В Соединенных Штатах слово «миткаль» относится к хлопчатобумажной ткани с крошечными, плотно расположенными красочными мотивами на цветном фоне. Поскольку многие люди считают его приятно старомодным, бязь уже давно пользуется популярностью у производителей лоскутных одеял и иногда появляется в детской одежде. В начале двадцатого века вместо джинсов или трикотажа женщины обычно носили ситцевые платья и фартуки для работы по дому.
Другое дело бязь конца 1500-х годов. Португальцы, намереваясь стать первыми европейцами, которые будут торговать специями непосредственно на Малайском архипелаге, прибыли в Каликут, Индия. Там они встретили цветные и неокрашенные хлопчатобумажные ткани всех видов, которые они обычно называли «калико». Возможно, по умолчанию «миткаль» очень постепенно приобрел второстепенное значение по отношению к простому, необработанному хлопку, лишенному отличительных характеристик других тканей, таких как «комбинезон» или «джингем».
Калико в ранней торговле
За несколько столетий до того, как европейские торговцы высадились в Индии, арабские торговцы доставили широкий спектр индийских ситцев, в том числе окрашенных или напечатанных, называемых чинтес , в Турцию, Левант и Северную Африку, а также Юго-Восточную Азию. Благодаря своим средиземноморским торговым связям богатые европейцы наслаждались импортными специями и индийскими стегаными шелками. Они почти ничего не знали о хлопке, хотя армянские предприниматели вели торговлю ситцем, пряностями и шелком.
На заре своего предприятия португальские, голландские и английские торговцы пряностями научились ценить хлопок, потому что островитяне пряностей не стали бы разумно продавать свой товар ни за что, кроме предпочитаемых ими индийских тканей или опиума. Таким образом, запутавшись в торговле ситцем, торговцы отправляли домой множество самых дешевых — вероятно, остатков — и некоторые из самых роскошных сортов для частных спекуляций или в качестве раритетов. Это породило ненасытный европейский рынок; к 1660-м годам импорт ситца стал крупным бизнесом. Тонкий и плотный лен можно было заменить более доступным хлопком; в chintes или отпечатки были как ничто другое.
Английские торговцы еще больше расширили свои операции, продавая ситец другим компаниям, которые с прибылью экспортировали его в Европу и на старые средиземноморские и левантийские рынки. Они открыли прибыльные рынки в Западной Африке, где в 1630-х годах они начали продавать специальный клетчатый и полосатый ситец в обмен на рабов. Непроданные остатки были проданы в Вест-Индии на одежду рабов и возвращены в виде табака и сахара.
Глоссарий технических терминов
- Марена:
- Натуральный красный краситель, полученный из корня евразийского растения Rubia tinctoria.
- Мордант:
- Вещество, используемое при окрашивании, которое помогает сделать цвет красителя более стабильным и стойким.
- Сопротивление окрашиванию:
- Любой из ряда методов окрашивания, при котором часть пряжи или ткани покрывается каким-либо материалом, препятствующим проникновению красящего вещества.
индийский чинтес
Считается, что процессы окрашивания резиста индиго и нанесения протравы на отдельные участки ткани перед окрашиванием чаем (мареной) возникли в древние времена в Индии. Цветной дизайн был не только блестящим, но и быстрым или неприхотливым в стирке, что приковывало европейское воображение и доллары. Обычные качества выглядели грубыми, потому что они были изготовлены методом блочной печати, что также ставило под угрозу чистоту цветов; набивной ситец был недорогим или совершенно дешевым, и его не ценили. Лучшие товары, каламкари , стоили гораздо дороже, чем печатные, потому что раскрашивались вручную — трудоемкий и трудоемкий метод, который побудил одного раздраженного предпринимателя сделать замечание о ползающих улитках. Это сокровища, оставшиеся в музейных коллекциях.
Европейцы и китайцы
Европейский текстиль имел тканые узоры, обработанные поверхности или накладные украшения, и, помимо скромных полос и клеток, они значительно увеличивали расходы. Их было трудно поддерживать. Некоторые носовые платки были напечатаны чернилами, а не красителями, чтобы сделать удобные карты города или другие новинки, которые нельзя было стирать.
Голландские аристократки были рады носить индийские чинты, но английские дамы поначалу пренебрегали ими, потому что «более подлый вид» уже принял дешевые штучные товары, которые впервые появились. Однако к 1660-м годам высшие классы Европы и Америки охотно пополняли свои гардеробы моющимися баньянами и другой неформальной одеждой из ситца, раскрашенной на заказ по своему вкусу. Все хотели чинтес из- за неотразимого сочетания привлекательности, комфорта и легкости стирки.
Европейский набивной бязь
Когда европейцы решили попробовать свои силы в печати в 1600-х годах, они печатали на индийском ситце. Чтобы устранить проблемы зависимости от импортной ткани, в течение следующего столетия Англия лидировала в разработке машин для прядения и ткачества хлопка. К 1800 году американский хлопкоочистительный завод Эли Уитни обеспечил стабильные поставки американского хлопка-сырца на занятые фабрики. Все это время процессы печати становились высокомеханизированными.
Поскольку европейские рисунки обязательно печатались блочной печатью — рисование было слишком медленным и утомительным, — морилки требовалось загущать. Хитрость заключалась в том, чтобы придумать загустители, дающие четкие отпечатки с минимальным помутнением цветов. Развитие лучших цветов коснулось всех; изучались минеральные красители и пропарка. Химия красителей стала новой областью исследований. Во всех аспектах производства ситца конкуренция была жесткой, а промышленный шпионаж свирепствовал; производство взорвалось.
Европейское сопротивление ситцу
Путь к коммерческому успеху был непростым. Чтобы защитить своих собственных производителей текстиля, Франция ввела сложную последовательность запретов на импорт, печать, ношение и использование шинтесов.и хлопка, фактически уничтожив свои собственные возможности с 1686 по 1759 год. В 1701 году известные английские производители получили аналогичное удовлетворение, особенно в виде запретов на использование, ношение и ввоз ситца, за исключением реэкспорта. Двадцать лет спустя это было дополнено запретом на использование или ношение окрашенных, набивных или окрашенных хлопчатобумажных изделий, изготовленных в домашних условиях, за исключением набивных льняных тканей или фустианов (льняная основа с хлопковым утком), которые облагались налогом. С 1774 по 1811 год хлопок, сотканный из трех синих краевых нитей, можно было печатать на экспорт и получать налоговый вычет. Контрабанда и уловки обеспечили снабжение рынка; юридические попытки помешать потреблению ситца в конечном итоге были прекращены.
Хлопок и принты стали считаться фактами жизни. Америка постепенно присоединилась к Англии, Франции, Голландии, Германии и Швейцарии в деле печатания хлопка. Англия превзошла свою репутацию мирового источника тонкой шерсти и стала мировым источником простой и набивной хлопчатобумажной ткани, экспортируя дешевый хлопок даже в Индию к 1840-м годам.
В двадцать первом веке бязь часто хотя бы частично делают из полиэстера, и можно с уверенностью сказать, что любой, кто носит одежду, носил бязь — явление, основанное на стремлении европейских торговцев специями первыми добраться до перца. Можно утверждать, что промышленная революция произошла для того, чтобы породить и удовлетворить глобальный спрос на бязь. Машины, химия и транспорт — все встало на свои места, казалось бы, для достижения этой цели.
См. также ситец .
Библиография
Бредиф, Жозетт Туаль де Жуи. Лондон: Thames and Hudson, Inc., 1989.
Ирвин, Джон и П. Р. Шварц. Исследования по истории индоевропейского текстиля. Ахмадабад, Индия: Музей текстиля Калико, 1966.
Ирвин, Джон и Кэтрин Б. Бретт. Происхождение ситца. Лондон: Канцелярия канцелярских товаров Ее Величества, 1970.