использовались отдельно или использовались для изготовления рубашек и рубашек, создавая сложные манжеты, воротники и воротники, которые можно увидеть на портретах елизаветинцев и их европейских коллег. По мере того, как в последние десятилетия шестнадцатого века мода менялась, жесткая геометрия вышивки была заменена более свободным дизайном. Сначала они были созданы путем вырезания больших квадратов из ткани-основы, а затем путем разработки нового метода создания базовой структуры, удерживающей стежки петли на месте. Вместо того, чтобы вырезать квадраты из грунтовой ткани, узкие ленты или нити накладывались на заранее нарисованный узор, а затем петельные стежки использовались для заполнения промежутков между лентами или нитками, и так родилось настоящее игольное кружево.
Кружево как основа моды
По мере того, как бобинное кружево, ришелье и игольное кружево становились все более изощренными, они превратились в незаменимые модные аксессуары. В конце шестнадцатого и двух последующих веках кружевные воротники, манжеты, кайма, оборки и головные уборы были обязательным условием для всех, кто претендовал на моду. В то время как большинство европейских стран развивали ту или иную форму кружевной промышленности, двумя наиболее важными ранними центрами были Венеция и Фландрия.
Венеция превратилась в один из первых крупных центров кружева в шестнадцатом и начале семнадцатого веков. Свободные узоры, основанные на нежных цветочных лозах, стали популярными и были вдохновлены текстилем и другими декоративно-прикладными искусствами стран, с которыми Венеция торговала, таких как Турция и Китай. Второй важной областью торговли кружевами была Фландрия, где в шестнадцатом веке существовала важная торговля льняной вышивкой. Фламандцы поставляли небольшие льняные и металлические коклюшные кружевные края, края игольчатого кружева и вышивку, а также вышитое льняное полотно. К семнадцатому веку фламандцы стали хорошо известны своими легкими, тонкими коклюшечными кружевами.
И венецианские игольчатые шнурки, и развивающиеся фламандские кружева на коклюшках хорошо подходили для новой моды семнадцатого века, которая предпочитала плоские воротники с лентами вместо стоячих рюшей. Модное платье также стало изготавливаться из более мягких и легких тканей, таких как атлас и тафта, в отличие от тяжелого бархата прошлого века. Преобладали темные цвета, которые обеспечивали подходящую поверхность для демонстрации все более изысканных коклюшечных и игольчатых шнурков.
Во Франции семнадцатого века кружево стало чрезвычайно важным среди придворных Людовика XIV и, из-за господства французской моды, во всех дворах Европы. Придворные носили плоские воротники из плотного венецианского кружева, которые красиво выделялись на фоне модных тогда роскошных тканей. Французские придворные потратили огромные суммы денег, большая часть которых уехала из Франции в Италию и Фландрию, на подготовку к обязательным визитам в Версаль. В конце концов Луи и его министр финансов Кольбер отчаялись в том, что большие суммы денег тратятся на иностранное кружево, и они основали кружевную промышленность во Франции. Они привезли во Францию кружевниц из Фландрии и Италии и поселили их в избранных городах, включая Седан, Аржентан, Валансьен и Алансон.
К концу семнадцатого века мода снова повлияла на кружевную промышленность, поскольку предпочтение отдавалось более легким и воздушным кружевам. Более толстые игольчатые кружева Венеции вышли из моды, а бобинные кружева Фландрии и новых французских центров стали занимать видное место. Одной из причин этого изменения было возрастающее значение рюшей, которые использовались для украшения манишек и манжет мужской одежды, а также полочек юбок, вырезов, нижних юбок, головных уборов и рукавов женского платья. Полные кружевные ансамбли были сделаны по невероятной цене и носились элитой Европы до восемнадцатого века. Опись завещания 1764 г. мадам. де Помпадур, фаворитка Людовика XV, перечисляет множество кружевных аксессуаров, в том числе набор аксессуаров из аржантанского кружева для robe de chambre.это включало отделку платья, оборки на рукавах, корсаж, оборки на шее и кепку. Набор был оценен в 3000 французских фунтов, что больше, чем набор из семи пуговиц с желтыми бриллиантами и рубинами, который был оценен в 2600 французских фунтов.
Кружево оставалось важным модным аксессуаром на протяжении восемнадцатого века, хотя к последней четверти дизайн начал упрощаться, и кружево с простой сетчатой основой, украшенной небольшими цветочными лозами, стало особенно модным. Это упрощение в дизайне кружева произошло в то же время, когда изменения в потреблении и технологиях повлияли на моду и торговлю текстилем. Все больше людей стремились к модной одежде и приобретали средства, чтобы позволить себе это. Это увеличение спроса в сочетании с упрощением конструкции привело к изучению методов производства, чтобы снизить стоимость и время, затрачиваемое на его изготовление. Наряду с разработкой новых машин для прядения пряжи и ткачества тканей, те, кто находился в авангарде промышленной революции, экспериментировали со способами создания машинных сеток и кружев.
В то время как кружево оставалось предметом роскоши, доступным немногим мужчинам и женщинам до конца восемнадцатого века, его последующая история — это история расширения социальных классов и растущего отождествления с женственностью. По мере того, как мужская одежда отходила от ярких тканей и роскошных аксессуаров прошлых веков и демократизировалась с появлением шерстяного костюма-тройки, кружево, ленты и отделка стали предметом женской моды. Кружево превратилось в чисто женскую ткань, которая благодаря достижениям в области технологий стала широко использоваться в нижнем белье, вечерней одежде и в качестве аксессуаров. Изобретение машинной техники, все более активное развитие новых ручных техник создания кружевоподобных тканей, таких как вышитая сетка, вязание крючком и ленточное кружево, а снижение ожиданий потребителей привело к широкой доступности кружева и кружевоподобных тканей. Тонкие кружева продолжали производить, особенно в Брюсселе, где производились игольчатые, бобинные, комбинированные кружева и кружевные аксессуары. Центры во Франции также славились своим кружевом, особенно Шантильи, который прославился своими прекрасными черными кружевными аксессуарами на коклюшках, такими как шали, веерные листья и чехлы от зонтиков.
Несмотря на продолжающееся производство кружев ручной работы, настоящая история кружева девятнадцатого века — это разработка тонких машинных кружев, которые могли конкурировать с кружевами ручной работы. Первые кружевные машины, разработанные в восемнадцатом веке, фактически производили тонкую сетку, которую затем вышивали вручную, чтобы она напоминала кружево. Только в начале девятнадцатого века, когда жаккард был прикреплен к сетчатым машинам, стали возможными узоры. Усовершенствования самых ранних кружевных машин, таких как машины Pusher и Leavers, продолжались на протяжении всего столетия. Вскоре машинное кружево могло конкурировать с некоторыми из лучших кружев ручной работы, и кружево стало доступно почти всем, кто хотел его носить.
К середине девятнадцатого века, когда кружево стало стандартным элементом моды, а не предметом роскоши, возобновился интерес к историческим кружевам. Те, кто мог себе позволить, начали собирать исторические кружева и собирать большие коллекции образцов, датируемых шестнадцатым-восемнадцатым веками. Некоторые, как миссис Дж. Пирпонт Морган, использовали бы свои исторические кружева для отделки своих платьев Worth и выделялись бы среди своих сверстников, которые носили кружева, изготовленные механическим способом. Другие женщины модернизировали исторические кружева и превратили их в воротники, манжеты и другие модные аксессуары девятнадцатого века.
Интерес к историческим кружевам в конце девятнадцатого века также привел к возрождению кружев ручной работы. Италия, в частности, стала центром обучения молодых девушек технике иглы и шпульки. Такие школы, как Амелия Арс и Школа кружева Бурано, учили молодых женщин воспроизводить многие узоры из прошлого, особенно эпохи Возрождения. Их работа была настолько хороша, что продолжает дурачить коллекционеров в начале 2000-х.
Кружево в двадцатом веке
Ремесленники и художники продолжали плести кружево и в двадцатом веке. Его преподавали в художественных школах Австрии, Германии, Дании и Чехословакии, где дизайн следовал тогдашним художественным движениям начала двадцатого века, таким как Wiener Werkstaette и German Secession. К середине ХХ века художники начали исследовать художественный потенциал кружева, и были изготовлены большие висячие скульптуры и портьеры.
В то время как художники и ремесленники продолжают изучать техники ручного кружевоплетения, двадцатый век — это время, когда машинное кружево стало настоящей модной тканью. Кромки из машинного кружева, изготовленные на машинах Raschel, Leavers и Pusher, использовались во многих модных платьях первых трех десятилетий двадцатого века. Наиболее распространены цветочные и геометрические узоры. Тем не менее, новые кружева также стали популярными. Клоуны, греческие девушки и даже одно из парусных судов Колумба (использовавшееся в ознаменование 400-летия его путешествия в Америку) были включены в кружевные узоры и украшали женские юбки, корсажи и нижнее белье. В течение 1920-х и 1930-х годов были произведены рулоны машинного кружева, которые стали модной тканью, из которой такие дизайнеры, как Габриэль Шанель, начали создавать роскошные вечерние платья. Кружево продолжало использоваться в качестве модной ткани на протяжении всего двадцатого века, пользовавшись популярностью в 1950-х и 1980-х годах.
Кружево по-прежнему занимает место в модной одежде и особенно в нижнем белье. Его легкие, нежные, женственные качества делают его вечным модником даже в двадцать первом веке, когда сентябрьский номер журнала Harper’s Bazaar за 2003 год провозгласил кружево «самой романтичной тканью моды» (стр. 364) и посвятил распространение моды актуальным моделям. используя свой соблазнительный потенциал.
См. также вышивка ; Женское белье.
Библиография
Леви, Сантина. Кружева: История . Лондон: Музей Виктории и Альберта и WS Maney and Son, 1883.
Леви, Сантина и Милтон Сандей. «Контакт, кроссовер, непрерывность: появление и развитие двух основных техник кружева». В контакте, кроссовере, непрерывности: материалы четвертого двухгодичного симпозиума Текстильного общества Америки . Эрлевилль, Мэриленд: Текстильное общество Америки, 1994.
Пфанншмидт, Эрнст-Эрик. Кружево двадцатого века . Нью-Йорк: Сыновья Чарльза Скрибнера, 1975.
Воскресенье, Милтон. Кружево в коллекции музея Купера-Хьюитта . Нью-Йорк: Музей Купера-Хьюитта, 1982.