Прямой наследник кутюрной традиции Габриэль (Коко) Шанель, Кристобаля Баленсиаги и Кристиана Диора, Ив Сен-Лоран исследовал, открыл и отшлифовал в ходе более чем сорокалетней карьеры бесконечные ресурсы своего словарного запаса. Укрощая знаки и коды своего времени, он создал грамматику современного гардероба и навязал свой язык, ставший неотъемлемым ориентиром двадцатого века. В поисках униформы для элегантности Сен-Лоран соединил величайшую строгость производства с крайней изысканностью формы, чтобы создать одежду безупречного кроя с гармоничными пропорциями, где эстетика деталей превратилась в абсолютную необходимость. «Мода похожа на вечеринку. Одеваться — значит готовиться к роли. Я не кутюрье, я ремесленник,
Биография Ива Сен-Лорана
Ив Матье Сен-Лоран родился 1 августа 1936 года в алжирском городе Оран и был старшим из троих детей Люсьен-Андре и Шарля Матье Сен-Лоранов. Позже он сказал: «До тех пор, пока я жив, я буду помнить свое детство и юность в чудесной стране, которой тогда был Алжир. Я не думаю о себе как о пестром нуаре. Я думаю о себе как о французе, родившемся в Алжире» ( Тебул 2002). Он поступил в Коллеж дю Сакре-Кер в сентябре 1948 года. На него сильно повлияла пьеса L’École à deux têtes.Жана Кокто он разработал свои первые платья: сценические костюмы для бумажных марионеток, с которыми он выступал для своих сестер. «У меня было ужасное время в классе, и когда я возвращался домой ночью, я был совершенно свободен. Я думал только о своих марионетках, моих марионетках, которых я наряжал в подражание увиденным мною пьесам» (Бенаим, стр. 451). ).
Сен-Лоран многое разработал, подражая Жану Габриэлю-Домергу, Кристиану Берару, Рене Грюо, Кристиану Диору, Кристобалю Баленсиаге и Юберу де Живанши. В феврале 1949 года он создал свои первые платья для матери и двух сестер. В возрасте шестнадцати лет он посетил спектакль Мольера « Школа женщин» в исполнении и постановке Луи Жуве. Берар разработал и декорации, и костюмы. Увидев эту пьесу, Сен-Лоран проникся страстью к театру, от которой он никогда не отступал. В декабре 1953 года он отправился с матерью в Париж, чтобы получить третью премию на конкурсе Secrétariat de la Laine. Там он был представлен Мишелю де Брюнхоффу, который тогда был редактором французского издания модного журнала Vogue.
Вернувшись в Оран, он начал переписку с де Брюнхоффом, присылая ему модные и театральные зарисовки. В следующем году, вооружившись степенью бакалавра (получив вторую премию за эссе по философии и 20 баллов из 20 за рисование), Сен-Лоран поселился в Париже и в течение трех месяцев посещал École de la Chambre Syndicale de la Haute Couture. Он выиграл первый приз за платья в конкурсе Secrétariat de la Laine. Примерно в это же время де Брюнхофф, пораженный сходством дизайна Сен-Лорана с дизайном осенне-зимней коллекции Кристиана Диора, решил познакомить его с Диором, который сразу же нанял его в качестве помощника. В течение следующих двух лет — лет ученичества и интенсивного сотрудничества — между двумя мужчинами установилось прочное соучастие. «Я помню его прежде всего.
В Доме Диор
24 октября 1957 года Кристиан Диор скончался от сердечного приступа в возрасте пятидесяти двух лет. 15 ноября Сен-Лоран был назначен его преемником. В двадцать один год он стал самым молодым кутюрье в мире. Он представил свою первую коллекцию в январе 1958 года и добился своего первого триумфа с линией Trapeze, которая с огромным успехом вывела его на международную арену. Ему была вручена премия Неймана Маркуса. В том же году он встретил Пьера Берже, который вскоре стал его компаньоном и деловым партнером.
Создавая шесть коллекций в год для дома Dior, Сен-Лоран удовлетворил свою страсть к театру и создал свои первые сценические костюмы ( Сирано де Бержерак , «Парижские балеты Ролана Пети», 1959). Под влиянием Шанель весенне-летняя коллекция имела солидный успех и вызвала повальное увлечение, но в осенне-зимней коллекции появился более противоречивый стиль: вязаные водолазки и первые черные кожаные куртки. Исключительно пророческий Сен-Лоран черпал вдохновение прямо с улицы. Призванный в алжирские вооруженные силы в 1960 году, он был заменен в Dior Марком Боханом.
Сен-Лоран вскоре был признан негодным к службе и госпитализирован с нервной депрессией, и именно благодаря Берже он смог уйти из армии. «Виктуар» Дутруло, одна из звездных моделей Dior и «чудесная муза» Сен-Лорана, вспоминает: «Он вышел из больницы встревоженным, ошеломленным и одиноким. Ив — солдат? С тем же успехом можно попробовать превратить лебедя в крокодила! » (Бенаим, стр. 108). В открытом конфликте с модным домом Dior, на который он подал в суд за нарушение контракта, Сен-Лоран решил основать свой собственный дом высокой моды в 1961 году совместно с Берже. Финансовую поддержку оказал американский бизнесмен Дж. Мак Робинсон: «Меня поразил такой большой талант в таком молодом человеке. Я ничего не знал о моде и не хотел вмешиваться. Это было царство Ива. , Создатель,
Запуск лейбла Yves Saint Laurent
Официально дом открылся 4 декабря 1961 года. Бывшие сотрудники Кристиана Диора ушли из Диора, чтобы работать в Сен-Лоране, и более половины швей пришли из мастерских Диора. Графический дизайнер Кассандра создала логотип YSL. Сен-Лоран разработал свое первое платье с номером 00001 для миссис Артуро Лопес Уиллшоу, а затем знаменитый костюм с белыми перьями для танцовщицы Зизи Жанмер. В 1962 году на улице Спонтини в Париже дом представил свой первый показ, который Life назвал «лучшим портным со времен Шанель» (стр. 49). Дино Буццати, специальный корреспондент Corriere della sera, писал: «Закрывая показ, свадебное платье из белого гофрированного пике вызвало овации публики. Затем из-за кулис на мгновение появилось бледное лицо молодого кутюрье; только на мгновение, потому что его окружила толпа поклонников, обнял его, поглотил его». Эта коллекция запомнилась нормандским жакетом, блузой и бушлатом, которые стали «основой» стиля Сен-Лорана.
Сен-Лоран разработал декорации и костюмы для спектаклей « Песни мальдорора» и « Испанская рапсодия» в постановке Ролана Пети, а также платья для Клаудии Кардинале в фильме Блейка Эдвардса « Розовая пантера» (1964). В апреле 1963 года в сопровождении Пьера Берже, ставшего его Пигмалионом, он совершил свою первую поездку в Японию, где представил шоу в Осаке и Токио.
В 1964 году был выпущен женский парфюм под названием «Y». Но новая коллекция Сен-Лорана была обрушена на негативную критику. Пресса говорила только о бомбической коллекции Андре Куррежа. Сен-Лоран объяснил: «Мне никогда не удавалось работать с деревянным манекеном; я играю, разворачивая ткань на модели, хожу вокруг нее, заставляю ее двигаться… Единственная коллекция, которую я испортил, полное фиаско, В тот самый год, когда на сцене появились и добились успеха Куррежи, у меня не было хороших моделей, и я не был вдохновлен» (Вахер, стр. 68). По-прежнему тяготея к театру, он разработал костюмы для «Женитьбы Фигаро» и « Прохожий на улице» для труппы Рено-Барро.
В 1965 году он одержал победу с коллекцией Мондриана (названной в честь современного художника Пита Мондриана), которая удивляла своим строгим кроем и игрой цвета. Осыпанный похвалами американской модной прессы, он стал, по сообщению Women’s Wear Daily , «Молодым королем Парижа Ивом». Именно в это время он совершил свою первую поездку в Нью-Йорк в сопровождении Берже. Ричард Саломон (из Charles of the Ritz) приобрел все акции дизайнерской компании Yves Saint Laurent. В это же время Сен-Лоран завязал долгую дружбу с танцором Рудольфом Нуреевым, для которого он создавал сценические костюмы и уличную одежду. Он также создал гардероб, который Софи Лорен носила в фильме Стэнли Донена « Арабеск» (1966), а также костюмы для фильма Ролана Пети.Нотр-Дам Парижа.
Для своего летнего показа от-кутюр 1966 года Сен-Лоран представил первые прозрачные предметы одежды, «обнаженный образ» и первый смокинг: «Если бы мне пришлось выбирать дизайн среди всех представленных мною моделей, это, несомненно, был бы самый лучший». смокинг… И с тех пор он есть в каждой моей коллекции. Это своего рода «ярлык» Ива Сен-Лорана» (Ваше, стр. 64). Для своей коллекции haute couture зимы 1966-1967 годов он представил коллекцию Pop Art. Он познакомился с Энди Уорхолом и Лулу де ла Фалез, своей будущей музой. 26 сентября 1966 года Сен-Лоран открыл свой первый магазин готовой одежды Saint Laurent Rive Gauche на улице Турнон, 21, вместе с Катрин Денев, для которой он разработал костюмы в фильме Луиса Бунюэля « Дневная красавица» (1967). как крестная.
С проектами Сен-Лорана мода прет-а-порте установила свою родословную, поскольку он сам руководил созданием, производством и распространением одежды: «Готовая одежда не является плохой заменой высокой моды. будущее. Мы знаем, что одеваем более молодых, более восприимчивых женщин. С ними легко быть смелее» (Бенаим, стр. 153). В том же году он получил премию « Оскар» от Harper’s Bazaar ; опубликовал иллюстрированную книгу La vilaine Lulu; и запустил свои так называемые африканские платья. Именно в это время Сен-Лоран и Берже открыли для себя Марракеш, где купили дом. Для весенне-летнего показа 1968 года он представил первую куртку в стиле сафари, более прозрачную одежду и комбинезон, который будет успешно повторен в 1975 году. Так родился стиль «Иль» или «Хе», состоящий из мини вечерние платья и мужские костюмы: «Меня глубоко поразила фотография Марлен Дитрих в мужской одежде. В смокинге, блейзере или военно-морском мундире — в любом из них. Женщина, одетая как мужчина, должна быть на высоте женственности. бороться с чужим костюмом» (Бак, стр. 301). В сентябре в Нью-Йорке открылся первый магазин Saint Laurent Rive Gauche. В телеинтервью,
В коллекции осень-зима 1969 года преобладали гобеленовые пальто, лоскутные меха и украшенные драгоценностями платья, созданные его друзьями-скульпторами Лаланами. Он продолжал работать в кино, создавая костюмы для Катрин Денев в фильме Франсуа Трюффо « Сирена Миссисипи».(1969); затем вместе с Берже он открыл первый магазин Saint Laurent Rive Gauche для мужчин на улице Турнон, 17. В 1971 году, вдохновленный дизайнером Паломой Пикассо, покупавшей ей одежду на блошиных рынках, он создал коллекцию Libération, также известную как Quarante, вызвавшую скандал своим «ретро» стилем. Позже Сен-Лоран сказал, что эта коллекция с рукавами-фонариками, квадратными плечами, туфлями на платформе и его знаменитой короткой курткой из зеленой лисы — была юмористической реакцией на новые тенденции моды. После этого он снялся обнаженным для фотографа Жана-Лу Сиффа, чтобы рекламировать свою первую туалетную воду для мужчин YSL pour Homme, что спровоцировало очередной скандал.
С 1972 года произошли большие изменения. Пьер Берже, чьей конечной целью было вернуть все акции Ива Сен-Лорана, выкупил у Чарльза из отеля Ritz (который стал дочерней компанией американского фармацевтического гиганта Squibb) его доли в доме высокой моды, тем самым получив контроль над модой и предприятия готовой одежды. Затем Берже и Сен-Лоран разработали политику лицензирования; хотя он существовал раньше, он был усилен и усилен. Образцы, представленные весной 1972 года (вышитые кардиганы, стеганые жакеты, «прустовские» платья с оборками из тафты) были встречены прессой с триумфом, в очередной раз переполненной похвалами: «Человек чистый и простой, величайший модельер мира сегодня», — сказал Harper’s Bazaar.(март 1972 г., стр. 93). Чтобы эффектно закрыть сезон, Энди Уорхол сделал серию портретов Сен-Лорана.
В последующие годы Сен-Лоран стал еще более востребованным в мире кино и театра. Он последовательно создавал костюмы для Анни Дюпере в фильме Алена Рене « Стависки…» , для Эллен Берстин в « Провидении» того же режиссера и для Хельмута Бергера в « Романтической англичанке» Джозефа Лоузи . Создал костюмы к балетам « Болезнь роз» (1973) и « Шехерезада» (1974) для Ролана Пети; для Гарольда и Мод (1973), пьеса Колина Хиггинса; и для Жанны Моро и Жерара Депардье в «Поездке через Боденское озеро».(1974) Питера Хандке. В 1974 году в парижской галерее Proscenium прошла выставка его костюмов и эскизов декораций. В июле того же года дом высокой моды переехал из своего тесного помещения в особняк времен Второй империи на авеню Марсо, 5.
В 1976 году сборник Opéra-Ballets Russes (дань уважения русскому балетному постановщику Сергею Дягилеву) пользовался международным успехом и попал на первую полосу New York Times.Сен-Лоран, отмечавший свое сорокалетие, сказал: «Не знаю, лучшая ли это моя коллекция, но самая красивая моя коллекция» (16 августа 1976 г., с. 39). Примерно в это же время Сен-Лоран страдал тяжелой депрессией, и начиная с 1977 года ходили слухи о его скорой смерти. Он ответил большими красочными коллекциями на экзотические темы: Espagnoles с платьями прямо с картины Диего Веласкеса и Chinoises, прославляющими анналы имперского Китая. Он также запустил новый парфюм Opium, реклама которого, организованная агентством Mafia, вызвала скандал под слоганом «Для тех, кто пристрастился к Yves Saint Laurent».
В 1978 году, только что спроектировав декорации и костюмы для L’Aigle à deux têtes Кокто и шоу кабаре Ингрид Кейвен, а также написав предисловие к книге Нэнси Холл-Дункан « История модной фотографии».(1979) Сен-Лоран продемонстрировал своими весенне-летними коллекциями «Бродвейские костюмы», что он по-прежнему находится в контакте с нынешним климатом. Он сказал: «Эта коллекция очень элегантная, провокационная и в то же время дико современная, что может показаться противоречивым. Я стремился к чистоте, но добавил неожиданные аксессуары: остроконечные воротнички, маленькие шляпки, туфли с помпонами. подмигиваний, хотелось привнести в haute couture чуточку юмора, … придать ей такое же чувство свободы, как на улице, такой же вызывающий и заносчивый внешний вид, как, например, панк-мода.Все это, конечно, с достоинством, роскошью и стилем» (Ив Сен-Лоран, стр. 23).
В течение следующего десятилетия Сен-Лоран продолжал использовать свои любимые темы — ставший уже классическим блейзер, смокинг, халат, бушлат, плащ, брючный костюм и куртку в стиле сафари — представляя свои коллекции в форме дани уважения различным художникам и писателям. . Пабло Пикассо, поэт-сюрреалист Арагон, французский поэт Гийом Аполлинер, Кокто, французский художник Анри Матисс, Шекспир, американский художник Дэвид Хокни, французский художник Жорж Брак, французский художник Пьер Боннар и голландский художник Винсент Ван Гог были вызванные, в свою очередь, вдохновили ярко окрашенные одежды, на которых были начертаны эмблематические формы художников и стихи поэтов. Его творения «приводили в движение статичные вещи на теле женщины», — сказал он в Paris-Match.(12 февраля 1988 г., стр. 69). Пресса всего мира не переставала петь ему дифирамбы.
1980-е были насыщенными и богатыми для Saint Laurent. В 1981 году он разработал униформу для писательницы Маргариты Юрсенар, первой женщины, избранной во Французскую академию, и выпустил мужские духи Kouros. В 1982 году исполнилось 20 лет со дня основания его дома моды; это событие было отмечено в Лидо, где он получил международную премию моды Совета модельеров Америки.
В 1983 году он показал коллекцию Noire et Rose, представил духи Paris, разработал костюмы для спектакля « Залив Саванна » Маргариты Дюрас и принял участие в открытии выставки «Ив Сен-Лоран, 25 лет дизайна» в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. , крупнейшая ретроспектива, когда-либо посвященная живому кутюрье. Выставку, организованную Дианой Вриланд, посетило миллион посетителей. Как выразилась Вриланд, «Сен-Лоран уже давно вошел в историю моды. Двадцать шесть лет — доказательство того, что он может нравиться большинству людей большую часть времени четыре раза в год. Это настоящая репутация». (« Время» , 12 декабря 1983 г., стр. 56). В том же году он появился в словаре Larousse .
Президент Франсуа Миттеран наградил Сен-Лорана медалью Кавалера Почетного легиона в 1985 году, в том же году, когда дебютировала коллекция African Look. В сопровождении Пьера Берже он отправился в Китай на выставку, посвященную его работам, в Музее изящных искусств Пекина (которую посетили 600 000 человек) и получил в Парижской опере награду «Лучший кутюрье» за всю свою работу. В 1986 году он представил свою пятидесятую коллекцию от-кутюр, а ретроспектива его работ прошла в Музее моды в Париже. Берже и Сен-Лоран при участии Cerus приобрели Чарльза де Ритца, владельца парфюмерной компании Yves Saint Laurent, за 630 миллионов долларов.
В следующем году ретроспективы были организованы в СССР (Эрмитаж, Санкт-Петербург) и в Австралии (Художественная галерея Нового Южного Уэльса, Сидней). В том сезоне было продано пятьсот его произведений, в основном иностранной клиентуре. В 1988 году Сен-Лоран стал первым кутюрье, представившим показ для Французской коммунистической партии на Fête de l’Humanité. Акции группы Saint Laurent были выведены на вторичный рынок Парижской биржи в 1989 году, а выручка дома Saint Laurent достигла 3 миллионов франков.
Десятилетие 1990-х началось с выставки в Художественном музее Сезон в Токио; открытие первого магазина аксессуаров на улице Фобур-Сент-Оноре, 32; и презентация сборника Hommages, которую некоторые представители прессы считают «прощальной». Однако скандал возник из-за интервью, которое Сен-Лоран дал Le figaro , в котором он рассказал о детоксикации, своем гомосексуализме, злоупотреблении алкоголем и приступах нервной депрессии. Но в 1992 году, словно феникс, возродившийся из пепла, он представил свою 121-ю коллекцию Une Renaissance и отпраздновал тридцатилетие модного дома Saint Laurent, пригласив 2800 гостей в Оперу Бастилии.
В мае 1993 года группа Yves Saint Laurent объединилась с компанией Elf-Sanofi. Благодаря этому приобретению Elf-Sanofi стала третьей по величине международной престижной парфюмерно-косметической компанией после L’Oréal и Estée Lauder. Затем Сен-Лоран выпустил духи Champagne «для счастливых, беззаботных и сияющих женщин». 21 июля он представил свою 124-ю коллекцию от-кутюр, модели которой дефилировали под мелодию «Веселой вдовы».В большом спектакле на стадионе «Стад де Франс» на открытии чемпионата мира по футболу 1998 года Сен-Лоран и Берже выставили триста моделей перед переполненным стадионом, а два миллиарда зрителей смотрели это событие по телевизору. В ноябре того же года, чтобы полностью посвятить себя высокой моде, Сен-Лоран передал женскую одежду Альберту Эльбазу, а мужскую — Эди Слиману.
В 1999 году Франсуа Пино, владелец универмага Printemps, купил Saint Laurent у Elf за 1,12 миллиарда евро и вложил еще 78 миллионов евро, чтобы получить контроль над всеми правами на лейбл, которые он передал Тому Форду, техасскому дизайнеру. для Gucci, дома, также контролируемого Пино. Берже объявил об открытии Центра документации Ива Сен-Лорана в Париже, запланированном на январь 2000 года.
Уход от высокой моды
После сорока четырех лет работы в области дизайна одежды Сен-Лоран объявил о закрытии своего дома на пресс-конференции, состоявшейся 7 января 2002 года. Он попрощался с высокой модой такими словами: «Я всегда твердо выступал против фантазий некоторых людей. которые удовлетворяют свое эго через моду. Наоборот, я хотел поставить себя на службу женщинам… Я хотел сопровождать их в великом освободительном движении, через которое они прошли в прошлом веке… Я достаточно наивен, чтобы верить что [мои проекты] могут противостоять атакам времени и занимать свое место в современном мире. Они уже доказали это».
Сен-Лоран фиксировал эфемерность и постоянно искал красоту, переключаясь между классицизмом и провокацией. Отдавая предпочтение методичной работе, повторяющимся темам и импровизациям в форме дани уважения, он называл других художников катализаторами. Шекспир, Веласкес, Пикассо, Пруст и Мондриан, в свою очередь, послужили для него источником вдохновения. Доводя до крайности уличную экзотику и углубляясь в забытые народные традиции, он привнес новый дух, который осветил его палитру, например, в коллекциях «Африканка», «Русский балет» и «Китайский». В еще более радикальном изменении он взялся за мужской гардероб, отклонив и переставив смокинг, брючный костюм, сафари-куртку и бушлат, чтобы объединить мужское и женское в едином дизайне. Но лучше всего описывает Ива Сен-Лорана Пьер Берже.
См. также искусство и мода ; балетный костюм ; показы мод ; кино и мода ; Высокая мода; Парижская мода ; Духи; Готовая одежда ; Ретро стили ; Театральный костюм .
Библиография
Бенаим, Лоуренс. Ив Сен-Лоран. Париж: Грассе, 1993.
Бак, Джоан Джульетта. «Ив Сен-Лоран о стиле, страсти и красоте». Vogue (декабрь 1983 г.): 301.
Ив Сен-Лоран, Диана Вриланд и др. Ив Сен-Лоран. Нью-Йорк: Кларксон Н. Поттер, Inc., 1983.
Тебул, Дэвид. Ив Сен-Лоран: 5, авеню Марсо, 75116 Париж, Франция. Париж: Мартиньер, 2002.
Пастух, Ирэн. «Люди.» Paris Match, 4 декабря 1981 г., с. 68.
Yves Saint Laurent от Yves Saint Laurent, 28 лет создания . Париж: издания Herscher, 1986.