Иссей Миякэ родился в Хиросиме, на юге Японии, в 1938 году. В 1965 году он окончил Художественный университет Тама в Токио по специальности графический дизайн. После выпуска он отправился в Париж всего через три месяца после того, как туда прибыл Кензо Такада, первый японский дизайнер, добившийся успеха во Франции. Мияке и Кензо знали друг друга в Токио, и они вместе учились в школе по пошиву и пошиву одежды l’Ecole de la chambre syndicale de la couture. В 1966 году Мияке работал подмастерьем у французского кутюрье Ги Лароша, а два года спустя стал учеником у Живанши.
Затем он отправился в Нью — Йорк , чтобы работать с американским дизайнером Джеффри Бина , прежде чем вернуться в Токио, где он основал Miyake Design Studio в 1970. Один из нью — йоркских друзей Miyake приняли некоторые из его образцов дизайна для Vogue журнал и крупного универмага, Блумингдейла. И Vogue, и Bloomingdale’s были в восторге от его работы, а Bloomingdale’s был настолько впечатлен, что Мияке получил небольшой отдел в магазине. Его первая небольшая коллекция в Нью-Йорке включала футболки с японскими татуировками и пальто с вышивкой сашико.— японская техника шитья, придающая прочность тканям, используемым в одежде, предназначенной для рабочих). В 1973 году, когда французская прет-а-порте впервые была официально оформлена как прет-а-порте, Мияке пригласили в Париж на групповую выставку с такими молодыми дизайнерами, как Соня Рикель и Тьерри Мюглер. Два года спустя он открыл там бутик и продолжил показ своей коллекции в Париже. Позже Мияке стал официальным членом французской организации прет-а-порте.
Основатель японского авангарда.
Мияке заложил основу в Париже для дизайнеров-авангардистов со всего мира, в частности японских. Он появился в Париже задолго до других японских дизайнеров, и его присутствие было еще более заметно благодаря появлению двух влиятельных дизайнеров, нарушающих нормы.
Рей Кавакубо, работающая под лейблом Comme des Garçons, и Йоджи Ямамото начали представлять свои коллекции в Париже в 1981 году вместе с уже состоявшимся Мияке, которого считают отцом-основателем нового модного направления. Эти трое фактически положили начало новой школе японской авангардной моды, хотя никогда не собирались причислять себя к таковым. Кавакубо сказал в интервью Оливье Сегюре в Madame Air France : «У нас, конечно, нет желания создавать модную тройку, но у каждого из нас есть сильное желание создавать новую, индивидуальную одежду, которая узнаваемо наша» (стр. 140-141). ). Точно так же Мияке цитируется в статье Даны Вуд в Women’s Wear Daily. следующим образом: «В восьмидесятые годы японские модельеры привнесли новый тип творчества; они привнесли то, чего не было в Европе. Был небольшой шоковый эффект, но, вероятно, это помогло европейцам пробудиться к новым ценностям» ( стр. 32).
Мияке был первым, кто пересмотрел условности в одежде. Его модели одежды сильно отличались от западных стилей тем, что он реструктурировал обычную конструкцию одежды. Как заметил автор журнала Time Джей Кокс:
«Исси, — спрашивает один из его друзей, стоя посреди оживленного вестибюля отеля, — как мне это сделать?» … «Я сделал это так», — говорит дизайнер… Он расстегивает полуплащ, закрывающий рукава, и накидывает свободные концы на шею своего друга. (стр. 46)
Студент, который работал костюмером за кулисами одного из шоу Мияке в конце 1980-х годов, вспоминал сложную конструкцию его одежды:
«Там была одежда, которая была совершенно не по форме и имела четыре отверстия. Трудно было сказать, какие отверстия должны быть для рук или для шеи. Во время репетиции выкройщики Исси ходили по костюмеры следят за тем, чтобы мы знали, какая дырка для какой части тела.Модели обычно прибегают со сцены, чтобы переодеться в следующий наряд, и наша задача помочь им как можно быстрее одеться в правильную обувь, правильные аксессуары и т. д. Это сумасшедший дом сзади во время показа. В этот момент у вас нет времени думать, какая дырка куда идет! Некоторые костюмеры не могли подобрать горловину к нужной дырке. Это было совершенно неправильно. Но кто может сказать?»
Другими словами, владелец должен проявить творческий подход и решить, как его носить. Мияке утверждает, что простота часто является ключом к ношению его одежды, которая достаточно универсальна, чтобы носить ее по-разному.
Западная женская одежда исторически подгонялась так, чтобы обнажать контуры тела, но Мияке представил большие, свободные предметы одежды, такие как куртки без традиционной конструкции и с минимумом деталей или пуговиц. Его платья часто имеют прямую простую форму, а его большие пальто с широкими пропорциями оверсайз могут носить как мужчины, так и женщины. Он бросил вызов не только условностям конструирования одежды, но и нормативной концепции моды. Все это произошло в то время, когда женская одежда большинства традиционных западных дизайнеров двигалась в противоположном направлении, в сторону более плотного прилегания и большей формальности. Авангардный японский взгляд на моду противопоставлялся традиционной западной моде. Мияке не собирался воспроизводить западную моду,
«Я понял, что самый мой недостаток, отсутствие западного наследия, также будет моим преимуществом. Я был свободен от западных традиций или условностей… Отсутствие западных традиций было именно тем, что мне было нужно для создания современной и универсальной моды».
Скульптор ткани
Мияке наиболее известен своими оригинальными тканями. Он сотрудничает со своим текстильным директором Макико Минагавой, которая интерпретирует его абстрактные идеи. Вместе с Minagawa и японскими текстильными фабриками он представил свою наиболее коммерчески успешную коллекцию Pleats Please в 1993 году. Традиционно складки постоянно разглаживаются перед тем, как разрезать одежду, но он сделал наоборот. Он вырезал и собирал одежду в два с половиной или в три раза больше ее нормального размера. Затем сложил, прогладил и прострочил материал так, чтобы прямые линии остались на месте. Наконец, одежда была помещена в пресс между двумя листами бумаги, из которых она вышла с постоянными складками (Сато 1998, стр. 23).
«Я не писатель и не теоретик. Для человека, который создает вещи, произносить слишком много слов означает регулировать себя, пугающая перспектива».
Иссей Мияке цитируется в Issey Miyake Bodyworks 1983, p. 99.
«Когда я впервые начал работать в Японии, мне пришлось столкнуться с чрезмерным поклонением японцев иностранным товарам и навязчивым представлением о том, какой должна быть одежда. Я хотел изменить жесткую формулу одежды, которой следовали японцы».
Иссей Мияке цитируется в Issey Miyake Bodyworks 1983, стр. 103.
Еще в 1976 году Мияке начал свою концепцию APiece-of-Cloth (A-POC), или одежды, сделанной из цельного куска ткани, полностью покрывающей тело. Он представил линию, которая развилась из его более ранней концепции, в 1999 году.
Одежда A-POC состоит из длинной трубки из трикотажа, из которой люди могут вырезать, не теряя материала. Таким образом можно изготовить большое разнообразие одежды; трубки изготавливаются на старой вязальной машине, управляемой компьютером, и могут производиться в больших количествах. Его цель состояла в том, чтобы свести к минимуму отходы, используя все оставшиеся материалы. Эти предметы одежды позволяют покупателю определить размер и выкроить небольшую шляпу, перчатки, носки, юбку или платье. В зависимости от того, как скроено платье, оно может состоять из двух или трех частей. В дополнение к проекту Мияке APOC, новые методы шитья одежды, такие как термоклей и резка с помощью ультразвука, также были представлены на его выставке Making Things в Fondation Cartier pour l’art contemporain в Париже в 1999 году.
Место в истории
Ни одна история моды не обходится без упоминания Иссея Мияке, поскольку он внес большой вклад в мир моды. Мияке ушел из парижской модной сцены в 1999 году, когда Кензо также решил отказаться от своего собственного бренда. Бренд Issey Miyake был передан Наоки Такидзаве, который с 1983 года разрабатывал линейку плантаций Miyake, а Issey Miyake Men с 1993 года. Многие из бывших помощников Мияке, такие как Йошики Хисинума и Зукка (Акира Онозука), теперь участвуют в парижской коллекции. .
Каждая условность несет в себе эстетику, в соответствии с которой то, что является конвенциональным, становится эталоном, по которому судят о художественной красоте и эффективности. Понятие моды синонимично понятию красоты. Поэтому атака на условность становится атакой на связанную с ней эстетику. Нарушив западные традиции моды, Мияке предложил новый стиль и новое определение эстетики. Это могло быть воспринято как оскорбление не только западной эстетики, но и существующего ранжирования статусов, системы стратификации в моде или гегемонии французской системы.
Передовая концепция Мияке о том, что в незавершенном и запущенном есть красота, оказала большое влияние на сегодняшнюю моду. Мияке говорит: «Я не создаю модную эстетику… я создаю стиль, основанный на жизни» (Мендес и де ла Хэй, 1999, стр. 233). Он выступает против слов «от кутюр», «мода» и «мода», потому что они подразумевают поиск новизны; он расширил границы моды, изменил симметрию одежды, позволил завернутой одежде реагировать на форму и движение тела и разрушил все прежние определения одежды и моды. Его концепции, несомненно, были оригинальными, особенно по сравнению с правилами моды, установленными ортодоксальными законными западными дизайнерами, такими как Коко Шанель, Кристиан Диор и Ив Сен-Лоран.
См. также Японская мода ; Законодатели моды .
Библиография
Петухи, Джей. «Смена одежды: дизайнер Иссей Мияке превращает новые формы в моду завтрашнего дня». Время , 27 января 1986 г., стр. 46–52.
Холборн, Марк. Иссей Мияке . Кельн, Германия: Taschen, 1995.
Койке, Казуко, изд. Иссей Мияке, Восток встречается с Западом . Токио, Япония: 1978 год.
Мендес, Валери и Эми де ла Хэй. Мода 20 века . Лондон, Нью-Йорк: Thames and Hudson, Inc., 1999.
Иссей Мияке. Выступление на конференции Japan Today в Сан-Франциско, сентябрь 1984 г.
-. Иссей Мияке и дизайн-студия Мияке: 1970–1985 гг . Токио, Япония: Обуннша, 1985.
Сато, Казуко. «Одежда вне досягаемости времени». Иссей Мияке: Создание вещей . Париж: Fondation Cartier pour l’art contemporain 1998, 18–62. Каталог выставки.
Сегюре, Оливье. «Японцы». Мадам Эйр Франс нет. 5 (1988): 140-141.
Цурумото, Сёго, редактор Issey Miyake Bodyworks, Токио, Япония: Shogakkan, 1983.
Вуд, Дана. «Жажда жизни Мияке». Women’s Wear Daily , 18 декабря 1996 г., с. 32.