Духи, от латинского per fumum , что означает «дым», были барометром общества и его нравов на протяжении всей письменной истории. Подобно моде, она обеспечивает дорожную карту для людей, стремящихся к индивидуальности, самовозвеличению, социальному положению и ощущению благополучия.
Ранние египтяне считаются одной из первых групп, которые улучшили свою жизнь и смерть за счет использования ароматов и ароматических ингредиентов, особенно смешанных для сжигания во время религиозных служб и похорон. В исторических источниках упоминаются торговцы-измаильтяне, которые в 2000 г. до н. э. доставляли ароматические сокровища нетерпеливым покупателям в Египте по так называемой Дороге благовоний. Духи, считавшиеся более ценными, чем золото, цветы, травы и специи, были выражением восторга и восхищения. Значение духов постепенно распространилось далеко за пределы Египта благодаря торговцам, крестоносцам и меняющемуся населению, которые взяли с собой свои драгоценные ароматы. Это был удачный поворот событий для будущего парфюмерии.
Ингредиенты парфюмерии стали незаменимыми в религиозных службах, в качестве лекарств, для улучшения личной среды и для нанесения на кожу для защиты от непогоды. Духи также использовались в качестве афродизиака. Знаменитые и печально известные ароматы восприняли их и сделали своими. Клеопатра (60-30 гг. до н.э. ) облила паруса своего корабля, чтобы соблазнить Марка Антония. Царица Савская завоевала сердце и преданность царя Соломона, привозя ему дары редких специй из Йемена. Он особенно любил легендарную мирру. Говорят, что каждая капля пота Мухаммеда, когда он вознесся на небеса, превратилась в самый драгоценный из цветов — розу.
Именно египтяне научились отжимать масла из цветов и листьев, которые затем наносили на обожженную солнцем кожу. Аравийскому врачу Авиценне приписывают разработку метода дистилляции в десятом веке, что привело к созданию жидких духов.
Мало что изменилось в сборе и обработке парфюмерных ингредиентов. Цветы и растения собирают и собирают вручную, а дистилляция, при которой пар отделяет эфирные масла от цветов и растений, остается одним из основных методов экстракции. (Это один из шести методов: экспрессия, мацерация, анфлювераж, экстракция и технология свободного пространства.) В наше время самые большие изменения произошли в парфюмерных лабораториях, где компьютерные технологии стали основным инструментом не только в создании и поддержании стандартов качества, но и позволяет парфюмерам всего мира общаться друг с другом при разработке новых уникальных формул ароматов.
Рука в перчатке
Аромат и мода впервые соединились в тринадцатом веке. Местом действия был Грасс, Франция (между Ниццей и Каннами), который в то время был центром производства перчаток. Однако проблемой, с которой столкнулись эти ремесленники, был невыносимый запах кожи, дубленой мочой.
Ароматные цветы Грасса, провинции местных парфюмеров, пришли на помощь кожевникам, а надушенные перчатки стали модными во всей модной Европе. В результате к трудолюбивым перчаточникам добавилось звание парфюмера. Они пользовались большим успехом до начала 1800-х годов, когда их бизнес был обложен налогом, и в результате они уехали, оставив группу талантливых цветоводов и парфюмеров. Грасс процветал как идеальный источник цветов, особенно лаванды, жасмина и туберозы, которые росли на залитых солнцем холмах. В двадцать первом веке Грасс представляет собой тень самого себя, поскольку застройщики узурпировали большую часть земли во второй половине двадцатого века. Он больше не является основным источником цветов, кореньев и трав, необходимых современной парфюмерной индустрии. Весь мир служит парфюмерам
Ароматы королевской семьи
Желание украсить тело сладкими запахами и красивыми украшениями создало союз моды и аромата, который достиг своего апогея в начале 1700-х годов, особенно во время правления Людовика XIV. Именно тогда европейские королевские особы решили иметь свои ароматы под рукой днем и ночью, где бы они ни находились. Ароматические украшения, разработанные мастерами, пользовались большим спросом. На самом деле у членов королевской семьи были свои частные ювелиры и парфюмеры, способные удовлетворить любой их каприз. Незаменимыми считались шателены, кольца, серьги, пояса и браслеты. Состоятельные мужчины, женщины и дети носили декоративные ароматические аксессуары.
Ухаживающие духи
В 1533 году, когда Екатерина Медичи покинула Италию, чтобы выйти замуж за Генриха II, она взяла с собой все свои личные духи и парфюмеров. Нередко королевские особы и богатые граждане нанимали собственных парфюмеров и ювелиров, которые отвечали за создание изысканных единственных в своем роде контейнеров для каждого аромата. Брак Марии-Антуанетты с будущим королем Франции Людовиком XVI объединил двух страстных поклонников парфюмерии. Оба упивались окружающей средой, насыщенной запахом. Но именно Людовик XIV стал известен как «Ароматный король» в семнадцатом и начале восемнадцатого веков. Его свита парфюмеров создавала для него и его двора разные ароматы, которые можно было носить утром, днем и вечером. В его дворе крылья голубей были пропитаны благоуханием, которое они выпустили после большого пира, чтобы наполнить воздух освежающими ароматами. Экстравагантность была монетой царства. Сосуды были спроектированы так, чтобы благовония можно было разбрызгивать на ковры и в ящики комода. Также сжигали благовония, чтобы окуривать одежду, жилые помещения и вызывать сон.
Уличные ароматы и сцены
Рост городской среды в восемнадцатом веке придал аромату смысл для масс. Перенаселенность, антисанитария и загрязнение окружающей среды делали жизнь невыносимой. Страх перед неизвестными болезнями, скрывающимися в воде, удерживал людей от купания. Духи стали панацеей для большого немытого населения. Грубо сделанные духи и одеколоны можно было купить на улице у бродячих самозваных парфюмеров, которые продавали свои ароматные товары из одежды, похожей на поварские фартуки. Флаконы с ароматами набивали множество карманов. Французская революция положила конец ароматному веселью королевской семьи, и духи не восстанавливали свою популярность до начала девятнадцатого века, когда Наполеон стал императором. Его наслаждению ароматами не было предела. Он практически купался в одеколоне, и никогда не ходил в бой без полного запаса своих любимцев. Его жена Жозефина любила розы и мускус и окружала себя ими день и ночь. Но когда Наполеон оставил ее ради Марии-Луизы, Жозефина наполнила комнаты Мальмезона непреодолимым ароматом мускуса, который, как она знала, Наполеон очень не любил. Посетители Версаля сообщают, что до сих пор пахнут им.
Двадцатый век ознаменовался рождением модных дизайнерских ароматов (в основном французского происхождения). Торговцы и средства массовой информации называли их невидимым аксессуаром, который можно носить в особых случаях. Затем, в 1921 году, великий кутюрье Габриэль Шанель произвела фурор в мире моды, выпустив свое прорывное творение Chanel № 5. Это был первый альдегидный тип, характеризующийся богатым игристым качеством. Он стал мгновенной сенсацией и создал новую категорию в парфюмерном мире.
Однако Шанель была не первым дизайнером, почувствовавшим потенциал ароматов. Следует отдать должное Полю Пуаре, чьи экзотические проекты были вдохновлены тайнами Дальнего Востока и который добился признания и аплодисментов за свои костюмы в стиле ар-деко для театра и балета. Очарованный воображением и эфемерностью, он обожал ароматы и в начале 1900-х стал парфюмерным предпринимателем. Он создал собственную лабораторию и оборудование для выдувания стекла и упаковки своих «маленьких чудес». Его компания Parfumes Rosine была названа в честь одной из его дочерей. Из более чем пятидесяти духов (преобладали цветочные, пряные и восточные), представленных в период с 1911 по 1924 год, несколько носили имя его дочери. La Rose de Rosine была представлена публике в середине 20-х годов, как и La Chemise de Rosine и Mon Choix de Rosine. В 1927 г.
Клиенты Пуаре от кутюр, художники, актрисы и богатые люди в США и за границей быстро стали покупателями его ароматов, поскольку он призывал их считать ароматы одним из своих самых важных модных аксессуаров. Они откликнулись с энтузиазмом. Однако после Первой мировой войны его модный дом пришел в упадок. Его ароматы продолжали пользоваться популярностью в Соединенных Штатах, где они были повторно представлены. Пуаре закрыл свой бизнес в 1930 году.
Дизайнеры и великие дамы
Увлечение ароматами не угасло благодаря Шанель и нескончаемому ряду дизайнеров, которые стали арбитрами стилей в ароматах с собственными инновациями: Ворт (Dans La Nuit, 1922), Жанна Ланвен (My Sin, 1925). Легендарный Arpege не был представлен до 1927 года. То, что было названо самым дорогим парфюмом в мире, Joy, было выпущено Жаном Пату в 1930 году. Эльза Скиапарелли поразила женщин двадцатого века своим сексуальным ароматом, который она уместно назвала шокирующим. Женщины стекались в ее салон, чтобы добавить аромат в его уникальном флаконе «торс» на свои туалетные столики. Говорят, что создание бутылки было вдохновлено пышными формами американской актрисы Мэй Уэст. Он считается одним из величайших предметов коллекционирования в двадцать первом веке.
Ароматы мирного времени
Взрыв моды и парфюмерии после Второй мировой войны возглавил Кристиан Диор, который не только сбросил юбки до пола в 1947 году со своим New Look, но и заинтриговал своих клиентов легендарными духами Miss Dior. Нина Риччи представила свои романтические духи L’Air du Temps в 1948 году в незабываемом флаконе с двойными голубями. В 1951 году элегантный Юбер Живанши занял свое место в парфюмерном пантеоне с L’Interdit, вдохновленным своей музой Одри Хепберн.
Намеки на глобализацию
Во второй половине двадцатого века мир французской моды породил великолепную группу дизайнеров, включая Ива Сен-Лорана, Карла Лагерфельда, Ги Лароша, Пьера Кардена и Пако Рабанна. Вскоре все стали поклонниками парфюмерии, поскольку аромат и мода стали неразрывно связаны.
Ароматы в Соединенных Штатах в то время были в основном французскими и считались роскошью, которую можно было носить только в особых случаях. Интерес к американским ароматам начал расти, когда Estée Lauder представила Youth Dew в 1953 году. Это были первые духи на масляной основе (в отличие от спирта), они были особенно стойкими и пользовались успехом по всей стране. Однако запуск Norell вывел Америку на арену моды и парфюмерии. Норелл был первым американским дизайнером, назвавшим парфюм своим именем. Revlon представила его в 1969 году. Утонченный цветочный аромат стал пробным камнем обоняния для представительниц прекрасного пола по всей стране. Внезапно для этих деловых женщин стало обязательным держать флаконы духов Norell на виду у всех на своих столах.
К 1970-м годам число американских дизайнерских ароматов увеличилось. Halston первым выпустил свой первый аромат в 1975 году. Представленный в знаменитом флаконе с фасолью Elsa Peretti, он сразу же стал фаворитом. Ральф Лорен установил новые стандарты ароматов с Lauren и Polo в 1978 году. Calvin Klein потряс мир ароматов в 1985 году с Obsession и его провокационной и рискованной рекламой. В 1994 году он выпустил первый важный унисекс-аромат CK-1. Это произвело фурор. Американские дизайнеры Оскар де ла Рента, Лиз Клэйборн, Билл Бласс и Донна Каран быстро присоединились к ароматному взрыву.
Создание ароматного будущего
Приверженность Франции парфюмерии и ее выдающимся модельерам также не ослабевала. В 1980-х годах новые передовые дизайнеры оставили свой след: в 1990-е годы были выпущены ароматы от Жан-Поля Готье и Исси Мияке. К концу века модельеры из Италии (Armani, Moschino и Dolce & Gabbana), Испании (Carolina Herrera и Paco Rabanne) и Германии (Jil Sander и Hugo Boss) стали международными парфюмерными звездами.
В XXI веке конкуренция обострилась благодаря парфюмерным блокбастерам от новейших лидеров моды в США и за рубежом: одноименные ароматы Marc Jacobs, Michael Kors и Vera Wang присоединились к королевству Джона Гальяно. Постоянно расширяющееся развитие молекул, идентичных запахам, и компьютерных технологий, которые извлекают и воспроизводят ароматы, ранее неизвестные или доступные, значительно расширили палитру парфюмеров. Среди возникших оригинальных обонятельных переживаний — пищевые, океанические и озоновые ноты. Исследователи изучили запахи, издаваемые кораллами, растущими в Карибском море. Цветы были отправлены в космос, чтобы определить, как невесомость влияет на стабильность запаха цветка. Была предпринята работа по разработке приятной запаховой среды и систем доставки для будущих космических станций.
Ключ к успеху дизайнерских ароматов всегда зависел от того, насколько хорошо каждый дизайнер интерпретирует свой модный образ в упаковке, названии, рекламе и, конечно же, аромате. Привлекательность особенно велика для большинства потребителей, которые не могут позволить себе одежду от кутюр, соблазнительно появляющуюся на страницах журналов, в витринах магазинов и в популярных телевизионных шоу. Духи дали возможность почти каждому почувствовать щегольство дизайнеров. В результате успехи дизайнерских ароматов умножились и захватили воображение и преданность женщин во всем мире.
Существует восемь основных категорий ароматов: зеленый, одиночные цветочные, цветочный букет, восточная смесь, современная смесь, фруктовый, пряный и древесно-мшистый. В последние годы все более популярными становятся фэнтезийные формулировки. Это ароматы, которые не поддаются описанию и являются обонятельным опытом, основанным на воображении парфюмера.
В двадцать первом веке создание аромата требует научных, технических и художественных знаний. Временные рамки от начала до конца могут составлять до трех лет. Обычно команда парфюмеров, ассистентов и оценщиков работает над тем, что в индустрии называется «парфюмерным профилем». Профиль определяет тип аромата (цветочный, пряный, цитрусовый, древесный, зеленый или восточный), характеристики женщины, которая будет носить аромат (утонченная, консервативная, спортивная, авантюрная), цену, упаковку и среди прочих факторов, образы. Ряд парфюмеров из разных компаний-поставщиков соревнуются за право выиграть это задание. После того, как аромат-победитель выбран, он проходит тестирование на рынке, что может занять еще шесть-восемь месяцев. В течение этого периода упаковка, реклама, маркетинг,
Есть лишь горстка великих парфюмеров, и, как и все прекрасные художники, они считаются ключом к успеху в создании великолепного бренда класса люкс. Они востребованы и соответственно оплачиваются. Из-за множества элементов, связанных с выводом аромата на рынок, не существует жесткого правила распределения затрат.
Будущее обещает расширить редкость и удовольствие от ароматов, вдохновленных дизайнерами. Новые технологии и концепции упаковки сделают их доступными во множестве форм для личного ношения и путешествий, а также дома и в общественных местах. Обонятельные приключения двадцать первого века абсолютно не знают границ.
См. также Незападная косметика ; Западная косметика .
Библиография
Аккерман, Дайан. Естественная история чувств. Нью-Йорк: Рэндом Хаус, 1990.
Классен, Констанция, изд. Аромат: культурная история запаха. Лондон и Нью-Йорк: Рутледж, 1994.
Корбин, Ален, изд. Грязное и ароматное: запах и французское социальное воображение. Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета, 1986 г.
Каннингем, Донна. Справочник по цветочным средствам: эмоциональное исцеление и рост: с Бахом и другими цветочными эссенциями. Нью-Йорк: издательство Sterling Publishing Company, 1992.
Дайетт, Линда и Аннет Грин. Секреты ароматических украшений. Нью-Йорк: Фламмарион, 1998.
Ле Герер, Анник. Запах: Таинственная и существенная сила запаха. Перевод Ричарда Миллера. Нью-Йорк: Книги Черепашьего залива / Рэндом Хаус, 1992.
Муррис, Эдвин Т. История духов от Клеопатры до Шанель. Нью-Йорк: Сыновья Чарльза Скрибнера, 1984.
Уайт, Палмер. Эльза Скиапарелли: императрица моды. Нью-Йорк: Риццоли, 1986.