Ёдзи Ямамото считается одним из величайших модельеров конца двадцатого и начала двадцать первого веков. Он один из немногих в своей профессии, кто успешно сломал границы между товаром и искусством, создавая одежду, которая варьируется от базовых вещей, таких как спортивная обувь и джинсы, до платьев в стиле кутюр, которые представляют собой не что иное, как податливые мобильные скульптуры. Ямамото, известный как сочетание искусного ремесленника и мечтателя-философа, уравновешивает, казалось бы, несовместимые крайности конкурирующих весов моды.
Однако, несмотря на масштабы своего таланта и важность своей работы, Ямамото еще не стал предметом серьезных критических дискуссий среди модных журналистов и историков. Возможно, иронично, что единственный пробный анализ Ямамото — как человека, так и дизайнера — исходил от человека, который мало разбирался в моде или мало интересовался ею. Вим Вендерс, известный немецкий кинорежиссер, в 1989 году снял документальный фильм под названием « Записная книжка о городах и одежде».На протяжении всего фильма Вендерс драматизировал творческий гений Ямамото, помещая слова покойного немецкого философа Вальтера Беньямина на фоне городских пейзажей Токио и Парижа. Тем не менее, исследование режиссера не смогло осветить важнейшие элементы, которые составляли моду Ямамото. Ни элементы, характерные для искусства пошива одежды, ни особый эстетический вклад Ямамото не обсуждались.
Вдохновение нематериальным, в основном изображениями исторической одежды из таких источников, как фотографии, было основой работы Ямамото. Мятый воротничок на портрете Августа Сандера, прозрачные платья, запечатленные Жаком-Анри Лартигом во время отдыха на Ривьере, и суровый реализм путешествий Франсуазы Югье среди инуитов за Полярным кругом — вот лишь несколько примеров. Неудивительно, что в захватывающих каталогах, созданных для каждой высококачественной женской коллекции Yamamoto прет-а-порте, были работы таких известных фотографов, как Ник Найт, Паоло Роверси, Инес ван Ламсвеерде и Винуд Матадин. Неважно, вызывает ли Ямамото историзм через старый порядок или прекрасную эпоху, или через этническую одежду из богатого шелка и шерсти,
Ранняя карьера
Ямамото родился в Токио 3 октября 1943 года. Он никогда не знал своего отца, погибшего в Маньчжурии во время Второй мировой войны; его воспитывала овдовевшая мать Юми. Портниха по профессии, Юми страдала от того, что Ямамото вспоминает как от унижений высококвалифицированного рабочего, чей пол и положение в жизни давали ей мало возможностей зарабатывать на жизнь или получать признание своих талантов. Юми призвала своего сына стать адвокатом — он получил юридическое образование в Университете Кейо, но никогда не практиковал. Однако желание стать дизайнером привлекло Ямамото в мир моды.
После завершения учебы в университете в 1966 году Ямамото изучал дизайн одежды в знаменитом Бункафукусо Гакуин, институте моды в Токио. Несмотря на свои навыки мастера, он начал свою карьеру в качестве анонимного создателя примерно в 1970 году. Два года спустя он продавал свои собственные проекты под лейблом Y’s. Одежда под этим лейблом теперь считается более дешевой или «промежуточной» линией Ямамото. В 1977 году он впервые представил свою коллекцию Y’s в Токио. Вместе со своей соотечественницей Рей Кавакубо в 1981 году он разработал свою первую элитную женскую коллекцию прет-а-порте и представил ее в Париже. В течение следующих двух лет Кавакубо и Ямамото впервые выдвинули идею деконструированной моды. Их революционная эстетика потрясла мир одеждой, которая казалась незавершенной, изодранной, и случайно сложенные. Свободные, плавные силуэты Ямамото и повсеместное использование черного цвета еще больше усилили его новаторскую работу, которая стала излюбленным видом городской эстетики 1980-х годов. В 1984 году Ямамото представил роскошную линию мужской одежды, которая включала в себя многие из этих же элементов.
Эстетика Ямамото
С того момента, как Кавакубо и Ямамото представили свои первые модные коллекции международной аудитории в 1980-х годах, их стали называть японскими дизайнерами. Практически каждая статья о них, а также критические обзоры их коллекций начинались с описания их как неотделимых от их азиатского наследия и инкапсулированных в них. Многие журналисты ошибочно предположили, что они производят одежду, которую носят все японцы. Реальность такова, что свободная, темная и, казалось бы, изодранная одежда поразила среднестатистического японца так же, как и западную аудиторию, которая впервые увидела ее. Хотя работа Ямамото менялась и развивалась в течение следующих двух десятилетий, она сохранила несколько ключевых элементов — двусмысленность пола, важность черного и эстетику деконструкции.
Гендерная неоднозначность
Заявленная Ямамото любовь и уважение к женщинам не были очевидны для многих, потому что его одежда часто была лишена гендерных маркеров в западном стиле. Он выражал отвращение к откровенно сексуализированным женщинам и часто одевал женщин в модели, вдохновленные мужской одеждой. Такие кросс-гендерные ролевые игры уже давно являются частью японской культуры и постоянной темой среди исполнителей и художников на протяжении веков. Тот факт, что Ямамото не раз выбирал женщин в качестве моделей для своих показов мужской одежды, был еще одним маленьким кусочком головоломки его сексуальной идентичности.
Даже когда его более поздние работы охватили радикальный романтизм послевоенной парижской высокой моды, историческая реконтекстуализация Ямамото резко контрастировала с работами других известных дизайнеров. В его презентациях на подиумах намеренно отсутствовали реквизиты современного женского гардероба высокой моды: высокие каблуки, приподнятый низ, глубокие вырезы и прозрачные ткани. Эти характеристики могут быть причиной того, что темные сшитые на заказ костюмы и белые рубашки Ямамото для мужчин и женщин были одними из его самых прочных и привлекательных продуктов. Темный костюм и белая рубашка, которые носят западные мужчины всех классов на протяжении двух столетий, сочетают в себе способность передавать как сексуальность, так и силу через соответствие.
Базовый черный
Ни один цвет в модной палитре не играл такой важной роли в творчестве Йоджи Ямамото, как черный. Эта ранняя безжалостная эстетика черного на черном принесла его поклонникам прозвище карасудзоку , или члены племени воронов. У Блэка есть определенные ассоциации в истории Запада, которые были обработаны через калейдоскоп застенчивых модернистских или постмодернистских теорий и предположений. В результате исторической реконтекстуализации черный цвет к последней четверти двадцатого века приобрел ряд значений, таких как бедность и опустошение для одних модных критиков и трезвость, интеллектуализм, шик, сдержанность и благородство в одежде для других. .
Эстетические атрибуты традиционной Японии и современной культуры, а также роль черного цвета в моде можно увидеть в ассоциации этого цвета с бедностью. Для некоторых наблюдателей черный цвет — это иллюзия или намек на простоту, простоту и сдержанность. В Японии черные краски могут означать сельское происхождение, а также статус благородного воина. Важная связь между черным цветом и символическими ассоциациями старой Европы, традиционной Японии и современного городского пейзажа также может быть получена из ателье высокой моды. Ямамото, как и Кристобаль Баленсиага, часто создавал повседневные костюмы, платья, бальные платья и пальто без каких-либо украшений. Угольно-серый, темно-синий,
Деконструированные стили
Связь между деконструкцией, первоначально французским философским движением, и современным модным дизайном еще предстоит полностью изучить историкам моды. Нет прямых доказательств того, что такие идеи были движущей силой в ранних проектах Йоджи Ямамото. Более вероятно, что он сочетал в себе смесь влияний: опустошение и быстрое восстановление Японии в послевоенное время; бунт против буржуазных вкусов; принадлежность к европейским уличным стилям; и желание, как и у первых сторонников абстракции в изобразительном искусстве, найти универсальное выражение дизайна, стирая элементы, которые отводят людям определенные социально-экономические и гендерные роли.
С эстетической точки зрения методы пошива одежды, придавшие работам Ямамото деконструированный вид, также были связаны с традиционными незападными методами конструирования одежды, а также с концепцией того, что естественные, органические и несовершенные объекты также могут быть красивыми. Одежда Ямамото маскировала тело объемными складками и слоями темной ткани; кроме того, они уменьшили такие очевидные элементы одежды, как фронтальность и четкие границы между внутренней и внешней частью одежды.
Версия моды деконструкции Ямамото, скорее всего, началась с вопроса о самой сути его послевоенного существования. Первоначальные усилия Японии по восстановлению своей физической и политической инфраструктуры, а затем ее экономическое господство создали подходящую среду для развития талантов удивительно творческого поколения, в которое входили архитекторы Тадао Андо, Арата Исодзаки и Кензо Танге, а также дизайнер мебели. Широ Курамата и модельеры Ямамото и Кавакубо.
Кажется более правдоподобным, что Ямамото подпитывался гневом, типичным для поколения, которое возглавило социальные изменения 1960-х годов. Таким образом, он пришел к новому видению моды, которое выступало против буржуазного конформизма, возникшего в результате того, что Ямамото косвенно называл американским колониализмом. Хотя точные элементы, которые привели его к созданию его особого стиля, могут быть неизвестны, более одного журналиста пришли к выводу, что одежда Ямамото отражала своего рода гнев, который вызывал образы переживших ядерный холокост и был назван взглядом «Хиросимской сумочницы». немного. Некоторые критики даже заключили союз между его модой и шабашем ведьм.
Несмотря на такое недоразумение, дизайн Ямамото шел параллельно подъему панк-моды и уличного стиля и их связи с городской деградацией середины двадцатого века. На самом деле, многие авторы отмечали, что образ, установленный Ямамото, не был ни чистой выдумкой с его стороны, ни производным от азиатской культуры. Такие лондонские дизайнеры, как Малкольм Макларен и Вивьен Вествуд, как и другие бесправные английские молодые люди, превратили одежду в средство политического самовыражения и были в авангарде панк-движения.
Однако способность Ямамото видеть красоту в деградации и разбирать вещи до основания в поисках внутренней целостности каждого объекта является глубоко японской. Эта эстетика несовершенства, незавершенности или бедности является отличительной чертой ваби-саби . Мировоззрение, зародившееся в дзэн-буддизме, ваби-саби, позднее было применено к созданию предметов, характеризующихся внешней неукрашенностью и внутренней утонченностью (ваби) и подчеркиванием эфемерности всего сущего, что в итоге приводит к распаду (саби). Хотя Ямамото формально не изучал ваби-саби , он является продуктом своей культуры, возможно, самой эстетически утонченной в мире.
зрелая работа
Первоначальное влияние проектов Ямамото начало уменьшаться по мере того, как 1980-е годы подошли к концу; Следующие несколько лет дизайнер впал в самопровозглашенный упадок. Однако к середине 1990-х годов Ямамото пережил всплеск творчества, редко встречающийся в современной моде. Его творчество сильно отличалось от его работ десятилетней давности тем, что оно полностью охватывало самые лирические и мимолетные элементы исторических модусов. Его проекты стали смесью уличного реализма и викторианского романтизма, переработанными и перенастроенными для современной аудитории. В обеих крайностях Ямамото сохранил свое очень личное видение, создающее одежду для идеальной женщины, которой, по мнению кутюрье, не существует.
Возможно, самым мощным качеством, которое продемонстрировал Ямамото, была его блестящая способность реконтекстуализировать знакомое в носимые творения, которые были так же близки к произведениям искусства, как и любая одежда, созданная в начале 2000-х годов. Хотя он создал несколько линий одежды как для мужчин, так и для женщин, именно его вдохновленные кутюром творения для женщин наиболее полно воплотили эту концепцию. Одной из лучших модных презентаций за последнее время стала весенняя коллекция 1999 года, которую Ямамото создал на тему свадьбы. Все отличительные черты Ямамото были очевидны: игра андрогинности сквозь множество мужских костюмов; опора на нейтральную цветовую гамму черного, белого и хаки; и великолепные трехмерные платья, которые напоминают как викторианскую эпоху, так и золотой век парижской высокой моды двадцатого века. Слава нарядов была дополнительно усилена самим лирическим представлением, изюминкой которого стала молодая невеста, исполнившая обратный стриптиз. Вместо того, чтобы раздеться, как это обычно бывает на модных показах, манекенщица, одетая в простое свадебное платье с кринолином, натянула на себя накидку, пару сандалий, шляпу, перчатки и, наконец, букет цветов из потайных карманов. в платье. Соответственно, обычно пресыщенные модные журналисты пролили слезы, прежде чем устроить Ямамото аплодисменты. После успеха этой коллекции он был удостоен звания международного дизайнера года Советом модельеров Америки в Нью-Йорке в июне 2000 года. Вместо того, чтобы раздеться, как это обычно бывает на модных показах, манекенщица, одетая в простое свадебное платье с кринолином, натянула на себя накидку, пару сандалий, шляпу, перчатки и, наконец, букет цветов из потайных карманов. в платье. Соответственно, обычно пресыщенные модные журналисты пролили слезы, прежде чем устроить Ямамото аплодисменты. После успеха этой коллекции он был удостоен звания международного дизайнера года Советом модельеров Америки в Нью-Йорке в июне 2000 года. Вместо того, чтобы раздеться, как это обычно бывает на модных показах, манекенщица, одетая в простое свадебное платье с кринолином, натянула на себя накидку, пару сандалий, шляпу, перчатки и, наконец, букет цветов из потайных карманов. в платье. Соответственно, обычно пресыщенные модные журналисты пролили слезы, прежде чем устроить Ямамото аплодисменты. После успеха этой коллекции он был удостоен звания международного дизайнера года Советом модельеров Америки в Нью-Йорке в июне 2000 года. Обычно пресыщенные модные журналисты прослезились перед тем, как устроить Ямамото аплодисменты. После успеха этой коллекции он был удостоен звания международного дизайнера года Советом модельеров Америки в Нью-Йорке в июне 2000 года. Обычно пресыщенные модные журналисты прослезились перед тем, как устроить Ямамото аплодисменты. После успеха этой коллекции он был удостоен звания международного дизайнера года Советом модельеров Америки в Нью-Йорке в июне 2000 года.
Ямамото продолжал развиваться в начале 2000-х. Его весенняя коллекция 2003 года не была показана на парижской неделе моды в октябре 2002 года, а была представлена на показах высокой моды ранее в том же году. Одновременно он стал дизайнером новой линии одежды, выпускаемой совместно с компанией Adidas по производству спортивной одежды под названием Y’s 3. Это соглашение было заключено после того, как Ямамото впервые разработал поразительно успешный набор кроссовок, спортивной обуви и спортивной обуви для Adidas в 2001 году.
См. также Уолтера Бенджамина ; теории моды ; кино и мода ; японская мода ; Панк; уличный стиль ; Вивьен Вествуд .
Библиография
Армстронг, Лиза. «Деконструкция Йоджи». Британский Vogue (август 1998 г.): 134–137.
Чуа, Лоуренс. «Изучение культа Ямамото». Ежедневная женская одежда (апрель 1988 г.).
Хилдрет, Джин С. Новая волна в моде: три японских дизайнера, 1 марта — 24 апреля 1983 г. Феникс, Аризона: Аризонский институт костюма Художественного музея Феникса, 1983.
Хирокава, Тайши.Сономама Сономама: высокая мода в японской деревне.Сан -Франциско: Chronicle Books, 1988.
Кондо, Доринн. О лице: Исполнительская гонка в моде и театре. Нью-Йорк: Рутледж, 1997.
Корен, Леонард, Новая мода в Японии, Токио: Kodansha International, 1984.
Мартин, Ричард. «Нищета и деконструкция: богатство бедности в моде 1990-х». Текстиль и текст 15 (1992): 3-12.
Такашина, Сюдзи. «Японизм: эстетика тени и фрагмента». В японизме в моде. Под редакцией А. Фукаи. Токио: Киотский фонд исследований костюмов, 1996.
Вендерс, Вим. Заметки об одежде и городах ( Записная книжка о городах и одежде. ) Берлин: Road Movies Filmproduktion в сотрудничестве с Национальным центром искусства и культуры Жоржа Помпиду, 1989.