Самые ранние книги по истории моды, изданные в Европе, относятся к эпохе Возрождения и раннего Нового времени. Между 1520 и 1610 годами в Германии, Италии, Франции и Голландии было опубликовано более двухсот книг о одежде. Эти небольшие книги, предназначенные для состоятельных потребителей, содержали гравюры на дереве и минимальный текст, часто на латыни, и были посвящены современной одежде. Любопытство к чужеземному и странному было так же велико, как и невежество, и публикации содержали выдуманные образы благородного дикаря (перуанца, флоридского индейца, африканца) на фоне тарелок с модной одеждой европейской аристократии и платьем торговцев, крестьянство, торговцы. Между 1760 и 1820 годами интерес к моде и одежде со стороны богатых потребителей способствовал публикации больших костюмных книг размером с фолио с раскрашенными вручную вытравленными медными пластинами и новой техникой цветной печати акватинтой, а с 1830-х годов – литографией. Романтизм пронизывал все эти роскошные публикации с их упором на иллюстрации с кратким текстом, теперь уже не на латыни. Амбициозные четыре тома Томаса Джефферис,Коллекция платьев разных народов, древних и современных (1757 и 1772 гг.), крытая одежда всего известного мира, в том числе «Староанглийское платье по эскизам Гольбейна, Вандайка, Холлара и других». Его взгляд на женскую моду заключался в том, что она была просто «украшением красоты и побуждением к желанию».
«Антикварное» исследование моды
Расширяющееся увлечение классической одежды древней Греции и Рима во Франции привело к Мишель-Франсуа Dandre Бардон костюму де ANCIENS народов и 1772 и Андре Ленс Костюм де народы и де l’Antiquité в 1776 Они помогли топливам в конечном итоге развития неоклассической моды. Готическое возрождение также вызвало волну европейского интереса к истории средневековой одежды. Эти книги предоставили «подлинные» детали «готического» платья портнихам, а также художникам, архитекторам и любителям маскарадных костюмов. Интерес продлился до девятнадцатого века и даже за его пределами. Центральным историком одежды этого периода в Англии был Джозеф Струтт, художник и антиквар. Его основная работа была«Полный обзор нравов, обычаев, оружия, привычек и т. д. жителей Англии» (1774, 1775 и 1776 гг.) и « Полный обзор одежды и привычек жителей Англии» , 1796 и 1799 гг., охватывающий средневековье. вплоть до семнадцатого века, используя литературные источники, средневековые рукописи и памятники.
Платье Востока
Страсть к экзотическому, фантастическому «Востоку» охватила Турцию, Аравию, Индию, Китай и, наконец, Японию и питала воображение создателей моды и костюмов на протяжении восемнадцатого и девятнадцатого веков. Мода на китайское украшение и шинуазри глубоко проникла в придворные и средние круги Европы с 1680 по 1780 год, и многие художественные и модные источники вдохновения черпали из костюмных книг того периода. Жан Батист Жозеф Бретон де ла Мартиньер « Шин в миниатюре», ? «Костюмы, искусства и ремесла империи cet» с ее семьюдесятью четырьмя пластинами были опубликованы в Париже в 1811–1812 годах. Китайский костюм Уильяма Миллера. 1800 г. был переиздан в 1805 г., но с новыми пластинами, нарисованными Уильямом Александром, официальным рисовальщиком посольства графа Макарти с 1792 по 1794 г. в Китае.
Элитная мода на стили Turquerie опиралась на пластины из книг о костюмах, таких как « Костюм Турции» Уильяма Миллера 1804 года, а в 1814 году – на « Египте и Сирии» Жана Батиста Жозефа Бретона де ла Мартиньера. памятники египтянам, арабам и сирийцам. Индийские женщины стали экзотизированными и сексуализированными, в то время как модифицированный индийский стиль также проник в европейскую модную одежду. « Костюмы Индостана» Франсуа Бальтасара Солвинса были опубликованы в Калькутте в 1798–1799 годах и в Лондоне в 1804 году. С начала девятнадцатого века распространялись книги с изображениями японской одежды. Таким образом, задолго до волны публикаций 1880-х и 1890-х гг.Япония, или Нравы, обычаи и костюмы жителей этой империи по последним сообщениям Крузенштерна, Ландсдорфа, Титцинга была издана в Париже А. Непвеу в 1818 г.
Сельская Европа
С начала девятнадцатого века волна книг с описаниями одежды европейского крестьянства также оказала влияние на модную и модную одежду. Утопические представления и романтизм обратились к представлениям о сельской Европе, населенной здоровым крестьянством в живописных одеждах. Эти книги о костюмах информативны и очаровательны, но также раскрывают исторические империалистические, гендерные и стереотипные расовые и классовые предрассудки. Костюмы наследственных состояний Австрийского дома 1804 года, например, содержат как милые образы романтизированных крестьянок со всей Центральной, Южной и Восточной Европы, так и текстурный и визуальный антисемитизм в освещении польских еврейских платьев. Только о бретонской крестьянской одежде в период с 1810 по 1830 год было опубликовано 23 крупных французских произведения, таков был интерес.
Книги исторической одежды для театра и маскарадных костюмов
Роль историков, проводящих исследования театральных костюмов и маскарадных костюмов, была центральной в развитии истории моды с восемнадцатого века. « Костюмы древних» Томаса Хоупа 1809 года были задуманы как словарь дизайнера для «театрального артиста, архитектора-декоратора и любого другого художника, которому необходимо знание классического костюма». Джеймс Робинсон Планше , крупный британский историк костюма начала девятнадцатого века, не только переиздал тома Струтта, но и предпринял первую попытку разработать исторически точные костюмы для шекспировской пьесы в 1823 году. Его « История британского костюма 1834 года» стала первой действительно популярной историей костюма. книга, переизданная в более дешевых версиях в 1849 и 1893 годах.
Французские истории девятнадцатого века
Во Франции « Исторический костюм 12e, 13e, 14e et XVe siecles» Камиля Боннара , изданный в Париже А. Леви сыном в 1829–1830 годах, стал важным справочным пособием по костюмам прерафаэлитов. Париж также выпустил « Коллекцию костюмов, оружия и мебели графа Горация де Вьель-Кастеля» в четырех томах, 1827–1845 гг. Длинный список Пол Лакруа публикаций включает его десять-объемные костюмы Исторического де Франс , опубликованных с 1852 Умывальник заявил , что Рафаэль JACQUEMIN в Iconographie дю костюм дю IVe- XIXe siècle , выпускается в трех томах фолио в Париже между 1863 и 1869 г., был «превосходным и научной . ” В 1881 году Огюстен Шаламель написал свою « Историю моды во Франции».переведен на английский язык и опубликован в 1882 году Сэмпсоном Лоу, Марстоном, Сирлом и Ривингтоном. В 1888 году Фирмен Дидо опубликовал знаменитый и дорогостоящий шеститомник «Исторический костюм» Огюста Расине .
Мода, социология и психология
В то время как эти ранние поколения описательных исследований истории одежды, все написанные писателями-мужчинами, заложили фундамент истории моды, потребовались « Теория праздного класса» Торстейна Веблена (1899 г.) и « Философия моды» Джорджа Зиммеля (1905 г.), чтобы начать длительные теоретические дебаты о моде. культурные значения, лежащие в основе развития моды, и причины различий в моделях потребления. Интересно, однако, что их теории практически не повлияли на историю моды, по крайней мере, через шестьдесят лет после их публикации. Подборка из многих новых книг по истории одежды периода с 1900 по 1930 год, включая книгу Джорджа Клинча « Английский костюм, от доисторических времен до конца восемнадцатого века»., например, 1909 года, мало отличались от устоявшихся антикварных подходов. Моды и нравы девятнадцатого века Оскара Фишеля и Макса фон Бона – это четырехтомное немецкое исследование моды с 1790-х годов, впервые опубликованное в 1909 году, в котором использовались живые карикатуры, а также обычные модные таблички. Картина Илер Хилер « От наготы к одежде» 1929 года вызвала интерес художника к этой области. Вместе с М. Мейером он составил одну из двух подробных библиографий костюмов 1930-х годов. Их была библиографией костюма , опубликованная HW Wilson в 1939 г. последовал Рене Колас в Библиографии Женераль его костюм и др л режим 1933 года. Эти тщательно проработанные книги были в основном описательными, с небольшим подробным изучением предметов одежды.
Ранняя история предметно-ориентированного платья
Однако необычайно прогрессивное исследование Элизабет Макклеллан 1904 года « Историческое платье в Америке», использовали заметно разные подходы. В нем изучалась одежда, которую носили в испанских, французских, английских, голландских, шведских и немецких поселениях в ранней Северной Америке. Это исследование, мало обсуждавшееся в начале 2000-х годов, примечательно по нескольким причинам. Сначала она была написана женщиной; и, во-вторых, автор работал с строго объектным подходом, заявляя, что «некоторые реликвии давно минувших дней были сохранены нетронутыми и отданы в наши руки для подготовки этой книги — подлинных документов истории о предмете одежды в Америка» (McClellan 1904, стр. 5). Исключительно для исследований этого периода, она позаботилась о том, чтобы включить повседневную рабочую одежду, такую как ее «Женщина в типичном рабочем платье 1790–1800 годов», нарисованная с оригинальной одежды из дома Стентонов в Филадельфии.
Второе, крупное предметное исследование — это ныне забытая книга художника Талбота Хьюза, чья коллекция одежды была принята Музеем Виктории и Альберта в 1913 году. В том же году, интересуясь историей одежды для своих жанровых картин, он опубликовал его дизайн одежды – отчет о костюмах для художников и портних – проиллюстрирован автором на основе старых примеров. Книга иллюстрирована небольшими штриховыми рисунками, фотографиями и даже выкройками сохранившейся одежды с середины шестнадцатого века до 1870-х годов (Тейлор, Установление истории одежды)., стр. 47-49). Таласса Крузо, первый хранитель костюмов в Лондонском музее, по сути являющемся музеем социальной истории, также стала пионером предметной истории моды. Ее идеи были опубликованы в первом каталоге одежды музея в 1933 году. Вероятно, она была первой женщиной-куратором костюмов, которая объединила теории, связанные с вопросами производства и потребления моды, с тщательным изучением одежды.
Психология одежды
Психология одежды вызвала дальнейшие споры о функциях одежды и моды. Эти дебаты были подхвачены Фрэнком Альва Парсонсом в Нью-Йорке, чье исследование под этим именем было опубликовано в 1920 году, Дж. К. Флюгелем в его исследовании «Психология одежды 1930 года» и в работе в Англии историков одежды Ч. У. Каннингтона и Джеймс Лейвер из 1930-х годов.
Таким образом, к 1933 году существовало три разных подхода к изучению моды: описательный, отчасти ориентированный на социальную историю; предметно-ориентированные исследования, проводимые в основном, но не исключительно женщинами-кураторами; и более отстраненные теоретические подходы, разработанные специалистами-мужчинами. Эти разделения оставались на месте еще пятьдесят лет.
Историки мужской одежды
Опираясь на Флюгеля, доктор Ч.У. Каннингтон, врач, и Джеймс Лейвер, хранитель эстампов и рисунков в Музее Виктории и Альберта, оба проявляли глубокий интерес к истории моды и проблемам женщин, стиля и сексуальности, а также моды. Между 1931 и концом 1960-х годов они опубликовали книги, которые успешно открыли историю одежды для более широкой аудитории. Джеймс Лейвер выпустил более пятидесяти книг, посвященных искусству, гравюрам, социальной жизни, театру и истории одежды. Он хорошо понимал проблему объяснения эфемерного характера моды тем, кто все еще продолжал отвергать эту область как культурно бесполезную, определяя моду как «наконечник копья вкуса или, скорее, своего рода психический флюгер, указывающий, куда дует ветер». удары» (Дж. Лейвер, 1945, с. 211). Лейвер Его очень реальное понимание творческих и коммерческих процессов моды сочеталось с подробным интересом к социальной истории и глубоким знанием истории одежды. Он умер в 1975 году. К тому времени благодаря лекциям, выступлениям на радио и телевидении он стал популярным и красноречивым публичным лицом в истории британской моды. Самая продолжительная работа Каннингтонов была основана на анализе объектов, хотя Ч.У. Каннингтон также написал свои собственные теории о мотивации женщин носить модную одежду, которая сейчас считается устаревшей (Taylor,Установление истории одежды , стр. 51-57).
Историки женской моды
Именно в этот период женщины-историки наконец оставляют свой след. В истории развития фемининных подходов важно то, что они выбрали подходы, основанные на объектах, очень похожие на подходы Элизабет Макклеллан и Таласса Крузо. Направленные, объектно-ориентированные публикации Дорис Лэнгли Мур в 1940-х годах, а с 1950-х годов Энн Бак создали методологические подходы, которые оставались актуальными на протяжении длительного времени.
Дорис Лэнгли Мур, чья личная коллекция костюмов легла в основу ныне известного Музея костюма в Бате, опубликовала две забытые книги: «Женщина в моде 1949 года» и «Ребенок в моде».1953 года. Используя свою собственную коллекцию, она исследовала модные платья 1800-х годов на фотографиях на живых моделях (ее знаменитых актрисах, друзьях театра и их детях) с тщательно подобранными старинными прическами и в старинных декорациях. Хотя этот метод иллюстрации больше не используется из-за опасности для одежды, обе ее книги содержат направленные дебаты, направленные на то, чтобы разрушить популярные мифы о моде, например, о том, что платье эпохи Регентства было прозрачным, а у викторианских женщин была тонкая талия. Нападая на Флюгеля и К. У. Каннингтона за чрезмерный акцент на женской сексуальности как на наиболее важную мотивацию для ношения модной одежды, Лэнгли Мур обратился к социальным и культурным кодам, скрытым в модной одежде, избегая ловушки классового обобщения, в которую попали Фишель, фон Бон и Каннингтон.
Жена CW Cunnington, Филлис, также врач, работавшая с ним над знаменитой серией Handbook , после его смерти в 1961 году начала сотрудничать с новыми исследователями. Таким образом, она начала выпускать ныне известную и хорошо зарекомендовавшую себя серию статей, посвященных истории одежды специалистов, включая ее основополагающее исследование « Костюм для рождения, брака и смерти» .
Энн Бак, первая хранительница Галереи английского костюма в Платт-Холле с 1947 по 1972 год, быстро внедрила объектно-ориентированный подход, который подчеркивал как социальную функцию одежды, так и профессиональные музеологические методы сохранения и демонстрации артефактов одежды. Это оказало основополагающее влияние на мир истории одежды после 1950-х годов. В ее тщательно проработанных публикациях тщательный анализ образцов одежды сочетается с архивными исследованиями, и они являются классическими примерами «хорошей практики». В круг ее особых интересов входили халаты и английское кружевоплетение. В 1961 году она опубликовала свой Викторианский костюм и аксессуары к костюмам, а в 1965 году — « Детский костюм в Англии с четырнадцатого до конца девятнадцатого веков» (переиздано в 1996 году) иПлатье в Англии восемнадцатого века, 1979 год. Выйдя на пенсию и имея больше времени для архивных исследований, она опубликовала серию статей, в которых использовались новые подходы к потреблению. То, что Бак сосредоточила свою работу на объектно-ориентированных подходах, было достаточно редко, но еще реже ее энтузиазм и опыт охватили одежду всех слоев общества.
Другая группа женщин-историков моды разработала работу Талбота Хьюза, изучая сохранившуюся одежду посредством анализа покроя и пошива одежды и специализируясь на создании выкроек старинной одежды. Нора Во преподавала дизайн театрального гардероба в Центральной школе искусств и ремесел в Лондоне. Она опубликовала « Корсеты и кринолины» в 1954 году, «Покрой мужской одежды» в 1964 году и «Покрой женской одежды» в 1969 году. Основываясь на выкройках, нарисованных на сохранившихся предметах одежды, Во добавил подробности истории стиля и придумывал детали, но во многих источниках был расплывчатым. .
Эта методология была далее развита Джанет Арнольд и объяснена в ее Справочнике по костюмам 1973 года. Арнольд всю жизнь изучал историю одежды, тщательно анализируя покрой мужских и женских модных платьев. Музеи по обе стороны Атлантики часто обращались к ней за советом по датированию, реконструкции поврежденной старинной одежды, и часто консультировали по вопросам кино и театральных постановок.
Новые подходы 1980-х годов
Начиная с 1980-х годов широкий спектр более непредубежденных теоретических подходов, заимствованных из других академических областей, изменил всю область изучения истории моды. мужчина/женщина и гей/лесбиянка). Многие считают, что работа Элизабет Уилсон способствовала признанию «моды» законной областью изучения. Украшенный снами Уилсона1985 г. (пересмотренный в 2003 г.), который включал в себя прославление удовольствия, которое женщины могут получать на своих условиях от модной одежды, стал поворотным моментом. С 1980-х годов интерес к истории моды расцвел благодаря новым критическим подходам, вытекающим из развивающихся областей культурных и гендерных исследований. Они оказали сильное влияние на исследования истории моды, что отражено с 1997 года на страницах журнала Fashion Theory: The Journal of Dress, Body and Culture , основанного и издаваемого Валери Стил.
Объектно-ориентированное исследование
Старые, устоявшиеся методологии истории моды должны были реагировать на эти свежие подходы и устояли. Наоми Таррант из Королевских музеев Шотландии в Эдинбурге в своей книге 1994 года «Развитие костюма» подчеркнула свою убежденность в том, что подходы, основанные на артефактах, остаются жизненно важным противовесом теоретическому анализу. Музей истории моды выставки в Северной Америке и в Европе породил значительно новые типы глянцевых еще информативных и критических шоу и каталогов, таких как исследования Ричарда Мартина и Гарольд КОДА о ориентализма и моды в Институте Костюма в музее Метрополитен в 1994 году Radical Мода, курируемая Клэр Уилкокс в Музее Виктории и Альберта в Лондоне, впервые представила британской публике современную радикальную моду и концептуальные платья. Другие «дизайнерские» выставки и каталоги вызвали споры о слишком тесных отношениях между музеями и глобальными модными компаниями благодаря столь необходимому финансовому спонсорству. Некоторые предполагают, что, поскольку сам мир моды все больше и больше полагается на одобрение продуктов знаменитостями, история моды также должна реагировать на коммерческие и культурные реалии, окружавшие мир моды в начале 2000-х годов.
Исследования модельеров
Таким образом, история индустрии высокой моды является предметом более интенсивных дискуссий, чем когда-либо прежде, и исследования теперь выходят далеко за рамки обычных журнальных книг. Например, « Мода и коммерция» Александры Палмер — яркий пример этих новых подходов. Это прекрасно иллюстрированное исследование подробно описывает процессы проектирования, изготовления и розничной продажи парижской одежды от кутюр, а также их социальное потребление и культурное значение для общества Торонто в 1950-х годах.
Концептуальная Мода
Появление концептуальной моды вызвало новые аналитические дебаты в исследованиях, например, Кэролайн Эванс, Дженнифер Крейк, Ричарда Мартина, Джоанны Энтвистл и Кристофера Брюарда. Журнал Fashion Theory также был в авангарде этих событий. Брюард пишет, что «самостоятельно созданная роль радикального дизайна одежды, по-видимому, состоит в том, чтобы представить очень специализированный комментарий о превратностях современного вкуса и эстетики, все, что связано с дебатами внутренней культуры моды о жанре, иерархии, представлении и стиле». демонстрировать, а не продавать» (Breward 2003, стр. 229). Наконец, основополагающее исследование Кэролайн Эванс 2003 года « Мода на грани».обсуждает концептуальную моду и моду от кутюр 1990-х годов, используя развитие моды как инструмент, с помощью которого можно «патологизировать современную культуру» и исследовать ее характеристики «отчуждения и нигилизма». Она обсуждает концептуальную моду и моду от кутюр как «форму катарсиса, возможно, форму скорби и уловку выживания? [Это] темная сторона свободной рыночной экономики, ослабление социального контроля, рост риска и неопределенности как ключевые факторы. элементы «современности» и «глобализации». Она пишет: «Мрачная история двадцатого века, кажется, наконец догнала модный дизайн» (Эванс 2003, стр. 308-309).
Таким образом, исследования моды и история моды — это области, которые позитивно включают критические подходы, основанные на антропологии, психологии, истории технологий, бизнесе, социологии, материальной культуре и культурных исследованиях. Лучшие примеры передовой практики также, наконец, заполнены впечатляющими цветными пластинами и разумно объединяют объект и теорию. Подобные серьезные дебаты подтверждают фундаментальное и центральное культурное место моды в обществе и проясняют будущие направления в области истории моды и исследований моды.
См. также Древний мир: история одежды ; Внешний вид ; Теории моды .
Библиография
Разделы, посвященные истории модных изданий, взяты из глав 1 и 2 книги Лу Тейлора « Установление истории одежды» , 2004, издательство Manchester University Press, с их любезного разрешения.
Арнольд, Джанет. Справочник по костюмам. Лондон: Макмиллан, 1973.
Бертен, Селия. Модный Париж: путешествие открытий. Лондон: Голланц, 1956.
Бревард, Кристофер. Скрытый потребитель: мужественность, мода и городская жизнь 1860–1914 гг . Манчестер, Великобритания: издательство Манчестерского университета, 1999.
-. Мода. Оксфорд: Издательство Оксфордского университета, 2003.
Бак, Энн. Викторианский костюм и аксессуары к костюмам. Лондон: Дженкинс, 1961.
-. Томас Лестер, Его кружева и промышленность Ист-Мидлендса, 1820-1905 гг. Бедфорд: Рут Бин, 1981.
Крейк, Дженнифер. Лицо моды: культурные исследования в моде. Лондон и Нью-Йорк: Рутледж, 1994.
Каннингтон, Сесил Уиллетт. Английская женская одежда в девятнадцатом веке. Лондон: Фабер, 1937.
-. Справочник по английскому костюму восемнадцатого века. Лондон: Фабер, 1957.
-. Справочник английского костюма в девятнадцатом веке. Лондон: Фабер, 1959.
Каннингтон, Филлис. Костюм для рождений, браков и смертей. Лондон: Адам и Чарльз Блэк, 1972.
Энтвистл, Джоанн и Элизабет Уилсон, ред. Одевание тела. Оксфорд: Берг, 2001.
Эванс, Кэролайн. Мода на грани: зрелище, современность и смертоносность. Нью-Хейвен, Коннектикут, и Лондон: издательство Йельского университета, 2003.
Эванс, Кэролайн и Минна Торнтон. Женщины и мода: новый взгляд. Лондон: квартет, 1989.
Дэвис, Фред. Культура моды и идентичность. Чикаго: Издательство Чикагского университета, 1994.
Флюгель, Джон Карл. Психология одежды. Лондон: Институт психоанализа Хогарта Пресса, 1930.
Обычаи основных народов, как мужчин, так и женщин, изображены с необычайным искусством. Нюрнберг, Германия: Ганс Вайгель, 1577 г.
Лэнгли Мур, Дорис. Женщина в моде. Лондон: BT Batsford, Ltd., 1949.
-. Ребенок в моде. Лондон: BT Batsford, Ltd., 1953.
Джеймс Лейвер. Вкус и мода. Лондон: Harrap, Лондон, 1937. Переиздание, Лондон: GG Harrap, 1945.
-. Костюм и мода: краткая история. Лондон: Thames and Hudson, Inc., 1982. Переиздание, Нью-Йорк: Thames and Hudson, Inc., 1995.
Мартин, Ричард и Гарольд Кода. Ориентализм и мода: взгляды на Восток в западной одежде. Нью-Йорк: Метрополитен-музей, 1994.
Макклеллан, Элизабет. Историческое платье в Америке, 1607-1800 гг. Филадельфия: Джордж У. Джейкобс и компания, 1904 г.
Палмер, Александра. Мода и коммерция: трансатлантическая торговля модой в 1950-х годах. Ванкувер, Канада: Университет Британской Колумбии, 2001.
Парсонс, Фрэнк Альва. Психология одежды. Нью-Йорк: Даблдей, Пейдж; Лондон: BT Batsford, Ltd., 1920.
Планше, Дж. Р. История британского костюма. Лондон: Джордж Белл, 1893.
Стил, Валери. Парижская мода: история культуры. Нью-Йорк и Оксфорд: издательство Оксфордского университета, 1988.
-. Корсет: история культуры. Нью-Хейвен, Коннектикут, и Лондон: издательство Йельского университета, 2001.
Стратт, Джозеф. Полный обзор нравов, обычаев, оружия, привычек и т. д. жителей Англии (1774, 1775 и 1776 гг.) и Полный обзор одежды и привычек жителей Англии , 1796 и 1799 гг.
Таррант, Наоми. Развитие костюма. Лондон: Рутледж, 1994.
Тейлор, Лу. Изучение истории одежды. Манчестер, Великобритания: издательство Манчестерского университета, 2002.
Трой, Нэнси. Культура моды: исследование современного искусства и моды. Кембридж, Массачусетс, и Лондон: MIT Press, 2002.
Торстейн Веблен. Теория праздного класса. Нью-Йорк: Макмиллан, 1899.
Уилкокс, Клэр. Радикальная мода. Лондон: Музей Виктории и Альберта, 2001.
Уилсон, Элизабет. Украшенные мечтами: мода и современность. Новое изд. Лондон: IB Tauris, 2003.