Шляпы — это головные уборы с тульей и обычно с полями. Они отличаются от кепок без полей, но могут иметь козырек. Шляпы важны, потому что они украшают голову, являющуюся вместилищем человеческих разумных сил, а также обрамляют лицо. Женские шляпы часто отличались от мужских головных уборов, хотя в наше время многие стили женских шляп были скопированы с мужских.
Шляпы — это материальные коммуникаторы, указывающие на пол, возраст, социальный статус и групповую принадлежность. Они также служат церемониальными символами и усилителями сексуальной привлекательности. Как форма скульптурного искусства шляпы могут быть описаны и интерпретированы с точки зрения формы, цвета, текстурированных материалов, украшений, пропорций и масштаба для владельца.
Хотя шляпы носили повсеместно, здесь в центре внимания будет их историческое развитие в западноевропейском мире моды. Мода на женские шляпы зародилась в эпоху Возрождения и резко выросла с промышленной революцией девятнадцатого века, которую иногда называют «золотым веком» шляпного дела, которая длилась до середины двадцатого века.
Происхождение шляп для женщин
Женская шляпа может иметь свое происхождение от тюрбанообразного головного убора или остроконечной шапки, как задокументировано в неолитических наскальных рисунках в Тассили, Алжир (ок. 8000-4000 до н.э. ) и более поздних месопотамских скульптурах (ок. 2600 до н.э. ). Доказательства существования головных уборов различной формы происходит с Крита (ок. 1600 г. до н.э. ) через полихромные терракотовые женские фигуры, одетые в несколько типов: в стиле высокой сахарной головы, плоском берете и треуголке с розетками, завитыми перьями или украшениями из лент, которые могут иметь связь с ритуалами плодородия.
Согласно Классике, расписным вазам пятого века до н.э. , греческие женщины чаще носили волосы на макушке, закрепленные бандо или сеткой. Греческие соломенные петасосы с широкими полями, которые носили как женщины, так и мужчины в качестве защиты от солнца, также были переняты римлянами. Из-за скромности и религиозных соображений, проистекающих из увещевания святого Павла коринфянам о том, что женщины должны покрывать волосы во время молитвы, богатые христианки в средние века носили драпированные вуали, капюшоны или накидки в помещении и практичные широкополые шляпы поверх накидки для путешествий. . Крестьяне носили широкие шапки поверх тюбетеек или капюшонов во время работы в поле.
Гуманизм эпохи Возрождения: начало моды
С появлением гуманизма эпохи Возрождения в Италии пятнадцатого века пришел капитализм, стимулируемый зарубежной торговлей и ростом богатства буржуазии, сопровождаемый признанием светской портретной живописи и одежды как форм искусства. Так родился феномен западной моды, когда люди, стремящиеся к привилегиям знати, приобретали одежду и головные уборы не только по функциональным причинам, но и из прихоти. За короткое время этот акцент на индивидуальном материализме распространился на многие регионы Северной Европы.
Некоторые из самых сложных шляп, которые когда-либо носили женщины, появились при дворах позднего средневековья и эпохи Возрождения во Франции, Фландрии и Баварии, в том числе высокая конусообразная шпилька из шелка и бархата с драпированной вуалью (хеннин), изображенная на современные публикации средневековых сказок и парчового шелка, набивного бурреле, превращенного в огромные рога, воспроизведенного с протофеминистскими произведениями Кристин де Пизан как «Книга города дам».(1405). Другие современные стили включали большую круглую шляпу в форме улья, популярную в Германии, и английскую шелково-золотую тесьму с жемчугом, покрытую проволочной марлей. Ученые отмечают возможный межкультурный источник этих чрезмерных головных уборов, поскольку они происходят из турецких стилей в то время, когда османы расширяли свой контроль на Восточную Европу недалеко от Вены. Известно, что в ответ на эти женские излишества католические церковники поощряли христиан выкрикивать оскорбления, направленные на унижение женщин, носящих такие диковинные головные уборы. В некоторых местах были изданы законы о роскоши, ограничивающие размер, количество и материалы, которые можно было использовать для изготовления женских шляп, чтобы контролировать излишества и поддерживать классовую социальную структуру.
Придворная мода
С шестнадцатого века на стили шляп в значительной степени влияли королевские вкусы, от английского двускатного капюшона эпохи Тюдоров до париков елизаветинской эпохи и большого разнообразия шляп из бархата, тафты, шелка, фетра, кожи и бобра, многие из которых основаны на мужские стили.
В семнадцатом веке белый кружевной или накрахмаленный капюшон «Мария Стюарт» был популярен для использования в помещении, а широкополая фетровая или бобровая шляпа с перьями для верховой езды на открытом воздухе ассоциировалась с королевой Генриеттой Марией. Английская королева Реставрации Екатерина Браганса, Португалия, все еще носила этот «кавалерский» стиль для верховой езды в 1666 году.
На портретах придворные дамы во времена правления Карла II часто изображались в пасторальных костюмах в виде «пастушек» с надуманными солнцезащитными шляпами из тяжелой ткани, например бархата. Столетие спустя пасторальный вид все еще был в моде, но шляпы сменились на более реалистичные широкополые соломенные версии, называемые бержер, украшенные лентами, искусственными цветами и большими перьями, достигнув своего апогея с Марией-Антуанеттой, нарисованной Виже. Лебрен. Хотя многие из этих шляп были сделаны на месте из материалов в деревенском стиле, самая тонкая гладкая солома была импортирована из Легхорна, Италия, на северные рынки и широко использовалась модистками.
В конце семнадцатого века Франция стала центром моды Европы под руководством Людовика XIV. Один из самых ярких головных уборов этой эпохи был назван в честь любовницы короля. Предположительно мадемуазель. Фонтанж каталась верхом, когда ее волосы зацепились за ветку дерева. Когда она перевязала его лентой (возможно, кружевной подвязкой), фонтанчикбыл рожден. Он превратился в сложную многоуровневую и гофрированную архитектурную структуру из муслина, кружева и лент, построенную на круглой проволочной основе. Балы-маскарады и карнавальные фестивали давали возможность женщинам в Венеции, Риме, Франции и Англии носить фантастические головные уборы, в том числе треуголки, шляпы-корзины с цветами и экзотические восточные тюрбаны. Прожив два года в Турции в качестве жены посла Великобритании, леди Мэри Уортли Монтегю оказала влияние на популяризацию тюрбана как аристократического женского стиля в Англии.
На протяжении восемнадцатого века модистки конкурировали с производителями париков за установление моды на головные уборы. Возможно, именно поэтому в георгианской Англии модными стали огромные шляпы с короной на жесткой подкладке и гигантскими перьями, скопированные с французских стилей, установленных Марией-Антуанеттой. Некоторые из них были связаны с необычными событиями, например, шляпа-шар, названная в честь Винченцо Лунарди, который в 1784 году поднялся на воздушном шаре. Тем не менее, интерес к модным головным уборам продолжали стимулировать ранние раскрашенные вручную модные издания, такие как The Lady’s Magazine (Лондон, c.1760-1837) и Galerie des Modes (Париж, 1778-1787).
Мода среднего класса
С социальными потрясениями Французской революции аристократы утратили свои политические, социальные и экономические привилегии; те, кто выжил, старались дистанцироваться от париков и экстравагантности старого режима. Новые, более простые головные уборы, связанные с преобладающими ценностями среднего класса, стали популярными, хотя экзотические тюрбаны продолжались с возможным влиянием африканских головных уборов.
На протяжении девятнадцатого века, отражая идеалы романтизма, преобладал вездесущий чепец с завязками на подбородке с его многочисленными вариациями, от калеша и его складных обручей, подобных крытой повозке, до чепца, выходящего далеко наружу. Чепчики середины века с искусно украшенными шелком, кружевом, цветами, перьями и искусственными фруктами отражали статус замужней женщины как королевы своего дома и символ финансового успеха ее мужа. Цилиндр мужчины передавал то же самое сообщение и добавлял социальный статус. Эта мода сохранялась до конца девятнадцатого века и до двадцатого.
Крупные торговые центры, такие как Bloomingdale’s в Нью-Йорке, Marshall Field’s в Чикаго и Gorringes в Лондоне, начали появляться в городах, предлагая готовые и изготовленные на заказ шляпы в своих отделах шляп для растущей клиентуры из среднего класса. Сельские жители Соединенных Штатов могли узнавать о новых модных тенденциях из таких журналов, как «Lady’s Book» Годи (1830–1898 гг.), и приобретать готовые шляпы и шляпки по разумным ценам через каталоги почтовых заказов, начиная с Montgomery Ward в 1872 г. и Sears Roebuck после 1886 г.
шляпная промышленность
Начиная с шестнадцатого века, «модные изделия» относились к прекрасным артефактам для женщин, таким как ленты, перчатки и соломенные шляпы, которые продавали мужчины в Милане, Италия. К 1679 году модистки были портнихами, которые также шили или продавали женские шляпы, шляпки, головные уборы и отделку. Рекламные объявления в газетах указывают на то, что к восемнадцатому веку в европейских и американских городах было множество модных магазинов, хотя владельцы обычно были известны только на местном уровне.
Первой всемирно известной модисткой была Роза Бертен (1744-1813), маршан де мод , чей роскошный салон Le Grand Moghul на улице Фобур-Сент-Оноре в Париже стал центром привлекательных дизайнов с лентами, кружевами и отделкой по всей длине. с последними социальными сплетнями. Ее самым важным клиентом была королева Мария-Антуанетта до королевской казни в январе 1793 года. Деловые записи Бертена, хранящиеся в Парижском университете, показывают, что клиентура включала дворянство из России и Англии.
Промышленная революция девятнадцатого века во многом повлияла на шляпную промышленность. Новая швейная машина, представленная в Америке и проданная за границу, позволила быстро производить большое количество головных уборов по низким ценам. Изготовленные шляпы можно хранить и отправлять оптовикам для продажи в универмагах или для экспорта за границу. В то время как поезда и корабли способствовали массовому распространению, Париж в целом по-прежнему считался центром элитных модных шляп. Состоятельные женщины ездили в Париж за покупками, а модистки из Лондона и Нью-Йорка совершали ежегодные паломничества, чтобы привезти «новейшие» модели одежды и отделку для своих домашних покупателей. Модные идеи и советы также были доступны для широкой аудитории из журналов по подписке, таких как Harper’Ежемесячный журнал Таунсенда (1823–1988) в Англии и Ле Фолле (1829–1892) во Франции.
Головные уборы в народном костюме
Еще одна тенденция в одежде и головных уборах возникла в Европе за пределами аристократических модных кругов в девятнадцатом веке. С ослаблением законов о роскоши в отношении одежды, особенно после Французской революции, европейские крестьяне-ремесленники, поощряемые национализмом, начали выражать свою этническую принадлежность с помощью изысканных нарядов, которые надевали на воскресные религиозные службы, танцы и фестивали. Эти красочные костюмы и головные уборы, которые до сих пор носят сельские и горожане, служат визуальным представлением общества и семейного положения, которые можно надевать в особых случаях. Женские шляпы обычно изготавливаются из соломы, войлока или других натуральных материалов, и из-за их разноцветного праздничного стиля они десятилетиями служили источником вдохновения для модисток двадцатого века, которые могут воссоздать стили с помощью новых синтетических материалов.
Спортивные головные уборы унисекс
Начиная с 1860-х годов, когда средний класс рос и наслаждался активным досугом, мужские методы пошива одежды были впервые применены к женской одежде. Слегка расклешенные юбки заменили старые кринолины и были дополнены строгими пиджаками. Точно так же причудливые, богато украшенные шляпы предыдущих десятилетий уступили место более простым головным уборам в мужском стиле. Эти стили олицетворяли для «Новой женщины» чувство физической свободы через спорт и политическую независимость через избирательное движение.
Для занятий спортом на открытом воздухе женщины носили белую льняную фуражку во время гребли и яхтинга; и простой канотье с плоским верхом из твердой соломы для езды на велосипеде, а затем и на автомобиле. Канотье можно было адаптировать для формальной одежды, украшая птичьими перьями или перьями.
Другие стили шляп, общие для обоих полов, включали жесткий фетр, котелки с круглой короной или дерби, а также черный шелковый цилиндр для верховой езды; шерстяной тэм-о’-шантер для большого тенниса, бадминтона или езды на велосипеде; нос и корма как охотничья шапка; и фетровая шляпа для стрельбы из лука или гольфа. Зимой вязаные шапки-чулки служили для бобслея, ледового спорта и конькобежного спорта. В помещении бретон считался подходящим для боулинга или катания на роликах, известного как «каток». Эта тенденция участия женщин в спорте путем ношения шляп или кепок унисекс сохраняется и по сей день. Как зрители они надевают современные бейсболки на игры лиги, а как игроки в гольф — на игры.
Двадцатое столетие
Первая мировая война (1914-1918) принесла кардинальные изменения в женской одежде, прическах и головных уборах, создав прибыльную среду для дизайнеров-предпринимателей. На протяжении 1920-х годов по обе стороны Атлантики в моде были короткие юбки, стриженые волосы и клош, или шляпа в форме колокола.
Тем не менее, Париж оставался центром моды, где такие дизайнеры, как Эльза Скиапарелли, Кристобаль Баленсиага и Аньес, задавали моду, представили синтетические материалы и абстрактные формы. Нью-Йорк и Голливуд также начали привлекать модных дизайнеров из Европы. Хэтти Карнеги из Австрии сначала работала в Нью-Йорке в Macy’s, а затем открыла собственный магазин и в конечном итоге создала империю шляп с тысячей сотрудников. Лилли Даше, родившаяся во Франции, обучалась у Сюзанны Талбот и Кэролайн Ребу в Париже, а затем в 1925 году приехала в Нью-Йорк, где она тоже работала в Macy’s, прежде чем открыть собственный салон, что привело к многомиллионному международному бизнесу и известности. тюрбаны, цветочные узоры и «полушляпа». Джон-Фредерик Шляпы появились в результате партнерства Джона Пиоселла (учившегося в парижской Школе изящных искусств) и бизнесмена Фредерика Херста (1929–1947). Их дизайн получил известность благодаря голливудским звездам, таким как Марлен Дитрих, Глория Суонсон и Грета Гарбо, которые носили шляпу с напуском.
Олег Кассини, сын русского графа, сначала работал в Париже, а затем начал долгую карьеру дизайнера для голливудских студий. В то время как отдельные дизайнеры содержали свои собственные салоны для единственных в своем роде головных уборов, они также массово производили менее дорогие стили для продажи через городские универмаги.
Салли Виктор также начала свою карьеру в Macy’s и к 1930-м годам вместе со своим мужем Виктором Сержем открыла собственный бизнес. Ее шляпы сочетали в себе модный стиль и скромную цену, ориентированную на широкую клиентуру из среднего класса, включая Мейми Эйзенхауэр. Ряд кутюрье двадцатого века либо начинали как модистки (Коко Шанель), либо разрабатывали шляпы, кошельки и сумочки в качестве дополнительных аксессуаров к своей линии одежды (Кристиан Диор). На протяжении большей части двадцатого века для посещения светских мероприятий требовались шляпы и перчатки.
Во время нацистской оккупации Парижа во время Второй мировой войны (1940-1944), когда нормирование сократило индустрию моды и продажи за границу, француженки подняли свой боевой дух, демонстративно надевая на голову диковинные конструкции, сделанные из обрезков. С перемирием пришло восстановление и новые заявления о том, что Париж снова станет мировым центром моды. К 1950-м годам группа влиятельных оптовых и розничных клиентов модных домов из-за рубежа посещала парижские показы мод, приобретая права на копирование последних моделей шляп для внутреннего рынка по недорогим ценам.
В Нью-Йорке Бергдорф Гудман был известен лучшим модным отделом; ее шляпы Halston, изготовленные на заказ, были на высоте. Рой Хэлстон Фроуик создал знаменитую шляпу-таблетку, которую Жаклин Кеннеди надела на инаугурацию своего мужа в 1961 году. Шляпа, предназначенная для ношения на затылке, соответствовала пышной прическе первой леди. Через несколько месяцев коробочка для пилюль стала модной в Америке, способствуя росту шляпной промышленности, и впоследствии стала известна как фирменная шляпа Джеки.
Некоторые историки считают, что пристрастие президента Джона Ф. Кеннеди к безголовому убору привело к тенденции к отказу от мужских топперов из официальной одежды. Другие считают, что движение за гражданские права также повлияло на это изменение, поскольку шляпы на протяжении веков служили видимыми символами классовой системы. Какой бы ни была причина, в конце 1960-х годов обычай носить шляпы на светских мероприятиях как мужчин, так и женщин начал исчезать. «Неформальность» стала ключом к модам в одежде. Шляпы считались неуместными, особенно для молодого поколения, стремящегося к социальным изменениям и личной независимости. На смену модисткам пришли профессиональные парикмахеры, которые создали новые самовыражающиеся прически, такие как афро и косички для афроамериканцев. Одновременно,
В отличие от белого сообщества, городские афроамериканки никогда не переставали носить шляпы. Они продолжают пережившую рабство африканскую традицию украшать голову во время богослужений. Сочетая в себе гламур и святость, их воскресные шляпы красочны, ярки, огромны и многочисленны (у некоторых их до 100), сделаны из соломы, войлока, меха, накрахмаленных тканей, украшены перьями, блестками, искусственными цветами и стразами, удлиняющими голову. вверх и наружу. Их дизайнеры, такие как Шелли Макдауэлл из Нью-Йорка, среди клиентов которой Опра Уинфри, понимают вкусы чернокожих женщин и их стремление к признанию. Эта уникальная традиция чернокожих женщин в церковных шляпах была задокументирована в книге « Короны» (2000) и одноименной постановке вне Бродвея.
В Англии после двух десятилетий перерыва принцесса Диана помогла вновь популяризировать ношение привлекательных шляпок в 1980-х годах. Ее модистка из Лондона Джон Бойд и другие (Симона Мирман и Грэм Смит) продолжали разрабатывать шляпы для членов королевской семьи, а также выпускали популярные линии готовой одежды; а талантливый Стивен Джонс выбрал еще одно сюрреалистическое направление, задающее моду, связанное с шокирующим панк-стилем цветных волос с могиканскими шипами и рок-поколением.
Фестивали также способствовали популяризации головных уборов. С 1880-х по 1940-е годы при поддержке производителей шляп в американских городах проводились парады в пасхальное воскресенье. Они побуждали американских женщин ежегодно покупать или перекраивать свои пасхальные шляпки, наряжать своих дочерей и ходить по главным улицам. В голливудском фильме « Пасхальный парад» (1948) Фред Астер и Джуди Гарланд участвовали в реконструкции этого события на Пятой авеню в Нью-Йорке.
В Англии исторический Аскот, недельная серия скачек, проводимая ежегодно в июне и показанная в мюзикле « Моя прекрасная леди» , до сих пор достигает своего пика волнения в День Золотого кубка, известный с 1807 года как Женский день, когда мужчины носят традиционные верха. шляпы, а королева вместе с сотнями женщин всех сословий носит эффектные шапки. Шляпы с крупным рисунком (также называемые «тележными колесами») являются наиболее распространенными, но то, что привлекает внимание и появляется в освещении в прессе, — это фотографии самых новых шляп с интригующими изображениями, такими как мишень для дротиков, сотовый телефон, летающие тарелки, астротурф или птичья клетка.
25 ноября в Париже чествуют святую Екатерину Александрийскую, покровительницу девушек и модисток. Незамужние женщины, особенно работающие в шляпной торговле, известные как «катринетки», носят экстравагантные шляпки на вечеринках, устраиваемых в их честь. В прежние времена их целью было поймать мужа с помощью святого.
Заметной попыткой возродить интерес к модным шляпам стало открытие в 1983 году Музея шляп в Шазель-сюр-Лион, Франция, бывшем центре производства шляп из войлока. Его постоянная экспозиция представляет собой хронологический показ шляп с 1850 года, а временные выставки включают результаты проводимого раз в два года Международного конкурса дизайнеров шляп, в котором в 2003 году приняли участие 176 шляп из 16 стран, включая Канаду, США, Австралию и Японию.
См. также Берет ; Прически; Мужские шапки; головной убор ; тюрбан ; Вуали .
Библиография
Бейтс, Кристина. «Женские шляпы и модная торговля, 1840–1940: аннотированная библиография». Платье 27 (2000): 49-58.
Кларк, Фиона. Шляпы . Серия аксессуаров для костюмов. Лондон: BT Batsford Ltd., 1982.
Даше, Лилли. Говоря через мои шляпы . Нью-Йорк: Кауард-Макканн, 1946.
деКуртэ, Джорджин. Женские головные уборы и прически в Англии с 600 г. н.э. до наших дней . Лондон: BT Batsford, Ltd., 1973.
Гинзбург, Мадлен. Шляпа: тенденции и традиции . Хауппож, Нью-Йорк: Образовательная серия Бэрронса, 1990.
Лэнгли, Сьюзан. Старинные шляпы и шляпки, 1770-1970 гг . Падука, Кентукки: Коллекционные книги, 1998.
Макдауэлл, Колин. Шляпы: статус, стиль и гламур . Нью-Йорк: Риццоли Интернэшнл, 1992.
Рейли, Морин и Мэри Бет Детрич. Женские шляпы двадцатого века . Атглен, Пенсильвания: Schiffer Publishing, Ltd., 1997.
Штейн, Гейл. «Мистер Джон,« Император моды »», Dress 27 (2000): 37–48.
Уайт, Палмер. Эльза Скиапарелли: императрица парижской моды . Лондон: Aurum Press Ltd., 1986.
Уилкокс, Р. Тернер. Мода в шляпах и головных уборах, включая прически, косметику и украшения . Нью-Йорк: Сыновья Чарльза Скрибнера, 1959.