В течение 1920-х новообретенные концепции индивидуальности и отказ от эдвардианского матронного идеала респектабельной женственности породили новый феномен «пьющей женщины», которая осмеливалась наслаждаться коктейлями в смешанной компании (Кларк, стр. 212). Она появлялась на частных коктейльных вечерах и в лаунджах, и коктейльное платье в виде короткого вечернего футляра с соответствующей шляпой, туфлями и перчатками должно было сопровождать ее. Коктейльная вечеринка обычно происходила между шестью и восемью часами вечера , но, манипулируя аксессуарами, коктейльный ансамбль можно было преобразовать в подходящее платье для каждого события с трех часов до позднего вечера. Коктейльная одежда, благодаря своей гибкости и функциональности, стала униформой прогрессивной модной элиты 1920-х годов.
Рождение коктейльного ансамбля
К концу Первой мировой войны французская мода довольно сильно зависела от американской клиентуры и в еще большей степени от американских универмагов, которые копировали и продвигали французских создателей (Steele, p. 253). Поскольку коктейли зародились в Соединенных Штатах, французы уделяли меньше внимания строгим обозначениям линии, огранки и длины, которые американские периодические издания продвигали для своего аперитива. Вместо этого кутюрье Шанель и Вионне создали одежду для позднего вечера или «после пяти», в том числе пляжную пижаму с шелковым топом и брюки палаццо с курткой с запахом до середины икры. Луиза Буланже создала les robes du studio , шикарные, но довольно неформальные футляры, которые подходили хозяйке частных или интимных коктейлей.
По мере роста популярности путешествий как в американских курортных городах, таких как Палм-Бич, «игровая площадка миллионеров», так и за границей с роскошью Ривьеры, эта французская коктейльная одежда завоевала популярность в богатых американских кругах. Но в то время как элита Америки продвигала эксклюзивные модели французской моды, большая часть Соединенных Штатов полагалась на рекламу Vanity Fair и American Vogue , а также на их покровительство американским универмагам, чтобы одеться для коктейльного часа. Созданное Шанель в 1926 году, маленькое черное платье было переведено в готовую одежду и стало основным продуктом позднего вечера и вечерних коктейлей; Американские женщины любого уровня потребления знали важность практичного «хорошо воспитанного чернокожего» ( Vogue , 1 мая 1943 г., стр. п. 75).
Длина юбки середины 1920-х годов была чуть ниже колена для всех часов и дел. Хотя коктейльная одежда отличалась более длинными рукавами, скромным вырезом и скудным орнаментом дневной одежды, ее отличали вечерние шелковые фейи или атласы, а не шерстяные крепы или габардины. Часто единственным отличием повседневного платья от коктейльного наряда была ткань нуар и стильная коктейльная шляпа. Шляпы 1920-х годов мало отличались от формы клош, но коктейльные и вечерние модели были украшены перьями, стразами и вышивкой бисером, что указывало на более формальную эстетику. В этот период короткие перчатки носили повсеместно для коктейльных нарядов, и их можно было найти во многих цветах, хотя наиболее популярными были белые и черные.
От дня до вечера
В начале 1930-х годов голливудские сирены, такие как Грета Гарбо, олицетворяли повседневный спортивный американский шик, который легко сочетался с отдельными ансамблями, предпочитаемыми французами. Более приватизированные коктейльные вечеринки серебряного экрана стали набирать популярность, заменив курилки Парижа и танцевальные клубы Нью-Йорка. Крах фондового рынка 1929 года и последовавшая за ним экономическая депрессия привели к тому, что больше не модно демонстрировать богатство, отказываясь от показных общественных дел. Эксклюзивные гостиные быстро появились на парижской сцене; Бержер, Голубая комната и Флоренс были так же популярны как для послеобеденных коктейлей, так и для личных дел ранним вечером. Дамы дю Вогтакие как виконтесса Мари-Лора де Ноай и миссис Реджинальд (Дейзи) Феллоуз, члены элитного международного общества кафе, прославились своими эксклюзивными вечерами. Их покровительство Chanel, Patou и Elsa Schiaparelli, прославившимся благодаря разным моделям, помогло популяризировать повседневную одежду среди парижанок из высшего сословия и американских светских львиц.
В то время как мадемуазель Cheruit была ее курить , подогнанный ансамбль куртки для ранних вечерних дел, Скиапарелли был самым известным поставщиком коктейль-соответствующего ужин костюма. Ее костюм состоял из болеро или расклешенного жакета, который можно было снять на вечер, открывая платье-футляр без рукавов. В отличие от предыдущего десятилетия, 1930-е годы диктовали разную длину юбок для разных часов: шелковая, вискозная или шерстяная креповая оболочка вечернего костюма неизменно была длиной до щиколотки или коктейльной длины.
В свете экономических трудностей начала 1930-х годов американские дизайнеры, такие как Мюриэл Кинг, разработали одежду «день-вечер», отстаивая простой обтекаемый силуэт и подчеркивая важность аксессуаров. Шляпы-колеса, сделанные из соломы или шелка и украшенные бархатными лентами или перьями, и фетровые шляпы с напуском из черного фетра одинаково подходили для коктейльного часа. Перчатки были немного длиннее, чем в предыдущем десятилетии, но по-прежнему были обязательными для позднего вечера и вечера. Бижутерия, будь то дневная булавка или вечерняя парюра, стала определяющим аксессуаром для коктейлей. Чрезмерные украшения рекламировались как смелые и роскошные, в то время как сама одежда должна была быть скромной и свободной.
Во время Второй мировой войны подол коктейльного платья снова поднялся чуть ниже колена, но удобство и доступность модного коктейльного аксессуара сохранились. Парижские модистки, такие как Симона Ноде (Клод Сен-Сир), изготавливали элегантные головные уборы с черной шелковой сетчатой вуалью для коктейльного часа. В Нью-Йорке Норман Норелл прикреплял пуговицы со стразами к повседневным костюмам цвета водки или зеленого биллиарда, чтобы обозначить их как коктейльные ансамбли. К середине 1940-х приготовление коктейлей стало проще благодаря адаптируемости одежды для коктейлей и доступности незаменимых аксессуаров для коктейлей.
Новый взгляд на коктейли
Своей коллекцией New Look 1947 года Кристиан Диор вернул романтизм на подиум. Его затянутая талия и пышные платья до середины икры подчеркивали скромную женственную эстетику (Арнольд, стр. 102). Коктейльный час стал представлять универсальные социальные идентичности для женщин: матрона, жена и хозяйка. Коктейльные вечеринки поднялись на вершину общительности, а коктейльная одежда определялась строгими правилами этикета. В то время как приглашенные должны были носить перчатки, хозяйке был запрещен аксессуар. Гости были обязаны приходить на помолвку в коктейльных шляпах (которые сохранили вуаль, ставшую популярной в 1940-х годах), но они никогда не должны были носить шляпы в помещении.
Парижские коктейльные платья были выполнены как из черного бархата, так и из набивной вуали, но все они сохранили короткую длину оригинального коктейльного платья 1920-х годов. Американские дизайнеры, такие как Энн Фогарти и Сейл Чепмен, подражали линии «New Look», но использовали менее роскошные ткани и отделку. Dior вместе с Жаком Фатом и модистками Лилли Даше и Джоном-Фредериксом быстро увидели преимущества продвижения коктейльной одежды на американском рынке готовой одежды, разрабатывая дизайн специально для своих более недорогих линий: Dior New York, Жак Фат для Джозефа Хальперта. , Дашеттс и Джон Фредерикс Чармерс.
Диор был первым, кто назвал раннее вечернее платье «коктейльным» платьем, и при этом позволил периодическим изданиям, универмагам и конкурирующим парижским и американским дизайнерам продвигать моду с использованием терминологии, характерной для коктейлей. В парижском Vogue были опубликованы статьи под названием « Pour le Coktail: L’Organdi », в то время как реклама в Vogue из Нью-Йорка прославляла текстиль из «коктейльного хлопка» ( Vogue Paris , апрель 1955 г., стр. 77). Наборы для коктейлей, ткани для интерьера с мартини и реклама коктейлей — все это способствовало одержимости культурой коктейлей, ориентированной на потребителя, в Америке и, в некоторой степени, за рубежом.
Хотя Полин Тригер, Норман Норелл и бесчисленное множество парижских кутюрье продолжали выпускать коктейльные модели вплоть до 1960-х годов, раскрепощенные линии ансамблей брюк-палаццо Галлицина и комбинезонов Эмилио Пуччи легко заменили формальную коктейльную одежду в приватизированных европейских и американских социальных кругах. Коктейльные платья и сопутствующие им аксессуары часто прямо заимствованы из моделей середины века и сегодня присутствуют на подиумах и в модных бутиках как напоминания об этикете и официальности коктейльной моды 1950-х годов.
См. также Габриэль (коко) Шанель ; Кристиан Диор ; Маленькое черное платье .
Библиография
Арнольд, Ребекка. Мода, желание и тревога: образ и мораль в двадцатом веке. Нью-Брансуик, Нью-Джерси: Издательство Университета Рутгерса, 2001.
Кларк, Норман Х. Избавь нас от лукавого: интерпретация американского запрета. Нью-Йорк: В. В. Нортон и компания, 1976.
«Конвертируемые костюмы Диора». Vogue (1 сентября 1951 г.): 183a.
Киркхэм, Пэт. Женщины-дизайнеры в США 1900-2000 гг. Нью-Йорк: издательство Йельского университета, 2000.
«Семичасовое декольте». Vogue Paris (сентябрь 1948 г.): 141.
«Пижамы и платья из студии». Vogue Paris (июнь 1930 г.): 47.
Милбэнк, Кэролайн Реннольдс. Мода Нью-Йорка: эволюция американского стиля. Нью-Йорк: Гарри Н. Абрамс, 1989.
Зеелинг, Шарлотта. Мода: век дизайнера, 1900-1999. Кельн, Германия: Конеманн, 1999.
Стил, Валери. Парижская мода: история культуры. Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета, 1988.
«Хорошо одетая женщина». Ярмарка тщеславия (июнь 1928 г.): 87.