Юкат из начала 2000 — х остался, так как период Эдо (1603-1868), гладкой одежда хлопка, с традиционным Т-образной формой и перекрывающего другом другом отворотами кимоно. Пуристы могут посчитать это скорее банным халатом, чем настоящим кимоно. Предком современных юката является катабира , косодэ без подкладки из лубяного волокна (обычно из конопли или рами), которое носят летом высшие классы. Yukatabira ( -й является производным от слова для купания) был поставлен на после ванны , как способ сушки тела; банные полотенца в то время в Японии не использовались.
Материалы
К концу периода Эдо в Японии было много хлопка, который впервые успешно выращивали как коммерческую культуру в семнадцатом веке. Поскольку хлопок, хотя и является лубяным волокном, является более мягким и впитывающим волокном, чем конопля или рами, он стал предпочтительным волокном для юкатабиры. К тому времени, когда хлопок стал доступен, одежда стала известна под своим нынешним сокращенным названием юката.
Цвета и дизайн
Хлопок окрашивается легче, чем другие лубяные волокна, а индиго является одним из самых стойких красителей из всех натуральных красителей. Дополнительным преимуществом этого метода является то, что он не требует отдельного процесса протравки. Синий, таким образом, стал доминирующим цветом для хлопковых юката и остается им, несмотря на преобладание более практичных и универсальных синтетических красителей, которые могут создать практически любой желаемый цвет на хлопке. Синий остается таким же популярным цветом для юката, как и в период Эдо, когда этот цвет напоминал о прохладе и воде, приветствуя мысли жарким японским летом.
Наиболее распространенный метод окрашивания хлопчатобумажной ткани, предназначенной для юката, заключался в использовании бумажных трафаретов и резистивной пасты из риса. Трафареты чуть шире, чем ширина одного рулона ткани, были вырезаны замысловатыми узорами, как фигурными, так и абстрактными. Через трафареты наносили рисовую пасту, а затем рулон ткани окрашивали погружением в чан с индиго. Краска индиго не проникала в ткань в местах прилипания рисовой пасты; поэтому рисунки будут белыми, а фон синим.
Влияние на популярность
Обычай нежиться в деревянной ванне, наполненной горячей водой, появился в японской истории относительно недавно. До восемнадцатого века купание состояло из парения в бане. Возникновение общественных бань (к середине девятнадцатого века в Эдо [современный Токио] их было более 500) создало среду для регулярного ношения юкаты в общественных местах. Бани были популярны не только из соображений гигиены и отдыха, но и потому, что они часто включали комнаты для еды, питья и секса.
Самыми восторженными посетителями бань были представители мелкого купеческого сословия, и они приветствовали возможность продемонстрировать новейшие модели юката. Как и в случае с косодэ, именно актеры кабуки и другие артисты часто вводили новую моду в юката. Остроумные и забавные крупномасштабные мотивы были наиболее популярны и требовали использования трафарета чугата , в отличие от крошечных повторов трафарета комон. Узоры комон были типичны для благородных и консервативных самураев.
Другой причиной популярности юкаты как модной одежды было существование законов о роскоши, которые сильнее всего повлияли на купеческий класс. Юката, сделанная из хлопка, а не из шелка, с рисунком, выполненным с помощью недорогого процесса трафаретной окраски, могла быть чрезмерной по дизайну, но никогда не была очень дорогой. Поэтому юката избежала пристального внимания государственных органов.
Традиционная одежда
По мере модернизации Японии в период Мэйдзи (1868–1912) и позже юката стала единственной традиционной одеждой, которую мужчина мог носить на публике. Курорты с горячими источниками были и остаются еще одним популярным местом проведения юката, как и традиционные летние фестивали, такие как Обон. Иностранные посетители Японии, особенно те, кто останавливается в традиционной гостинице ( рё-кан ), обнаружат в своей комнате юкату, которая удобно дает иностранцу возможность носить одежду, похожую на кимоно.
См. также Японская мода ; японское традиционное платье и украшения ; японизм ; Кимоно .
Библиография
Гоник, Глория Гранц. Мацури! Японский фестиваль искусств. Лос-Анджелес: Музей истории культуры Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, 2002.
Куо, Сюзанна Кэмпбелл. Резная бумага: искусство японского трафарета. Санта-Барбара, Нью-Йорк и Токио: Художественный музей Санта-Барбары и Weatherhill, Inc., 1998.
Стивенс, Ребекка Т. и Йошико Ивамото Вада, ред. Вдохновение кимоно: искусство и искусство одежды в Америке. Вашингтон, округ Колумбия: Музей текстиля, 1996.