До подъема буржуазии историческое возрождение в одежде было прерогативой аристократических классов, в основном использовавшейся в качестве костюма либо для маскарада и зрелища, либо для портретной съемки, либо для профессиональной деятельности (придворная и юридическая униформа), и всегда как отличительный признак вневременности и статус-мощи и красоты.
С шестнадцатого по восемнадцатый век мода в выборе исторического центра в основном определялась разделением между городом (городская сила) и деревней (аркадская идиллия) и получала идеи морали и безнравственности. Смысл и воплощение последней связи менялись чаще всего — мораль на некоторых этапах подразумевалась англо-саксонскими мифологиями о статусе и структуре. Покрытиями для тела, наиболее часто представленными в моде, были кринолины, обручи, суета и корсеты для женщин, а также доспехи и верхняя часть тела с подкладкой для мужчин. В свою очередь, однако, более свободный костюм греко-римской мифологии и благоговение перед идеальным телосложением и красотой природы, которую они представляли, также считались архетипами нравственности в разные периоды, хотя обычно их довольно быстро порицали за их аморальность в открытом обнажении женского тела. Как и все последующие возрождения, эти тенденции редко основывались на исторической точности, полагаясь в основном на ностальгическое воображение и подержанные исходные материалы.
Готика
Оригинальное готическое платье для женщин пятнадцатого века сочетало в себе идеалы тринадцатого века пригодности для цели и церковной чувствительности (головные уборы, в частности, имели прямое отношение к мантии) с красотой линий и роскошными тканями (бархат и парча). Готическое возрождение уже имело место в середине семнадцатого века (пуритане использовали религиозный подтекст готики перед лицом роялистского упадка) и снова было популяризировано в середине восемнадцатого века как декоративное и архитектурное движение ( готика ). , его ведущие сторонники, включая Бэтти Лэнгли (1696–1751) и Горация Уолпола, чей проект Strawberry Hill (1750–1770) стал олицетворением периода. Возрождение восемнадцатого века было движением, движимым романтикой, и оно противостояло кажущейся жесткости и правилам классического стиля; средневековье казалось более естественным, фантастическим и чужим по сравнению с мирами Греции или Рима. В одежде его выражение было в основном неосредневековым, мрачным по тону и сосредоточенным на плоском вышитом узоре на рукавах и панелях лифа. Это было общеизвестно неточным и широко высмеивалось до 1830-х годов, когда А. Н. Пугин (1812-1852) предложил точное и верное возвращение к готическому стилю как националистическому, моральному и духовному оплоту перед лицом прогрессирующей индустриализации. Работы Пугина сильно повлияли на викторианскую эстетику, а затем на плоский печатный узор Уильяма Морриса (1834–1896) и движение «Искусство и ремесла». В конце двадцатого века готический стиль снова вернулся в качестве дополнения к панку, опираясь на панк-движение, но затемняя его». оппозиционная позиция и искажение духовного значения готического стиля для воплощения более старых, более мистических религий (таких как викка, язычество и буддизм). Но, как и в случае с предыдущим возрождением готики, готы 1980-х приняли романтизм движения, сочетая ПВХ и резину панка с бархатом и парчой своих предшественников восемнадцатого и девятнадцатого веков.
Неоклассицизм
Вкус к тому, что стало известно как неоклассический стиль, уходит своими корнями в 1750-е годы, возникая в противовес экзотике и роскоши рококо (способствовавшего запуску Общества дилетантов в 1734 году и Общества искусств в 1754 году). Большая часть литературы (Руссо) и живописи (Гейнсборо, Рейнольдс и Хогарт) в десятилетия, предшествовавшие неоклассическому движению, была направлена на то, чтобы предложить романтизированный классицизм как моральную тенденцию, связывающую чистоту природы с чистотой духа. И неоклассика, и готика могли существовать практически в одном и том же пространстве благодаря как открытости общества для моды, так и общим убеждениям каждого движения.
Движение приобрело известность в 1780-х годах и наиболее тесно связано с Томасом Хоупом (1769–1831), чьи « Костюмы древних» (1809) и « Эскизы современных костюмов» (1812) сыграли решающую роль в популяризации более свободных, неструктурированных греко-римских стилей одежды. . Платья были сделаны в основном из муслина с линией талии, доходившей до бюста, который все еще был надежно закреплен корсажем и подчеркнут поясом и шарфом с узлом. Эффект был наивным и детским, лучше всего выраженным в популярных иллюстрациях Кейт Гринуэй 1880-х годов. В соответствии с античной скульптурой и представлениями об идеальном телосложении мужчины, обтягивающие бриджи и жакеты с вырезами открывали большую часть тела.
Хоуп также был экзотиком и устраивал у себя дома вечеринки в турецком стиле, подобные тем, которые любил парижский дизайнер Поль Пуаре (1879–1944) в начале двадцатого века. Пуаре и два других дизайнера того периода, Мадлен Вионне (1876–1975) и Мариано Фортуни (1871–1949), были основными игроками в возрождении неоклассики в 1920-х и 1930-х годах (также известном как регентство моды).
Эстетическое движение
Как и в случае с неоклассицизмом, эстетическое движение изучало и прославляло красоту. Движение закрепилось в Соединенном Королевстве в 1870-х годах. Его сторонники в декоративно-прикладном искусстве (Уильям Моррис), литературе (Уолтер Патер, Шарль Бодлер, Оскар Уайльд) и изобразительном искусстве (Джеймс Макнейл Уистлер, Обри Бердслей и художники-прерафаэлиты) предлагали элегантность во всем. Природа (флора, фауна и атлетическое человеческое тело) восхвалялась во всей своей красе как воплощение красоты, проявление Бога на Земле. Что разделяло готику и эстетику, так это вера последней в «искусство ради искусства», поскольку сдвиги в понимании природы морали привели к интенсивному спору между филистимлянами (искусство как средство для достижения социальных и моральных целей) и эстетикой (искусство как красота и правда), бушевавшие на протяжении 1860-х и 1870-х годов.
Сторонникам грации, атлетизма и активности для женщин пришлось ждать, пока Общество рациональной одежды, созданное в 1881 году, не выдвинет свою позицию. Союз здоровой и художественной одежды быстро последовал за ним в 1889 году, объявив викторианскую сдержанность негигиеничной и духовно вредной. Женская одежда стала более свободной, более богатой по текстуре и находилась под сильным влиянием средневекового стиля, фольклора, сказок и легенд об Артуре. Фигура женщины, представленная в живописи, чаще всего была спящей — состояние невинности и чистоты, которое также подразумевало пробуждение или освобождение (портновское и сексуальное) в женственность, которая должна была последовать в эпоху упадка fin de siècle. Наследие эстетического движения наиболее отчетливо видно в художественных кругах группы Bloomsbury Set в начале двадцатого века и в движении хиппи 1960-х годов.
Неоэдвардианство
Тедди-бой (полученный от прозвища Эдуарда VII) вырос из чувства, воспитанного в Британии после Второй мировой войны, что общие трудности войны и нормирования приведут к более эгалитарному обществу (Polhemus, стр. 34). Ожидания молодого рабочего класса проявились в переработке неоэдвардианского стиля, впервые предложенного лондонскими портными на Сэвил-Роу для своих клиентов из высшего сословия: однобортные, длинные и облегающие жакеты с бархатными воротниками носили с водосточной трубой. брюки и парчовые жилеты. Молодые люди из Ист-Энда сочетали аналогичную одежду с ковбойским галстуком и экстравагантными настроениями американского Восточного побережья в стиле черного Зута. Принятие этих конкретных означающих послужило объединению британского рабочего класса одновременно с американской мечтой и аутсайдерами, которые бросили ей вызов.
Ретро
Мода на ретро-стиль часто оставляла индустрию открытой для обвинений в умирающей ностальгии. Как на уличном уровне — Teds от эдвардианцев, модники от итальянцев, глэм-рок по эстетике, casuals от модов, готы от панков — так и на уровне высокого дизайна, скорости и влияния возрождения. за последние сорок лет постепенно возросло до такой степени, что даже футуризм стал ретро. Но критики игнорируют важность социально-политического и культурного контекста в процессе отбора. Это особенно заметно в высоком дизайне. Вальтер Беньямин в Тезисах по философии истории, говорит о творческом «прыжке тигра» в прошлое, об агрессивном и специфическом выборе исторической отсылки для современного комментария. Историческое возрождение чаще всего используется как инструмент для создания всепроникающей и узнаваемой среды для моды, которая очень уместно реагирует на времена, в которые она создается. Возможно, нет ничего нового, чтобы создавать, только творческие способы переосмысления прошлого. Как отмечает дизайнер Джон Гальяно: «Что современно?… Gucci? Или Prada? Это всего лишь их интерпретация современности, но это все же исторический взгляд… Я думаю, что переосмысление вещей с учетом сегодняшних влияний, сегодняшние технологии тканей — это то, о чем идет речь» ( Франкель, стр. 176).
См. также Эстетическое платье ; готы; Ретро стили .
Библиография
Берман Бейнс, Барбара. Возрождение моды: от елизаветинской эпохи до наших дней . Лондон: BT Batsford, Ltd., 1981.
Франкель, Сюзанна. Визионеры: интервью с модельерами . Лондон: публикации V и A, 2001.
Ламбурн, Лайонел. Эстетическое движение . Лондон: Phaidon Press Ltd., 1996.
Полхемус, Тед. Мода и антимода: антропология одежды и украшений . Лондон: Темза и Гудзон, Inc., 1978.
Интернет-ресурс
Вальтер Бенджамин. «Тезисы о концепции истории». Ранее было доступно по адресу http://www.tasc.ac.uk/depart/media/staff/ls/WBenjamim/CONCEPT2.html.