Модистки создают шляпки для женщин; производители шляп делают шляпы для мужчин. Это дифференциация двух профессий в девятнадцатом и двадцатом веках, которые, хотя и связаны между собой, требуют очень разных технических навыков и методов работы.
Ранние миннинеры
Термин «дамские шляпы» происходит от «мельников», торговцев из итальянского города Милана, которые путешествовали по Северной Европе, торгуя шелками, лентами, тесьмой, украшениями и другими украшениями. Эти странствующие галантерейщики, впервые зарегистрированные в начале шестнадцатого века, принимались знатными аристократическими семьями, передавая новости о последних модах, а также продавая свою одежду. Новости о последних стилях и вариациях в одежде были так же важны для мужчин, как и для женщин, и модистки часто действовали как востребованные советники по моде для знати по всей Европе. Один из таких модисток упоминается Уильямом Шекспиром в исторической драме « Генрих IV, часть 1», написанной в 1597 году, когда галантный воин Отчаянный описывает свою встречу с «трико одетым лордом» так:
Свеж, как жених; и его подбородок пожинал,
как жнивье на жатве;
Он был надушен, как модистка;
И между большим и указательным пальцами он держал
шкатулку.
Модистки также торговали прекрасными флорентийскими соломенными шляпами, и эта торговля могла быть причиной того, что некоторые из них стали делать шляпы. Создание экстравагантных шляп, а также чутье на моду и украшения были и остаются товарными знаками успешных модисток.
Роза Бертен
Первой прославленной «маркандой де Мод», или «модисткой», как их позже стали называть во Франции, была Роза Бертен (1744–1813). Ее имя связано с королевой Франции Марией-Антуанеттой, самой экстравагантной и злополучной иконой моды восемнадцатого века. Можно утверждать, что Мария-Антуанетта и ее «министр моды» Роза Бертен основали высокую моду в Париже и, таким образом, сделали его столицей высокой моды. Изысканные шляпы, скромные соломенные шляпки и экстравагантные головные уборы, называемые «пуфами», были на пике моды в последней четверти восемнадцатого века. Остроумные творения Роуз Бертен располагались высоко на прическе и изображали восходящие солнца, миниатюрные оливковые деревья и, самое известное, корабль на всех парусах. Ее слава была усилена ее известностью и привлекла множество дам из европейской знати. Ее салон пережил Французскую революцию, но, к сожалению, все ее шляпы, как и ее знаменитые клиенты, исчезли, и их можно проследить только в копияхJournal des Modes , в котором, согласно обычаю того периода, никогда не упоминался и не упоминался дизайнер или создатель моделей головных уборов.
Бетси Меткалф
Мода на соломенные шляпы распространилась на недавно обретшую независимость Америку, а вместе с ней и на торговлю модными шляпами. Бетси Меткалф из Провиденса, штат Род-Айленд, была одной из первых модисток в Соединенных Штатах. Говорят, что она изобрела особый способ расщепления местной овсяной соломы, которую она отбелила в парах серы, сплела и сшила по спирали, создав соломенные шляпы с тонким кружевом и шелковой подкладкой. Начав шить шляпы в возрасте двенадцати лет, она задала тренд на новые техники плетения из соломы и стала основоположницей американского шляпного дела. Производство соломенных шляп стало важной домашней отраслью и конкурировало с дорогим импортом флорентийской (леггорнской) соломы из Италии. Чепчик, который, как говорят, принадлежит Бетси Меткалф, находится в коллекции Литературно-исторического общества Род-Айленда.
Модистки девятнадцатого века
В девятнадцатом веке чепчики и шляпки были не только модными, но и незаменимыми в гардеробе любой женщины. Чепчики были романтичны и кокетливы и, таким образом, были идеальным аксессуаром для женщин той эпохи. Процветало модное дело, возглавляемое многочисленными парижскими «модистками», которые задавали тон высокой моде и требовали, чтобы к ним обращались благоговейно «мадам». Известными именами были мадам Эрбо, мадам Герен и мадам Викторин, создавшие шляпки королевы Виктории. Светские дамы ожидали от модисток создания уникальных моделей и ревностно держали в секрете свои источники. К сожалению, не так много шляп сохранилось, так как они часто подвергались рестайлингу или их отделка использовалась повторно. Свидетельство некоторых изысканных творений можно найти только в иллюстрациях и картинках без упоминания соответствующего дизайнера или производителя. Тем не мение,
Парижские портнихи от кутюр
Кэролайн Ребу из Maison Virot была первой легендарной парижской модисткой, которая шила шляпы для французской императрицы Евгении в 1868 году. По общему мнению, она создавала индивидуальный дизайн, вырезая и складывая фетр или ткань прямо на голове клиента. Ее знаменитый салон на улице Сент-Оноре просуществовал до 1920-х годов. Ее ученица мадам Агнес стала столь же востребованной благодаря своим экспериментальным сюрреалистическим стилям. Эльза Скиапарелли, модельер итальянского происхождения и подруга Сальвадора Дали, также создавала сюрреалистические шляпы в 1930-х годах. Она раскрыла свои художественные таланты, создавая шляпы из газет, ракушек и птичьих клеток с поющими канарейками. Ее дизайн Shoe Hat 1937 года, который, как известно, носила Дейзи Феллоуз, редактор Harper’s Bazaar , попал в заголовки газет по обе стороны Атлантики.
Коко Шанель
Габриэль (Коко) Шанель была модисткой до того, как начала свою карьеру в модельном бизнесе. Свой первый салон она открыла в элегантных апартаментах своего возлюбленного в Париже в 1910 году. Лидер авангардной моды своего времени, она создавала простые формы и скупо украшала, чтобы дополнить свое видение современной одежды. Ей приписывают создание шляпы-клош, которая, низко надвинутая поверх новых коротких причесок, должна была стать классикой на все времена.
Другие известные имена
Среди других известных парижских модисток 1930-х и 1940-х годов были Мария Ги, Роза Валуа, Сюзанна Тальбо, Роуз Декарт, Луиза Бурбон и Жанна Ланвен, которые, как и Шанель, расширили свой салон шляп до высокой моды. У большинства домов высокой моды, таких как Dior, Jean Patou или Nina Ricci, были свои собственные модные ателье, возглавляемые «Premiere» (дизайнером), «Seconde» (руководителем мастерской), с несколькими мастерскими, полными «Petites Mains». (рабочие). У иерархии шляпников были строгие правила этикета: к La Premiere и La Seconde всегда обращались как к «мадам», а к низшим работникам давали уменьшительные имена, такие как Мими, Джиджи и Фло-Фло. Модистки, работающие в домах высокой моды, считали себя выше своих коллег-портних. Девушки слыли хорошенькими и кокетливыми, всегда тщательно ухаживали за собой и тратили больше денег на помаду и пудру, чем на еду и квартплату. Эта отрасль имела экономическое значение: в каждом из лучших ателье работало до 300 модисток.
Парижский экспорт
Парижские модистки не только создавали шляпы для избранных частных клиентов, но и обеспечивали процветающий оптовый экспорт во многие магазины в Соединенных Штатах. Лилли Даше, модистка из Вены, получившая образование в Париже, поселилась в Нью-Йорке и проложила путь талантливым американским дизайнерам. Открыв свою первую крошечную студию в 1926 году, Лилли Даше построила магазин шляп, заняв целое здание из семи этажей, с серебряной комнатой для своих светловолосых клиенток и золотой комнатой для брюнеток. Среди ее поклонников были голливудские звезды Кармен Миранда, Бетти Грейбл и Марлен Дитрих, которые любили ее шикарные шляпы, скромные повязки и стильные «шляпы в профиль», которые были ее торговой маркой.
Салли Виктор и мистер Джон
Салли Виктор и мистер Джон из Нью-Йорка позже взяли на себя правление Лилли Даше и сохранили важность американского дизайна шляп. Г-н Джон был партнером Фредерика Херста с 1928 года и основал свой собственный бизнес в 1948 году. Среди его известных клиентов были Мэрилин Монро, Лорен Бэколл и миссис Симпсон, будущая герцогиня Виндзорская. Ближе к концу своей карьеры мистер Джон из Нью-Йорка сотрудничал с Сесилом Битоном в создании экстравагантных костюмов для Одри Хепберн в фильме « Моя прекрасная леди» .
Адель Лист
В Европе самой известной модисткой межвоенных лет была Адель Лист в Вене, чьи шляпы были выражением эстетики и искусства. Она была очень дисциплинированной, строгой фигурой и мастерски создавала шляпы. Используя войлок, соломинку, шелк и перья, она сочетала форму, пропорции и текстуру уникальным гармоничным способом, который никогда не выглядел устаревшим. На изготовление некоторых из ее замысловатых изделий ушло более пятидесяти часов, и в них были встроены съемные ожерелья. Один преданный клиент собрал и сохранил 248 моделей шляп, созданных Адель Лист, и все они хранились в отдельных шляпных коробках. После ее смерти коллекция была передана в дар Музею прикладного искусства в Вене, Австрия, в 1983 году.
Ааге Тааруп
Ааге Тааруп был датским модистом, обосновавшимся в Лондоне, и первым в ряду модисток-мужчин, которые должны были доминировать во второй половине двадцатого века. Он был самоучкой и нарушил установленные французские правила ученичества и постепенного овладения шляпным делом. Очаровав ядро своей клиентуры из высшего общества во время путешествия в Индию, его репутация быстро распространилась и привлекла дам из британской королевской семьи, включая герцогиню Йоркскую и ее дочерей, Елизавету и Маргарет. Когда герцогиня стала королевой Англии в 1936 году, Ааге Тааруп был официально «назначен Ее Королевским Высочеством» и позже создал шляпы для молодой королевы Елизаветы, а также для королевы-матери.
Отто Лукас
Париж все еще доминировал на модной сцене до 1960-х годов, когда Лондон взял на себя инициативу с Отто Лукасом, который основал самый успешный образцовый оптовый бизнес на Бонд-стрит. Его дизайнеры и идеи все еще исходили из Парижа, но его чутье на стиль создало шикарный современный образ, высоко оцененный покупателями шляп по обе стороны Атлантики.
Закат эпохи
Мадам Полетт, его любимый модельер, была последней из гранд-модисток парижской школы. Вместе с Клодом Сен-Сиром, Жаном Барте и Жаном-Шарлем Броссо она была частью эпохи, которая, к сожалению, пришла в упадок в 1970-е годы. На пике своей карьеры Полетт управляла салоном шляп , которым восхищались, с мастерскими из 125 модисток и 8 светскими дамами , имеющими личные отношения с важными клиентами. Дважды в год Полетт создавала коллекции из 120 шляп, которые представляла влиятельным иностранным покупателям, а также своей выдающейся клиентуре из высшего общества. Торговой маркой Полетт было le chapeau mou., ее мягкий тюрбан с драпировкой, изысканный головной убор для «плохих дней», популярный в 1940-х и 1950-х годах. Немногие из ее клиентов знали, что алжирские солдаты вдохновили Полетт на оригинальный дизайн тюрбана во время парада освобождения на Елисейских полях в 1944 году.
Шляпы вышли из моды
Молодежная культура и социальное освобождение в 1960-х и 1970-х годах привели к упадку моды на шляпы и, как следствие, к резкому упадку бизнеса модисток. 1980-е ознаменовались кратким возрождением, которое отчасти произошло благодаря принцессе Диане, модному лидеру и иконе британской шляпной индустрии. Лондон сохранил свое лидерство в дизайне шляп, поддерживаемое королевским покровительством и летними светскими мероприятиями, такими как скачки в Королевском Аскоте и вечеринки в саду в Букингемском дворце. Джон Бойд, Грэм Смит и королевские модистки Фредерик Фокс и Филип Сомервилль, квартет дизайнеров шляп в 1970-х и 1980-х годах, управляли очень успешным модельным бизнесом, а также оптовыми продажами в Лондоне. Небольшие фабрики в Лутоне, Бедфордшир, Великобритания, поддерживали производство, которое исторически было центром производства соломенных шляп в девятнадцатом веке.
Новое поколение
В 1980-е годы новое поколение модных дизайнеров окончило лондонские колледжи моды и искусств, создав шляпы как произведение искусства. Дэвид Шиллинг был первым, получившим известность и широкое освещение в прессе благодаря поразительным творениям Эскота, которые он разработал и сделал для своей матери. Появление миссис Гертруды Шиллинг в еще одной необыкновенной шляпке было долгожданным и отмечалось каждый год в Royal Ascot.
Патрисия Андервуд
Патриция Андервуд была звездой модисток в Нью-Йорке в 1980-х и 1990-х годах, с ее безошибочным стилем чистых форм и простоты. В Нью-Йорке также был Эрик Джавитс, очень успешный модельер шляп, который построил многомиллионный бизнес и был признан Дизайнером шляп года Американским институтом шляп. Производство шляп также пришло в упадок в Соединенных Штатах, но Информационное бюро головных уборов (HIB), основанное в Нью-Йорке в 1989 году, продвигает шляпы с помощью связей с общественностью и конкурсов для молодых дизайнеров.
Стивен Джонс
Стивен Джонс, новый романтик 1980-х, включал мужчин в число своих преданных клиентов и создавал шляпы для поп-звезд Боя Джорджа и Стива Стрэнджа, а также для балета Шпандау. Его шляпный салон в лондонском районе Ковент-Гарден был наполнен весельем, остроумием и неожиданными деталями. Стивен Джонс — бунтарь с романтической жилкой, он создает эклектичную смесь очень удобных для носки тканевых шляп, которые отражают его первоначальное обучение портному. Помимо создания диффузионных коллекций под лейблом «Мисс Джонс» и «Джонсбой», Стивен Джонс работает со многими новыми ведущими дизайнерами, такими как Жан-Поль Готье, Клод Монтана и Джон Гальяно, создавая головные уборы для ультрасовременных подиумных показов. .
Филип Трейси
Филип Трейси, всемирно известный дизайнер аксессуаров, окончил Лондонский Королевский колледж искусств в 1990 году и сразу же попал в заголовки газет своими яркими и безошибочно узнаваемыми шляпными творениями, подняв модные шляпы на еще более высокий уровень искусства и дизайна. Стремительный взлет молодого дизайнера ирландского происхождения также широко отмечался на парижских дефиле, организованных ведущими домами высокой моды, такими как Dior, Chanel и Givenchy. Филип Трейси даже создал собственное шоу модных платьев в 1993 году, когда супермодели дефилировали в сногсшибательных нарядах, получивших признание модной прессы. Одной из его знаменитых, часто фотографируемых вещей была шляпа с черным парусным кораблем, которая, возможно, была вдохновлена дизайном Роуз Бертен в конце восемнадцатого века. Истинный и преданный любитель своего дела, Филип Трейси лично создает многие из своих шедевров.
Эра с непокрытой головой
В течение двадцатого века жизнь женщин резко изменилась и навязала стремительный образ жизни, несовместимый с духом создания красивых головных уборов. Двадцать первый век стал эпохой непокрытой головы, а гламурные шляпы стали «одеждой для особых случаев», которую надевали только на свадьбы и скачки в высшем обществе. Тем не менее, вполне возможно, что следующее поколение молодых дизайнеров может заново изобрести модные шляпы с новой концепцией и целью.
См. также Габриэль (коко) Шанель ; Мужские шапки; Шапки женские; Жанна Ланвен ; Эльза Скиапарелли ; Филип Трейси .
Библиография
Буксбаум, Герда. Шляпы Адель Лист . Нью-Йорк: Престель Мюнхен, 1995.
Гинзбург, Мадлен. Шляпа, тенденции и традиции . Лондон: Studio Editions, Ltd., 1990.
Хопкинс, Сьюзи. Век шляп . Лондон: Аурум Пресс, 1999.
Макдауэлл, Колин. Шляпы, статус, стиль и гламур . Лондон: Темза и Гудзон, Inc., 1992.
Мюллер, Флоренс и Лидия Камицис. Шляпы, головной рассказ . Париж: Альтернативы Сиросу, 1993.