Крис Сейду (1949–1994) был пионером в продвижении африканских модельеров на международной арене. Он создавал одежду, которая опиралась на его корни в Мали, Западная Африка, но его дизайн избегал четкой классификации как африканский. Сейду был хорошо известен своей адаптацией африканского текстиля, в том числе ткани боголана Мали, к высокой моде. Расклешенные брюки Сейду, мотоциклетные куртки и узкие мини-юбки из характерно африканских тканей вызвали ажиотаж в Мали и привлекли внимание к его работе за границей. Дизайны Сейду были опубликованы во многих французских, немецких, ивуарских и сенегальских журналах, а также в малийских модных журналах. Он демонстрировал свои проекты в Европе и Африке и работал со всемирно известными дизайнерами, в первую очередь с Пако Рабанном.
Корни дизайнера
Крис Сейду родился Сейду Нуру Думбия 18 мая 1949 года в Кати, маленьком городке вокруг военной базы в сорока километрах к северу от Бамако, столицы Мали. Поскольку мать Сейду работала вышивальщицей, он с раннего возраста был знаком с инструментами торговли одеждой. У его матери были экземпляры европейских журналов мод, которые произвели на Сейду большое впечатление; он был очарован фотографиями элегантных женщин в красивых одеждах (Сейду, 1993). В пятнадцать лет он бросил школу, чтобы заняться модой. В 1965 году его семья отдала его в ученики к местному портному. В 1968 году Сейду переехал в Уагадугу в Буркина-Фасо (тогда он назывался Верхняя Вольта), а в следующем году он переехал в космополитический город Абиджан в Кот-д’Ивуаре. Он изменил свое имя, когда начал свою профессиональную карьеру, приняв имя «Крис». как дань уважения Кристиану Диору, чьи работы оказали большое влияние на его раннее развитие. Он сохранил имя «Сейду», чтобы сохранить часть имени, которое дала ему его семья, создав таким образом профессиональное имя, сочетающее европейские и африканские влияния, которые очевидны в его работах («Интервью: Крис Сейду», стр. 10) .
Абиджан был в авангарде африканского дизайна одежды в 1969 году, и Сейду добился большого успеха в городе, создавая одежду для многих богатых и влиятельных женщин Абиджана. Затем Сейду провел семь лет в Париже, начиная с 1972 года, где изучал европейскую моду. Он познакомился с другими африканскими художниками и дизайнерами в Париже, вместе с которыми организовал Fédération Africanine de Prêt à Porter (Африканская федерация дизайнеров готовой одежды), ассоциацию, которая стремится продвигать африканских дизайнеров на международном рынке. Сейду также был одним из трех основателей Международной федерации африканской моды.(Международная федерация африканской моды), которая продолжает служить важным форумом для африканских дизайнеров. Сейду обнаружил, что его работы нравятся африканским женщинам, которые искали одежду, сделанную в «западном стиле» (la mode occidentale), и что европейские женщины ценили его «экзотичность» (Сейду и «Крис Сейду: Le roman d’une vie», стр. 34). Как объяснил Сейду, эти женщины покупали его работы не потому, что он был африканцем, а потому, что он «привнес африканскую чувственность» в свои работы (Seydou 1993).
Сейду вернулся в страну своего рождения в 1990 году. Он приехал в Бамако в поисках «авторов, истоков» «настоящих африканских традиций» (Сейду, 1993). Его особенно интересовал боголан или боголанфини, хлопчатобумажная ткань, которая традиционно изготавливалась для ритуальных функций в сельской местности Мали и известна как грязь на рынках Северной Америки. Сейду начал использовать эту ткань, когда работал в Париже в 1975-1976 годах. Он описал свое возвращение в Париж в 1973 или 1974 году после посещения дома и обнаружения в чемодане нескольких кусков боголана, которые он получил в качестве подарков. Он уже был знаком с материалом из своего детства в Кати, но там он ассоциировал его с охотниками и местными ритуальными практиками, а не с собственным интересом к моде.
Преобразование традиций
Работа Сейду с боголаном и другим местным текстилем иллюстрирует баланс между местными традициями и глобальными рынками, который характеризует работу многих незападных дизайнеров. Сейду сосредоточился на создании малийских тканей, соответствующих современной моде, а не на сохранении местных традиций. Тем не менее культурное значение текстиля сформировало его методы, о чем свидетельствует его работа с боголаном. Сейду редактировал, модифицировал или отбрасывал некоторые аспекты ткани, сохраняя при этом другие. «Я современный дизайнер, который знает, что я могу сделать технически и как это сделать. Боголан может просто стать культурной базой для моей работы» (Сейду, 1993).
Одна из основных модификаций боголана Сейду касалась плотности его рисунка, поскольку ткань обычно включает в себя множество различных мотивов. Выкройка и сборка одежды из этой ткани была для Сейду чрезвычайно трудной задачей, поскольку никакие две части одного и того же куска ткани не могут быть идентичными. Сейду адаптировался, заказав свои собственные версии боголана, выделив один узор в процессе, который он назвал «расшифровкой» ткани. Сейду также выразил нежелание кроить и кроить ткань, украшенную символическими мотивами, из уважения к ритуальному значению ткани в контексте сельского Мали: «Для меня это было символично. Для меня я не хотел рано кроить боголан. на; мне было трудно дотронуться до него ножницами». (Сейду, 1993). Среди Сейду’ Самым популярным и влиятельным проектом, связанным с боголаном, было его сотрудничество в 1990 году с Industrie Textile du Mali, компанией по производству текстиля в Бамако, для которой он разработал ткань, вдохновленную боголаном, которая была напечатана и продана в 1990-1991 годах. Смерть Сейду в 1994 году в возрасте 45 лет сильно отразилась на мире моды, искусства и популярной культуры по всей Западной Африке и за ее пределами. Многие считают его отцом африканского дизайна одежды.
Феномен Криса Сейду
Журналисты в Африке и Европе признали роль Сейду как посла между африканским и западным мирами моды.
une Afrique renaissante… (Крис Сейду был первым…, воспитавшим поколение первоклассных дизайнеров, провидцев возродившейся Африки) (Pivin, стр. 7-8 Trans Gail de Courcy-Ireland). Все началось с незабываемого, несравненного Криса Сейду. Больше, чем кто-либо, он помог дать африканским мужчинам и женщинам новый образ мышления, взгляд на вещи и вдохновил многочисленных дизайнеров и моделей стремиться к еще большему. (Траоре, стр. 8). «
См. также афроцентристскую моду ; Боголан ; Кристиан Диор ; Этнический стиль в моде ; Пако Рабанн ; Африканский текстиль .
Библиография
«Крис Сейду: Роман всей жизни…». Africa International 271 (июль-август 1994 г.): 31–37.
Диаките, КБ «Крис Сейду». Подъем 12673 (8 марта 1994 г.): 4.
Доминго, Мэйси. «Ножницы из слоновой кости-Ножницы из слоновой кости». Black Review 2 (сентябрь 1991 г.): 6–7.
Дюпоншель, Полин. «Боголан: от символического материала к государственному гербу». В искусстве африканского текстиля: технологии, традиции и люрекс. Под редакцией Джона Пиктона. Лондон: Художественная галерея Барбикан и Лунд Хамфрис, 1995.
«Интервью: Крис Сейду». Грин-Грин: Ежемесячный молодежный журнал 9 (апрель-июнь 1989 г.): 10.
Пивен, Жан-Лу. «Возрождение африканского стиля». Перевод Гейл де Курси-Ирландия. Black Review 27 (декабрь 1997 г. — январь 1998 г.): 7–8.
Ровин, Виктория. Боголан: формирование культуры с помощью ткани в современном Мали. Вашингтон, округ Колумбия: Издательство Смитсоновского института, 2001.
Крис Сейду. Интервью автора. Бамако, Мали. 6 марта 1993 г.
Траоре, Амината Драмане. «Африканская мода: сообщение». В искусстве африканской моды. Под редакцией Эльса ван дер Пласа и Марлоуса Виллемсена. Гаага, Нидерланды: Фонд принца Клауса; Асмэра, Эритрея, и Трентон, Нью-Джерси: Africa World Press, 1998.