На протяжении всей истории статусные мужчины и женщины украшали лоб разного рода коронами и тиарами, которые символизировали социальное превосходство и власть.
Древнеегипетские фараоны отдавали предпочтение золотым головным уборам, которые иногда украшались кисточками и другими украшениями, свисающими со лба, висков и до плеч. Драгоценный образец был обнаружен в гробнице Тутанхамона, царя Египта, ок. 1339–1329 гг. до н. э. При раскопках его гробницы в 1922 г. была обнаружена мумия молодого царя, украшенная золотой диадемой в виде обруча. Спереди было съемное золотое украшение с головой грифа и телом кобры, символизирующее объединение Нижнего и Верхнего Египта.
Происхождение термина «диадема» происходит от древнегреческого «диадеин», что означает «обвязывать». Диадемы были сделаны из всех видов металла, и, имея лишь ограниченное количество золота, греческие мастера украшали их рельефными розетками или другими мотивами, включая узел Геракла, рифовый узел, часто встречающийся в эллинистических украшениях. После того, как Александр Македонский открыл поставки золота из Персидской империи в 331 г. до н. э. , стили стали менее строгими и превратились в замысловатые гирлянды из листьев и цветов.
Римляне расширили моду на золотые повязки на голову, добавив в свои украшения драгоценные камни. Первая настоящая диадема, золотая полоса с выпуклым концом спереди, приписывается римскому императору Гаю Валерию Диоклетиану ( 245–313 гг. н. э.). По словам британского историка Эдварда Гиббона (1737–1794), «голова Диоклетиана была окружена белой повязкой с жемчугом как знаком королевской власти». «Филе» — это еще одно слово, обозначающее узкую украшенную ленту, опоясывающую волосы.
Термин тиара в своей первоначальной форме описывает украшение с высоким остроконечным головным убором, которое носили персидские цари. Позже он был адаптирован как головной убор Папы со второй и третьей коронами, добавленными в двенадцатом и тринадцатом веках, таким образом составив папскую тройную корону, которая используется в Ватикане в церемониальных случаях.
Украшать голову цветами или листьями было древним обычаем и означало честь, любовь или победу. Греки праздновали победу в играх, венчая чемпионов венком из натуральных лавровых листьев. Римляне продолжили традицию, но пошли еще дальше, удостаивая своих полководцев-победителей венками из настоящего золота, метафорически превращая тленную природную листву в вечную. В то время как римские завоеватели награждались золотыми венками славы, римские невесты носили натуральные венки из цветов и листьев. Одетая в белую тунику и укрытая фатой, невеста носила свадебный венок, символизирующий чистоту тела и души. Лилии символизировали чистоту; пшеница, плодородие; розмарин, мужская потенция; и мирт, метафоры долгой жизни, которым следовали невесты на протяжении столетий после этого. Символизм был квинтэссенцией в дизайне всех церемониальных головных уборов. Эмблемы победы, знаки девственности или символы страданий, такие как терновый венец, возложенный на голову Иисуса Христа, должны были сыграть роль в формировании религии, литературы и легенд.
Диадемы не были популярны в средние века, так как скромная мода того времени требовала, чтобы голова и волосы женщины были покрыты конусообразными шляпами с мягкой или жесткой вуалью. Наступление Ренессанса снова изменило социальные ценности, и волосам было позволено заявить о своей естественной красоте с замысловатыми локонами и волнами, обрамляющими лицо. Пряди и локоны могли быть завязаны назад или распущены и украшались различными украшениями из натуральных или драгоценных камней, некоторые из которых напоминали диадему, но не имели царственного жесткого вида тиары. Тициан изобразил чувственную любовницу в «Трех возрастах мужчин» в венке из мирта, символизирующего вечную любовь.
Французское общество в период правления Наполеона (1799-1814) проникнуто страстью к классической эстетике. С ним пришло возрождение древней моды на диадемы.
На коронацию в 1804 году Наполеон надел лавровый венок из золотых листьев, каждая из которых представляла одну из его побед. Изготовленный парижским ювелиром Бьенне по проекту миниатюриста Жана-Батиста Исабея, он, как утверждается, стоил 8000 франков. Поскольку Наполеон счел венок слишком тяжелым для ношения, перед коронацией сняли шесть листьев.
Римский венок победы Наполеона был скопирован светскими дамами, и родилась новая мода. Прически имели новый, зачесанный классический вид, который прекрасно дополняла спартанская диадема, высокая плоская тиара, заостренная спереди, тисненая золотом и украшенная драгоценными камнями. Императрица Жозефина, супруга Наполеона до развода в 1809 году, несколько раз рисовалась в различных спартанских диадемах, также известных как бандо.
Наполеон подарил своей новой императрице Марии-Луизе, эрцгерцогине Австрийской, еще более сложную и дорогую диадему. Чтобы отметить рождение их единственного сына, короля Рима в 1811 году, Марии-Луизе подарили парюру драгоценностей. Самым ценным украшением была великолепная спартанская диадема, инкрустированная 1500 бриллиантами, вокруг четырех крупных бриллиантов короны. Самым ценным на переднем плане был «Флер-дю-Пешер», камень весом 25,53 карата из коллекции династии Короля-Солнца (Людовика XIV), изгнанной Французской революцией. Диадема была разработана и изготовлена парижским ювелиром Ф. Р. Нито, который взял с императора почти миллион франков.
Британский королевский двор
В то время как Наполеон предавался покупке прославленных драгоценностей во Франции, череда ганноверских королей в Англии довольствовалась тем, что нанимала драгоценности для каждой коронации и оставляла короны обнаженными во время своего правления. Молодая королева Виктория, племянница Георга IV, решительно изменила эту практику. Она не только заказала постоянную корону, но и начала собирать коллекцию бесценных тиар, которые до сих пор принадлежат членам британской королевской семьи.
Девятнадцатый век также утвердил тенденцию чистоты невесты, выраженную в одежде. В Британии королева Виктория предпочла скромный венок из апельсиновых цветов золотой королевской тиаре, когда вышла замуж за своего немецкого двоюродного брата, принца Альберта, в 1840 году. Бесчисленные невесты следовали стилю романтической молодой королевы, который был подчеркнут белой фатой, символом девственности и целомудрия. Королева Виктория, коронованная в восемнадцать лет, ценила цветочную символику. На ее любимой бриллиантовой диадеме были изображены розы, трилистники и чертополох, символизирующие ее суверенитет над Англией, Ирландией и Шотландией. Этот знаменитый коронационный венец, сделанный мессером Рунделлом из арендованных бриллиантов в 1820 году, принадлежал ее дяде, королю Георгу IV. Виктория отреставрировала его и украсила собственными бриллиантами. что делает его одной из самых важных реликвий британской королевской семьи. Нынешняя королева Елизавета II изображена с ним на серии британских почтовых марок.
Британская королевская коллекция драгоценных диадем
Самой великолепной из всех была блестящая королевская тиара, сделанная специально для королевы Виктории в разгар ее правления в 1853 году. Эта бриллиантовая диадема, сделанная королевским ювелиром господином Гаррардом и Ко, должна была превзойти все другие по красоте и экстравагантности. Записи в бухгалтерской книге компании показывают, что для изготовления этой великолепной тиары было использовано более 2000 драгоценных камней. Драгоценные камни были установлены, образуя решетчатый каркас вокруг центрального драгоценного камня, самого легендарного из всех бриллиантов, Кох-и-нор или «Горы Света». Этот древний индийский бриллиант весом 186 карат был подарен королеве Почетной Ост-Индской компанией после того, как Пенджаб попал под власть британской короны в 1849 году. должен был принести несчастье всем правителям-мужчинам,
Королевская индийская или опаловая тиара была также изготовлена для королевы Виктории в 1853 году. Эта тиара в восточном стиле была украшена 2600 бриллиантами, окружающими семнадцать крупных опалов. Пятьдесят лет спустя, в 1902 году, невестка королевы Виктории, королева Александра, сочла опалы несчастливыми и заменила их одиннадцатью рубинами, подаренными махараджей ее мужу, принцу Уэльскому, в 1875 году.
Еще одна заслуживающая внимания диадема в Королевской коллекции — тиара с завитком и цанговым шипом, свадебный подарок королевы Марии в 1911 году, ласково известная как «тиара бабушки». Изготовленное в 1893 году, это ювелирное украшение имеет 27 градуированных бриллиантов, все они закреплены в цанговой оправе и увенчаны выступающими жемчужными шипами.
Тиара «Слеза» отличается переплетающимися кругами. Приобретенные королевой Марией у российской императорской семьи в 1921 году, его большие жемчужины-капли, которые можно обменять на изумруды или другие драгоценные камни, окружены кругами с бриллиантами. Королева Елизавета II унаследовала эту тиару после смерти своей бабушки в 1953 году и до сих пор носит ее на официальных мероприятиях.
Ганноверская тиара с бахромой датирована 1830 годом и была фаворитом Елизаветы, королевы-матери. Бриллианты являются реликвией короля Георга III и были закреплены особым образом, чтобы тиару можно было носить и как ожерелье. Принцесса Елизавета носила ее как тиару на своей свадьбе с принцем Филиппом в 1947 году.
Очень похожа по стилю русская тиара с бахромой. Тиара в форме кокошинка (жесткий ореол крестьянского головного убора сифийского происхождения) была подарена принцессе Александре по подписке светских дам на юбилей ее Серебряной свадьбы в 1888 году.
Королева Елизавета, королева-мать, обожала бриллианты и жемчуг так же сильно, как когда-то королева Виктория. Как юную леди Элизабет Боуз Лайон, ее часто фотографировали в тиаре-бандо, надетой глубоко на лоб, что соответствовало стилю и моде 1920-х годов. В более поздние годы, будучи королевой Елизаветой, она предпочитала носить диадемы высоко, встроенные в прическу. Одной из ее любимых была так называемая «Современная тиара», изготовленная для нее из южноафриканских бриллиантов, подаренных королю Эдуарду VII компанией «Де Бирс» в 1901 году. -de-lis в центре спереди. Созданный французским ювелиром Cartier в 1953 году, этот узор с тремя рядами переплетающихся бриллиантов, образующих усеянные бриллиантами шестиугольники, легко узнаваем.
По традиции аристократки выходили замуж в фамильной тиаре, и леди Диана, выбрав семейную тиару Спенсер, не стала исключением, когда вышла замуж за принца Чарльза в 1981 году. который был разработан для королевы Марии в 1914 году. Он был разработан королевским ювелиром Garrards из Лондона и состоял из девятнадцати жемчужин-капель, каждая из которых была окружена бриллиантами. Верхний край украшен рядом тонких ромбовидных бантиков, изображающих любовные узлы — мотив, впервые использованный на кольцах римлянами.
Диадемы двадцатого века
В течение двадцатого века Европа превратилась в более эгалитарное общество, но, как ни странно, тиары с их царственной привлекательностью сохранились. Рубеж века был временем перемен и экспериментов во всех видах искусства, и ювелирные изделия не стали исключением. Стиль ар-нуво и его параллельное движение в Великобритании под названием «Искусства и ремесла» развились как реакция на индустриальную эпоху прошлого века и были направлены на восстановление важности индивидуального мастерства. Венский сецессион, основанный Густавом Климтом в 1897 году, был связан с Венской мастерской, известной своими предметами искусства, в том числе тиарами в стиле югендстиль. Вдохновением для многих украшений послужило новое открытие природы, выраженное в новом, современном стиле. В Великобритании Фредерик Партридж (1877-1942) использовал коровий рог, горный хрусталь, и эмали для изготовления его очень оригинальных и очаровательных тиар. Рене Лалик (1860-1945), ведущий парижский дизайнер ювелирных изделий того же периода, порвал с традиционными условностями симметрии и создал очаровательные тиары, вдохновленные деревьями, кустарниками и насекомыми, используя слоновую кость, рог и литое стекло. Он разработал новую технику, названнуюplique à jour , разработка перегородчатой эмали, которая позволила сделать прозрачными листья, лепестки и крылья насекомых.
Ювелирные изделия в стиле модерн были распространены в Париже и внесли большой вклад в моду на головные украшения в большом разнообразии. Среди известных дизайнеров были Анри Вевер, Рене Фой и La Maison Boucheron, которые представили изысканные тиары на Всемирной выставке в Париже в 1900 году. Фантазии было позволено разгуляться, и некоторые головные уборы были изготовлены из проколотого золотого кружева и покрытых эмалью павлиньих перьев. . Ювелирные изделия и диадемы приобрели статус искусства, а не функции, многие из них были слишком авангардными и дорогими, чтобы найти покупателя. К сожалению, многое впоследствии было разобрано и не сохранилось для потомков.
По мере того, как мода и высокая мода укрепляли свою власть, многие дизайнеры использовали диадемы, чтобы вдохнуть фантазию в свои коллекции. Коко Шанель разработала целый ряд диадем в 1932 году и украсила своих моделей кометами и звездами, висящими над их лбами. Герцог Вестминстерский, друг Шанель, возможно, вдохновился ею, когда заказал бриллиантовую тиару в Maison Lacloche в Париже. Это должен был быть подарок его четвертой жене, Лоэлии, которая установила новую моду, надев это драгоценное украшение в стиле ар-деко прямо, от уха до уха, обрамляя лицо. Дизайн имел сильное китайское влияние со съемным ожерельем ривьер, встроенным на внешней границе.
В Великобритании коронация короля Георга VI в 1937 году стала идеальным катализатором для заказа новых тиар, и говорят, что Cartier в Париже создал 27 различных тиар в стиле ар-деко для этого светского события. Военные годы и последующие десятилетия молодежной культуры привели к упадку царственных головных уборов, но кинозвезды, такие как Одри Хепберн, сохранили гламур. Она выглядела восхитительно в роли сбежавшей принцессы в тиаре в фильме Билли Уайлера « Римские каникулы» , снятого в 1953 году, и снова в роли Наташи в эпической повести Толстого « Война и мир» , снятой в 1955 году.
По иронии судьбы, панк-восстание 1970-х годов вернуло диадемы в качестве заявлений модных дизайнеров, в частности, заново изобретенных Вивьен Вествуд, которую, как говорят, видели в ее итальянской коралловой диадеме, когда она каталась на велосипеде по Лондону. Вествуд использовала диадемы на своих знаменитых дефиле, воссоздавая древние спартанские диадемы, а также создавая яркие пластиковые диадемы. Самым оригинальным дизайном, созданным в 1997 году, была инкрустированная бриллиантами собачья кость с бантом, который, возможно, был вдохновлен любовными узлами викторианской эпохи.
Джанни Версаче был дизайнером, который прославлял гламур, и диадемы должны были быть включены в его коллекции. В 1996 году он получил премию de Beers Award с бриллиантовой тиарой, которую впоследствии носила поп-звезда Мадонна, которая, как и многие современные невесты, могла прожить свою жизнь в джинсах и футболках, но выбрала царственный стиль одежды для своих день свадьбы.
Филип Трейси, ведущий лондонский дизайнер шляп, создал ряд современных головных уборов для тиар, используя металл, кристаллы и перья в своих экстравагантных творческих проектах. Кажется, он возглавляет ряд художников и мастеров, которые любят выражать свое творчество в тиарах, в том числе Венди Рэмшоу, Яна Манделя, Яна Ягера и виконта Линли (который, будучи высококлассным плотником, спроектировал деревянную тиару). Многие впечатляющие новинки были представлены в лондонском Музее Виктории и Альберта на специальной выставке, приуроченной к Золотому юбилею королевы Елизаветы в 2002 году.
Мода носить драгоценные тиары колебалась в зависимости от истории и шла в тандеме с аппетитом общества к эгалитаризму или элитарности, но она не исчезла. Падение многих европейских монархий, возможно, уменьшило ее значение, но любопытно, что понятие элитарности и мечта стать принцессой, даже на один день, продолжали соблазнять поколения, и тиара оставалась в моде в своем классическом стиле как так и в новых формах искусства.
Внешние признаки королевской власти
Корона — самый ценный и важный символ королевской власти. Обычно сделанная из чистого золота и богато украшенная декоративными украшениями, корона дарует власть и статус королям, королевам и императорам. Основной круговой дизайн был получен из более ранних версий желобков, обручей и диадем. Для некоторых корон характерны арки, которые могут быть увенчаны monde, шаровидным орнаментом под «формой креста». Короны, как диадемы и тиары, часто модифицировались и переделывались по политическим или экономическим причинам, как и Корона Святого Эдуарда, самая старая из всех британских корон, которая произошла от древней короны Англии, восходящей к девятому веку. Украшенный «Государственной шапкой» из пурпурного бархата, он весит четыре фунта и украшен 440 драгоценными камнями.
«Рейхскроне», или корона Священной Римской империи, имеет важную политическую и религиозную историю. Также известная как Корона Карла Великого, легендарного короля франков, коронованного римским императором Папой в 752 году, она состоит из восьми золотых пластин, украшенных драгоценными камнями и библейскими изображениями. Как «Kaiserkrone des heiligen romischen Reiches deutscher Nation», он находился во владении Габсбургов с 1273 по 1806 год и до сих пор хранится в Imperial Schatzkammer в Вене, Австрия.
Более современная корона — это Британская имперская государственная корона, изготовленная в 1838 году для королевы Виктории и с тех пор носимая каждым британским государем. Золотой, украшенный драгоценными камнями венец с четырьмя арками, увенчанный monde и «образным крестом», инкрустирован одним из самых ценных бриллиантов в мире, «Куллинаном» или «Второй звездой Африки», весом 309 каратов. В более поздние годы королева Виктория разработала очень личный и менее показной стиль и отдавала предпочтение миниатюрному дизайну большой коронационной короны. Сидящая высоко на голове с кружевной вуалью, накинутой на спину, этот силуэт королевы легко узнается будущими поколениями.
Коронеты — это короны меньшего размера, которые носила британская знать низших рангов. Самая высокая и самая важная корона принадлежит принцу Уэльскому, за ней следуют различные диадемы для разных представителей аристократии. Их формы и украшения следуют строгой иерархии. Венец герцога украшен восемью клубничными листьями, маркиза — четырьмя клубничками и четырьмя жемчужинами, графа — восемью жемчужными лучами, чередующимися с восемью клубничными листьями, виконта — шестнадцатью жемчужинами, а барона — всего шестью жемчужинами. Их надевают только по торжественному случаю коронации нового государя.
См. также Ювелирные изделия; королевское и аристократическое платье ; Свадебный костюм.
Библиография
Бери, Ширли. Ювелирные изделия, 1789-1910: Международная эра , тт. 1 и 2. Нью-Йорк: Клуб коллекционеров антиквариата, 1991.
Менкес, Сьюзи. Королевские драгоценности. Лондон: Grafton Books, Collins Publishing Group, 1985.
Манн, Джеффри. Тиары, прошлое и настоящее. Лондон: Публикации Музея Виктории и Альберта, 2002.
Ньюман, Гарольд. Иллюстрированный словарь ювелирных изделий. Лондон: Темза и Гудзон, Inc., 1981.
Стопфорд, Фрэнсис. Романтика драгоценности. Лондон: Хадсон и Кернс, 1920.