Защита, статус и тщеславие всегда были основными причинами ношения шляп. Шляпа — это гораздо больше, чем предмет одежды; это умный модный аксессуар, который может обозначать личность, социальный этикет и образ жизни. Двадцать первый век — относительно безголовный век, если не считать бейсболки и современных капюшонов. Это может быть просто мимолетной прихотью, но в социальном отношении она столь же значима, как и веяния предыдущей эпохи, когда мужчины все время носили приличные шляпы.
Парики против. Головные уборы
В истории были периоды без шляпы. Парики восемнадцатого века заменили шляпы, а парикмахеры затмили шляпников, но девятнадцатый век снова диктовал шляпы для мужчин, и многие важные стили до сих пор вспоминаются с ностальгией. Демократические идеологии после Первой мировой войны, современная инфраструктура и, самое главное, автомобиль — все это привело к постепенному упадку головных уборов. Вторая мировая война еще больше изменила социальные ценности, что привело к императивному праву молодежи на желание радикально отличаться от предыдущего поколения. Тем не менее маятник моды никогда не перестает качаться, и в будущем вполне может наступить время, когда мода снова потребует, чтобы головы были покрыты. Почему мода носить или не носить шляпу колеблется в разное время, можно объяснить только ретроспективным взглядом на исторические и социальные события.
Металлические галтели
Древние римляне жили в эпоху безголовых, но демонстрировали свой статус, надевая на брови металлические повязки. Исключение составляли военные каски, надетые поверх кожаной кепки и удерживаемые подбородочным ремнем. Североевропейские племена носили кожаные шапки до римской оккупации. Восьмисекционная кожаная кепка, которой, как говорят, более 2000 лет, хранится в Национальном музее в Копенгагене, Дания, и это, должно быть, самая старая из существующих мужских шляп в истории.
Капюшоны
Когда христианство пришло в Европу, церковь потребовала, чтобы тело было покрыто плащом с капюшоном, называемым бардокукуллом . Лица затмевали всевозможные капюшоны, а также бороды, мода в Англии до норманнских завоеваний саксов в 1066 году. Французское вторжение наложило моду на чисто выбритые лица и короткие волосы, которые часто были покрыты , плотно прилегающая полотняная шапка, завязывающаяся под подбородком. Вариантом была фригийская шапка, мягкая, плотно прилегающая и остроконечная шляпа, вдохновленная финикийской модой, привезенная в Европу торговцами из Средиземноморья.
Шляпы эволюционируют
Раннесредневековые остроконечные капюшоны и накидки сливались в горжеты (капюшон и шейный платок) и coif-de-maille (металлический кольчужный капюшон). Профессиональные люди, например врачи, носили богато украшенные круглые тюбетейки. Первые шляпы с полями, сделанные из соломы или войлока, были утилитарными и носились полевыми рабочими, прикрывая глаза от солнца и дождя. Мягкий льняной чепец, завязанный под подбородком, обычно надевали под шапку, таким образом удерживая длинные волосы на месте. В конце тринадцатого века chapeau a bec , шляпа с полями, сложенная в форме клюва, направленного вперед, стала модной для молодых мужчин и также всегда надевалась поверх прически. Позже chapeau de fer , отличие от закрытого металлического шлема, обеспечивало тень и защиту с помощью шапки, козырька и подбородочного ремня.
Головные уборы стали более эксцентричными в четырнадцатом веке, с кроткими и скромными капюшонами, которые становились все длиннее и длиннее. Мягкие длинные трубки, надетые поверх горжета, назывались лирипипе и часто сочетались с модными тогда нарядами из четырех или пяти частей. Трубка могла быть до двух футов в длину с добавленной длинной лентой, которую можно было бесконечно обматывать вокруг головы. Чепчик, горжет и лирипипе вместе назывались шаперон. Модные жонглеры, бродячие музыканты и средневековые законодатели моды иногда добавляли круглую мягкую ленту, называемую ронделет. Дальнейшие вариации были достигнуты путем закатывания горжета через лоб или обматывания лирипипе вокруг головы, создавая своего рода стиль тюрбана. К этой сложной композиции можно добавить фетровую петушиную шляпу, стиль, который носят мужчины и женщины, который допускал еще больше вариаций за счет разделения или разрезания полей или ношения шляпы задом наперед. Разнообразие казалось бесконечным с мягкими беретами, надетыми поверх прически или с драпированными полями. Материалы варьировались от прочной кожи и войлока до меха и драгоценного шелкового бархата сочных цветов, подходящих к экстравагантным средневековым нарядам или контрастирующих с ними.
Теплота и индивидуальность
Капюшоны и горжеты для тепла продолжались и в пятнадцатом веке, а формы шляп добавляли индивидуальности. Иногда мягкий горжет заменялся houppeland, жестким воротником, обхватывающим голову и заправленным под лирипипе или ронделет на затылке. Чепец был переведен в ночную шапку, называемую манжетой, каппелином, бендуччи или бендони, и заменен облегающими льняными шапочками на подкладке без подбородочных ремней. Носили под дорогими велюровыми или плюшевыми шляпами, это было практичное решение для защиты внутренней части шляпы от пота и жира. Поскольку капюшоны и лирипипы нельзя было снимать при приветствии, их нужно было поднимать двумя пальцами во время поклона, этот жест назывался « риверенца ди капучино».Ватикан повлиял на общественный этикет, а вместе с ним и на мужскую моду. Бекка заменила лирипипе и стала социальным атрибутом с длинной и плоской лентой, свисающей через правое плечо, накинутой на грудь или заправленной за пояс. дама, мужчина должен был приподнять шляпу правой рукой, а левой держать вымпелы бекки.Практическое преимущество бекки заключалось в том, чтобы закрепить шляпу, когда она была перекинута через плечо мужчины, обычай, который до сих пор используется на церемониальных одеждах. ордена Подвязки.
«Новая» мода на шляпы
Мужская мода изменилась от стройного высокого средневекового силуэта до короткого коренастого образа в шестнадцатом веке, установленного в Англии королем Генрихом VIII. Плоские широкие береты лучше всего дополняли стиль. Их носили прямо или под углом с шести- или восьмигранными жесткими полями внизу, они были известны как «бонеты». Шляпы с полями превратились в довольно яркие стили, обычно называемые «бобрами» из-за меха, используемого для валяния. Эти войлочные шляпы часто отделывались натуральным мехом, который также использовался для ронделет и под полями.
Перья из лебяжьих перьев и орнаментальные фибулы, золотые бляшки и гребни придавали облику достатка. Чепчик сменился на колпак, широкий сетчатый снуд, который можно было носить под шляпой или в доме. Юношам нравились капюшоны с очень длинными концами до пола, которые можно было наматывать на голову. Зажиточные купцы носили шляпы-подушки, набивные береты с объемными ронделами, в то время как пожилые мужчины предпочитали высокие плоские биретты, обычно ярко-красного цвета.
В елизаветинскую эпоху мужские шляпы сменились на капотаны, поля с высокими тульями, щедро украшенные золотыми и серебряными тесьмами, кружевами Вандайка, а также экзотическими перьями из недавно открытых Америк. В Англии по закону все мужчины старше шести лет должны были носить головной убор. Этот судебный указ был провозглашен с целью развития шляпной торговли.
Экстравагантность семнадцатого века
В семнадцатом веке головные уборы разнообразились еще более экстравагантно. Широкие вздернутые поля со свисающими по краям страусовыми перьями, усеянными бриллиантами, были модой на нового романтического идола-мужчину, «кавалера», образ, увековеченный в многочисленных картинах. Кавалерская бобровая шляпа на длинных развевающихся любовных локонах была совершенством элегантности, павлиньим взглядом, для совершенствования которого требовалось время и богатство, что, возможно, было причиной того, что парики вошли в моду. Ношение парика из человеческого или конского волоса под шляпой было более простым и менее трудоемким вариантом, допускающим еще больше вариаций цвета и стиля. Идеальным новым стильным головным убором был треуголка, которая, как и парики, была в моде вплоть до конца восемнадцатого века. Индивидуальная нотка была достигнута за счет ношения шляпы спереди или сбоку и добавления различных украшений, таких как бахрома из перьев и кокарды; очень важно во всех военных головных уборах.
Парики возвращаются
В моде восемнадцатого века преобладали волосы и парики, оставляя шляпы, которые можно было носить в руках и поднимать в знак приветствия, а не носить. Парикмахеры создавали самые разнообразные парики, напудренные парики или локоны с пробором посередине и косичками, свисающими сзади. Треуголка все еще носилась, но изменила форму, став сплющенной или «сжатой» спереди, что было предвестником двуугольной шляпы с «треуголками». Мех бобра ( кастор по-французски) по-прежнему использовался в качестве сырья для валяния, но часто из экономических соображений смешивался с мехом кролика, а затем назывался « полукастор».И треуголки, и сложные парики утратили свою привлекательность в конце века. Европейская мода находилась под влиянием Французской революции, когда мужчины отказались от представлений об аристократии в пользу эгалитаризма. простые ленты и пряжки, надетые на волосы натурального цвета, считались обязательными.
Восстание шляп на Западе
Любопытно, что начало девятнадцатого века ознаменовало новую эру мужских шляп в западном мире, которая достигла своего апогея на рубеже двадцатого века, когда ни один джентльмен не выходил из дома без шляпы. Мужская одежда была продиктована трезвостью и эгалитаризмом, а головные уборы играли важную роль в тонком обозначении различий, личных и профессиональных, а также различий в социальных классах. Цилиндры, котелки, дерби, канотье, фетровые шляпы, панамы и матерчатые кепки были созданы в этом столетии и сохранились до двадцатого века.
Лучшие шляпы
Черный шелковый топпер был первым в очереди. Разработанная на основе высокой фетровой шляпы-трубы, она стала шляпой послереволюционной аристократии и эмблемой консервативного капитализма. Его происхождение было гораздо менее формальным. Как и многие другие шляпы в истории, цилиндр, также известный как « chapeau haut de forme », был разработан французами и поначалу вызывал возмущение и тревогу в Лондоне в 1790-х годах. Согласно Mayfair Gazette , эта новая высокая черная шляпа «пугала людей, заставляла детей плакать и лаять собак». Джон Хизерингтон, лондонский галантерейщик, который осмелился надеть его, был арестован и обвинен в «подстрекательстве к нарушению общественного порядка». Несмотря на это бурное начало, высокая черная шляпа постепенно перенималась выдающимися джентльменами на Западе.
Конструкция и изготовление высокого топпера также были инновационными. Шляпа была сделана не из бобрового войлока, а из жесткой бязи, которая была покрыта шелковой плюшевой тканью и многократно расчесывалась до гладкости и блеска. Ртуть использовалась для усиления черного цвета шляпы, а позже было обнаружено, что она вызывает психическое расстройство, отсюда и популярный термин «безумный как шляпник». Высота и форма короны варьировались, самым высоким из них был «воздушный денди» высотой 7 дюймов (21 см). Диаметр плоского верха также варьировался, а вместе с ним и «зауженная» форма вершины дымохода. Ближе к концу девятнадцатого века была разработана складная версия шляпы, известная как «шапо-клак» или «шапо-гибюс» в честь французского изобретателя.
Боулеры
Котелок, называемый в Соединенных Штатах дерби, был разработан в 1849 году, в разгар промышленной революции в Великобритании. Как и цилиндр, он быстро стал классическим предметом гардероба и типичным признаком английского стиля. Названная в честь Джона и Уильяма Боулеров, шляпников из Стокпорта, промышленного города на севере Англии, она стала первой в истории шляпой массового производства. Молодой английский аристократ, который хотел новую охотничью шапку, заказал оригинальный дизайн. Lock and Company, шляпные магазины Сент-Джеймс в Лондоне с 1676 года, получили заказ на поставку коричневой фетровой шляпы с круглой тульей, практичной и износостойкой, но в то же время стильной и современной. Самое главное, шапка должна была быть жесткой и защитной, так как ее нужно было использовать для верховой езды. Изготовлением фетровых шляп традиционно занимались небольшие фабрики Южного Лондона. которые разными способами экспериментировали с приданием жесткости войлоку. Вещество под названием шеллак было усовершенствовано путем смешивания похожего на патоку темного экстракта насекомых-паразитов, обитающих в Юго-Восточной Азии, с метиловым спиртом. Войлочные колпаки вручную скатывали и взбивали в горячей и дымящейся смеси, а затем блокировали и сушили на деревянных блоках для шляп. Процедура была трудной и грязной, но она была ключом к массовому производству, делая шляпу доступной для среднего класса.
Промышленная революция в Великобритании и во всей Западной Европе принесла важные социальные изменения и переход от сельского хозяйства к фабрикам. Заводам нужны были не только рабочие, но и менеджеры, бухгалтеры и счетоводы, все новые люди из среднего класса, которые путешествовали по недавно изобретенным железным дорогам в черных котелках или «железных шляпах». Благодаря своему прочному, солидному виду шляпа была идеальным модным и стильным аксессуаром для социальных альпинистов в викторианской Британии: элегантная, сдержанная шляпа, которая превращала любого мужчину в джентльмена. Граф Дерби представил шляпу в Соединенных Штатах, отсюда и название, данное ей там.
Котелок оставался в моде более ста лет, а его характерный силуэт сделал его самым узнаваемым изображением шляпы в истории. Котелок был увековечен в искусстве, комедии и литературе и до сих пор используется в рекламе. Чарли Чаплин прославил шляпу в своих сатирических немых фильмах начала 1920-х годов, комедийном акте, за которым несколько лет спустя последовали Лорел и Харди. Samuel Beckett поставил котелки на бродяг в своей знаменитой пьесе, В ожидании Годо ( «Он не может думать без шляпы,» говорит один из персонажей.) Бертольта Брехта Трехгрошовая опера особенности котелки и анархист Стэнли Кубрика в Заводной апельсинтакже носит котелок. Картины Рене Магритта известны благодаря котелкам на его сюрреалистических фигурах. Скульптура также увековечила образ шляпы в знаменитой бронзовой статуе с котелком под названием «Человек на открытом воздухе » Элли Надельман в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Он олицетворяет связь между Старым и Новым Светом, переход между условностями и современностью.
Головной убор двадцатого века
В начале двадцатого века черный котелок стал синонимом финансовых дел и был головным убором немецких бизнесменов в годы Веймарской республики (1918-1933), но нацистский режим заклеймил его « Юденштальхельм », объявил вне закона и использовал это антисемитская пропаганда. Котелок оставался узнаваемой одеждой банкиров лондонского Сити до 1970-х годов, и его до сих пор носят несколько городских юристов.
Гомбург — немецкая шляпа, похожая на котелок, но с более высокой и слегка вогнутой тульей, названная в честь города, в котором она была создана. Говорят, что король Британии Эдуард VII увидел шляпу, которую носил его немецкий двоюродный брат кайзер Уильям, и таким образом положил начало моде в Англии. Британские политики, такие как Уинстон Черчилль и Энтони Иден, также любили носить эту шляпу. Американская фетровая шляпа и немного меньшая британская версия, трилби, представляют собой фетровые шляпы с помятой тульей и полями, поднятыми сзади и опущенными спереди, затеняющими глаза. Мягкие фетровые шляпы придали более непринужденный вид мужской моде, которая сменилась с черных сюртуков на костюмы и плащи. Федора Франклина Д. Рузвельта помогла изменить имидж его президентства после убийства президента Мак-Кинли, который всегда носил черный цилиндр. Мягкая войлочная фетровая шляпа изначально была богемной шляпой, которую носили художники и современные мыслители, которые хотели выступить против старых консервативных ценностей прошлого века. В 1930-х и 1940-х годах шляпа играла гангстерскую роль в Соединенных Штатах, которую использовали многие кинорежиссеры и кинозвезды. Такую же шляпу носили газетчики, криминальные репортеры и боссы мафии, чьи сомнительные выражения лиц скрывались под стильными полями.
Панама
Панама была летней шляпой современного человека на рубеже двадцатого века. Шляпа была соткана из тончайшей соломы джипиджапас, достаточно гибкой, чтобы ее можно было свернуть в узкую трубку для упаковки и транспортировки. Панамы были сотканы вручную в Эквадоре и отправлены через Панамский канал, что и дало название шляпе. Выращивание и подготовка соломы были длительной процедурой, как и плетение шляпы, на которое у квалифицированного рабочего могло уйти до четырех недель. Самая красивая и дорогая панама называется фино-фино Монтекристи. Поскольку в Эквадоре осталось не так много опытных мастеров по изготовлению шляп, эта шляпа стала предметом коллекционирования. Более дешевые версии и бумажные панамы сегодня очень популярны и серийно производятся во многих других странах.
Канотье
Канотье было еще одной популярной соломенной шляпой девятнадцатого и двадцатого веков. Солома была сплетена, сшита по спирали, затвердевала и жестко забивалась, придавая четкую форму плоской макушки и жестких плоских краев. Дизайн канотье заимствован из формы матросских шапок и подходит к жизнерадостному неформальному образу, который так нравился мужчинам на рубеже двадцатого века.
Стетсон
Stetson — настоящая американская шляпа, стильная, защитная и безошибочно мужественная; шляпа прерий и самая ценная вещь ковбоя, она вызывает в памяти храбрость и страсть Дикого Запада. Его истоки находятся в Филадельфии, где Джон Баттерсон Стетсон основал свою первую шляпную фабрику в 1880-х годах, которая впоследствии превратилась в одно из крупнейших американских предприятий двадцатого века. Узнав принципы изготовления шляп от своего отца, Джон Стетсон сначала искал славы и богатства, пройдя 750 миль на запад, валяя и делая шляпы у костра для своих попутчиков. Он не нашел золота, но его навыки и упорство помогли ему построить самую большую шляпную империю в мире. Изготовление современного стетсона по-прежнему основано на старых техниках валяния и блокирования. требует тринадцати различных этапов производства, что делает шляпу самым дорогим предметом одежды владельца ранчо. Образ потрепанной ковбойской шляпы уступил место ряду стильных моделей для техасских бизнесменов, возглавляемых знаменитым «Хозяином равнин», который носил JR из знаменитого сериала 1980-х годов.Даллас.
Тканевые кепки
Матерчатые шапки — это плоские шляпы с козырьком, традиционно выкроенные и сшитые из шерстяной ткани. Образ кепки был скромный, практичный, соответствующий жизни рабочего. Поговорка «шапка в руке» иллюстрирует социальное положение кепки — как и стихотворение русского поэта Александра Блока: «Шапки накренились, папиросы поникли, все похожи на сбежавшего арестанта». Кепка, как и другие головные уборы, сменила имидж, и в начале 2000-х ее носят богатые джентльмены во время охоты на тетеревов или игры в гольф, а не рабочие, идущие работать на фабрику. Кепмейкеры или капперы также изготавливали ливрейные кепки, военные кепки и различные стили для спортивных кепок, такие как бейсболка, которая стала универсальной шляпой молодежной культуры в двадцатом и двадцать первом веках.
Наконец, берет, существовавший задолго до двадцатого века, превратился из шляпы французской пиренейской овчарки в самую широко известную военную шляпу в мире. Цвета и значки могут различаться, но берет теперь является универсальной солдатской шапкой, а также любимой шляпой революционных партизанских отрядов. Французский горнострелковый полк les chasseurs alpines всегда носил темно-красные береты и подарил один из них британскому фельдмаршалу Монтгомери после Первой мировой войны. Он носил этот берет, называемый « альпийским платком », во время своего командования британскими войсками во время Второй мировой войны.
См. также Женские шляпы; головной убор ; Шлем.
Библиография
Амфлетт, Хильда. Шляпы, История моды на головные уборы . Минеола, Нью-Йорк: Dover Publications, Inc., 2003.
Хопкинс, Сьюзи. Век шляп . Лондон: Аурум Пресс, 1999.
Макдауэлл, Колин. Шляпы, статус, стиль и гламур . Лондон: Темза и Гудзон, Inc., 1992.
Робинсон, Фред Миллер. Человек в котелке: его история и иконография . Чапел-Хилл: Университет Северной Каролины, 1993.
Уитборн, Фрэнк. Мистер Лок с Сент-Джеймс-стрит . Лондон: Франк Хайнеманн Лтд., 1971.