Наши знания об одежде в доисламском Иране основаны на живописных изображениях, в основном на наскальных рельефах, металлических изделиях (включая чеканку), оттисках печатей и, примерно со второго века нашей эры , настенных росписях. Сведения отрывочны и эпизодичны и относятся к правящим домам, военным, божествам и иногда жрецам; изображения женщин (даже женщин-богинь) встречаются редко.
Эламитовое платье (ок. 2750–653 гг. до н. э.)
В период своего расцвета эламская империя контролировала регион от восточной Месопотамии до Центральной Азии и Пакистана, но после 1100 г. до н. э. ее политическое влияние ослабло. На ранних эламских цилиндрических печатях изображены бородатые мужчины (возможно, князья или священники), одетые в многослойные юбки, возможно, из свисающих перьев, кожаных полос или овечьей шкуры, похожие на те, что найдены на некоторых вотивных статуях из Мари (древний сирийский город), и глиняные юбки. таблички показывают, что шерсть и лен вывозились в соседние земли. На нескольких печатях (ок. 2200–1600 гг. до н . э. ) изображены женские фигуры в похожих, но более пышных юбках. Однако бронзовая статуя (ныне в Лувре) королевы Напирасу (ум. 1333 г. до н.э.) из Суз показывает лиф с диагональным вырезом и рукавами до локтя, длинную юбку в форме колокола с широкими декоративными лентами вокруг бедер и вниз по левому переду, тканевые клапаны на правом бедре и глубокую бахрому (возможно, из овечьей шерсти). ) вокруг подола. Более поздние эламитские наскальные рельефы (например, Кух-и Фарах, ок. 800 г. до н.э. ), хотя и серьезно разрушены эрозией, свидетельствуют о длинных до щиколотки одеждах с длинными рукавами, которые носили с выступающими плечевыми воротниками.
Ахеменидское платье (ок. 550–330 до н. э.)
Персидская семья Ахеменидов восторжествовала над мидянами северо-западного Ирана, захватив земли, простирающиеся от Балкан до гор Тянь-Шаня в Центральной Азии и Китае, вплоть до их разрушения Александром Македонским. Церемониальная столица Персеполя представляет собой наиболее наглядное свидетельство костюмов; Схоластические мнения разделились относительно того, следует ли считать детали так называемого сокровища Оксуса (Британский музей) и сохранившуюся одежду из других мест Центральной Азии, таких как Пазырык, иранской ахеменидской или среднеазиатской одеждой.
Рельефы Персеполя и облицовка из плитки Сузы (Лувр) не раскрывают ничего о женской и детской одежде, но показывают два разных мужских костюма: «мидийское» платье из длинных брюк, заправленных в ботильоны, туника ниже колена, рубашка с длинными рукавами. пальто ( кандис), накинутая на плечи, и округлая мягкая шапочка, обведенная металлическим желобком; и «персидское» платье с драпированной юбкой до щиколотки, топом с четырьмя глубокими складками на локтях и высокой рифленой шапкой (возможно, из перьев или войлока). Именно эта последняя одежда вызвала дискуссию. Отвергая теорию 1930-х годов о том, что одежда была сделана из несшитого прямоугольника ткани, сложенного на плечах и подпоясанного поясом, образующего драпированные складки, Анна Роуз выступала за сложную конструкцию из двух отдельных частей: накидки до талии с треугольной вставкой на талии. локоть, образующий четыре складки на рукавах, и юбка, похожая на сари, с висящими тканевыми полосами спереди, сзади и по бокам. Двумя десятилетиями позже П. Бек (1972) предложил другую конструкцию, основанную на двух отрезках, соединенных в плече, оба по-разному вырезаны, чтобы создать изгибы и складки характерных рукавов. Ни одна из теорий не является полностью удовлетворительной в отношении юбки, подробно описанной на сидящих фигурах. При дворе мужские волосы носили за ушами до плеч, туго завивали, а бороды (которые могли быть накладными) аккуратно укладывали в локоны, прерываемые рядами тугих локонов.
Парфянское или аршакидское платье (ок. 250 г. до н. э. — 224 г. н. э.)
Различные Шелковые пути, пересекавшие Азию, процветали в парфянский период, по ним китайский шелк доставлялся на Запад в обмен на лошадей, шерсть и лен. Возможно, коротковолокнистый хлопок выращивали в восточном Иране, но его можно было купить в Восточной Африке и регионах Персидского залива. Наиболее подробные сведения об одежде этого периода почерпнуты из изобразительного искусства древних городов Пальмира, Дура-Европос, Хатра и Нимруд-Даг, а также из среднеазиатских районов древней Сирии, древнего Ирака и древней Анатолии, но современные специалисты в этих регионах такую одежду часто оценивают как «национальную», а не парфянскую «царскую» одежду.
Человек знатного ранга носил тунику с поясом до бедер или бедер и узкими длинными рукавами, хотя на пальмирских скульптурах изображен длинный тканевый галстук с узлом и петлей. Существовали различные способы застегивания туник, возможно, обозначающие различия в ранге, статусе или, может быть, должности: широкие диагональные вырезы справа налево, маленькие и глубокие округлые вырезы, квадратные вырезы и удлиненные шейные лацканы, застегивающиеся ниже переднего левого плеча. Туника иногда имела тяжелые драпированные складки, образующие U-образный фартук, а поверх него надевали узко облегающую куртку с длинными рукавами до икр. Свободные брюки, часто с большим рисунком и перевязанными по центру ноги, были собраны на щиколотках или в сапоги до икры. Длинный сложенный палантин или полоска шелка на левом плече, изображенные на рисунках на некоторых изображениях, могут указывать на священническое одеяние. Что касается головного убора, боги,
Информация о женской одежде скудна. Говорят, что греческий хитон послужил источником вдохновения для платья Пальмиры, но женские лифы с халчянскими настенными барельефами облегают, с глубоким или неглубоким вырезом, с дополнительным материалом, расширяющимся от нагрудного пояса. Ниже этого носили длинную плиссированную юбку, а длинный широкий палантин закрывал плечи или накидывался на руки.
Сасанидское платье (224-658 гг. н.э.)
С пятого века иранский хлопок экспортировался в Китай вместе с льняным льном и шерстью. Китайская императорские истории запись , что шелкопряды были контрабанда в Центральную Азию в 419 CE , но шелководства было созданы в Сасанидах арабские историй и иранская поэзия предложить земли вокруг 300 CE . Технология ткацкого станка была известна из восточного Средиземноморья, но большинство тканей для платьев по-прежнему изготавливались на ткацком станке с узким задним ремешком. Гобеленовое (щелевое) переплетение и составное саржевое переплетение в основном связаны с сасанидскими шерстяными и шелковыми тканями для платьев соответственно.
На наскальных рисунках близ Шираза изображены шахи в приталенных корсажах, возможно, из формованной кожи, вместе с длинными брюками или чапами с длинными волнистыми завитками либо из овчины, либо из очень тонкой ткани. К середине четвертого века носили драпированную фартуковидную тунику, доходящую спереди до голени, а на некоторых более поздних серебряных блюдах изображен другой тип туники с жестко заостренными боковыми углами. К концу пятого или началу седьмого века — в зависимости от даты резьбы в Таки-Бустане — королевская одежда представляла собой тунику с длинными рукавами и длиной до колен из тканого шелка с густым узором или украшенную мягкими аппликациями; пояс имел свисающие петлицы, обозначающие статус (чем больше, тем выше ранг). Двойной ряд бисера украшал центральную застежку полочки, горловину, манжеты и края подола. Под, широкие брюки были собраны в мягкие полусапожки, завязанные на длинных ленточных завязках. Каждый шах носил характерную корону, часто с большим «воздушным шаром» (возможно, из волос), в то время как принцы и генералы носили высокие шапки с легким фригийским изгибом, заканчивающимся головой птицы или животного или украшенные стилизованной эмблемой.
Несколько изображений зороастрийской богини Анахиты и придворных артистов дают больше информации о женской одежде. На барельефе конца III века в Накш-и Рустаме Анахита носит одеяние до щиколотки, ниспадающее прозрачными складками и подпоясанное поясом из крепированной ленты. Однако в Так-и-Бустане, вырезанном по крайней мере 150 лет спустя, ее халат с длинными рукавами падает с плечевой застежки, а пальто с рукавами (возможно, войлочное) накинуто на ее плечи. Ее высокий головной убор с кисточками более сложный, чем у женщин-музыкантов в охотничьих композициях ниже. На сасанидских металлических изделиях танцовщицы заметны своими длинными палантинами, накинутыми спереди на уровне бедер. На редких изображениях королевских дам платье похоже на платье Анахиты, а дети носят миниатюрные версии царственных ансамблей.
Во времена Сасанидов официально пропагандировался зороастризм, и, вероятно, в этот период была формализована зороастрийская одежда священников. Ритуальные правила, касающиеся кусти (пояса) из овечьей шерсти и хлопчатобумажной шудры (рубашки), которые носили все взрослые верующие, также, вероятно, были систематизированы в этот период.
См. также « Современное исламское платье» ; Ближний Восток: история исламской одежды .
Библиография
Бек, П. «Заметка о реконструкции ахеменидской мантии». Ираника Антиква 9 (1972): 116-122. Относится к более ранним теориям структуры одежды с библиографией.
Колледж, Малькольм А.Р. Парфянский период . Лейден, Нидерланды: Brill, 1986. Лучший иллюстративный обзор с хорошей библиографией.
Фукаи С. и К. Хориути. Так-и Бустан . Том 2. Токио: издательство Yamakawa Publishing Company, 1972. Подробные фотографии, но не исчерпывающие, поскольку в них отсутствуют нижние «охотничьи» рельефы, вырезанные в главном гроте.
Херрманн, Г. «Рельеф Дарагирда». Иран 7 (1969): 63-88. Аргумент касается идентификации шахов и дает четкие рисунки большинства сасанидских наскальных рельефов. Содержит полезную библиографию.
Придворное искусство сасанидов . Брюссель: Королевские музеи искусства и истории, 1993. Каталог выставки. Отличные иллюстрации искусства Сасанидов, включая шлемы, текстиль, изделия из металла и полную библиографию.
Поттс, Дэниел Т. Археология Элама: формирование и трансформация древнего иранского государства . Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета, 1999. Немного доступной информации о одежде, но исчерпывающая библиография.
Роаф, М. «Скульптуры и скульпторы в Персеполе». Иран 21 (1983). Целый выпуск посвящен этой теме; хорошие иллюстрации и рисунки с тщательной библиографией.
Роуз, А. «Влияние Ахеменидов на искусство Египта и кочевников». Искусство Азии 15 (1952).