Термин «икона моды» недавно заменил несколько устаревшее понятие «лидеры моды». Во второй половине двадцатого века мода стала менее иерархичной, более меритократической и стала доминировать в СМИ. Действительно, СМИ сами создавали свои иконы стиля, внимательно изучая те, которые предлагали журналисты, стилисты и другие лица, вовлеченные в профессиональный процесс продвижения моды. К «просачивающейся» моде прошлого, возглавляемой дизайнерами, присоединилась концепция «пузыря вверх», когда мода создается на улицах и продвигается вверх через систему моды. «Стиль — это не мода, пока он не вышел на улицу», — это утверждение обычно приписывают Коко Шанель, которая сама была лидером; она также была частью демократизации моды.
«Лидерами моды» прошлых поколений были представители самого высшего общества — члены королевской семьи, аристократы, их жены и любовницы. Бурбонские дворы дореволюционной Франции славились своими модными излишествами, а в 1790-х годах жена Наполеона Жозефина приняла новые «платья в стиле ампир», которые быстро пересекли Ла-Манш. В Англии точно в тот же исторический момент принц-регент, давший свое имя архитектурному стилю, общался с модниками того времени, в том числе со знаменитым Бо Бруммелем.
В начале двадцатого века журнальная журналистика была оживлена фотографиями, а кинематограф находился в зачаточном состоянии. Большая часть кадров кинохроники первого десятилетия нового века изображала короля Эдуарда VII и его элегантную жену Александру; многие из его любовниц также были лидерами моды, например, мадам Стэндиш из Парижа, которая первой надела новые «сшитые на заказ» Крида на парижский ипподром; и Лилли Лэнгтри, актриса мюзик-холла, любимица популярной прессы. Именно ее широко изогнутая фигура была модным силуэтом, как видно на популярных иллюстрациях «Девочек Гибсона», созданных американцем Чарльзом Даной Гибсоном.
Шанель
Шанель открыла свой модный бизнес перед Первой мировой войной, и после нее радикально изменившееся общество обнаружило, что ее модели соответствуют его новым потребностям. Во время войны многие женщины испытали на себе свободу ношения брюк для ручной работы, а свобода передвижения была целью Шанель. Ей нравилось носить мужские свитера, а женщин — в мягком трикотаже и струящейся одежде. Она популяризировала бижутерию, маленькое черное платье и загар. Ей подражали во всем, и когда она вернулась с Ривьеры, чтобы показать свой загар в Опере, началось новое увлечение.
Война уничтожила целое поколение молодых людей; выжившие женщины хотели забыть, а не оплакивать. Экономическая независимость и меняющиеся нравы означали, что в 1920-е годы нужны были новые иконы моды — «Яркая молодежь» Лондона и звезды, олицетворявшие эпоху джаза: Клара Боу, «It Girl» кино; и кумир Парижа, певица Жозефина Бейкер. В бурные двадцатые тоже были актуальны театральные актрисы, такие как Гертруда Лоуренс; у них тоже были черепичные волосы, короткие юбки и мундштуки.
Эдвард, принц Уэльский
По-прежнему существовала роль членов королевской семьи: мужчины и женщины были очарованы одеждой Эдварда, принца Уэльского, его оксфордскими сумками плюс четверки и свитерами с ромбами, которые широко копировались. У него даже была выкройка ткани, названная в его честь — клетка принца Уэльского. Его давняя любовница, Фреда Дадли Уорд, олицетворяла образ хлопушки 1920-х годов, но в следующем десятилетии он бросил ее, чтобы жениться на стильной разведенной американке Уоллис Симпсон. Именно она сформулировала модное изречение: «Женщина не может быть ни слишком богатой, ни слишком худой». Хотя публика была огорчена его отречением, они, тем не менее, купили массовые копии ее свадебного платья Молинье.
Иконы голливудской моды
Технологические изменения теперь означали, что моду можно было копировать по умеренным ценам, и, наконец, обычные женщины могли копировать свои иконы. Это было десятилетие, когда голливудские магнаты позволяли женщинам подражать платьям своих любимых звезд, а также их макияжу — наряды Адриана для Джоан Кроуфорд имели большое влияние, а одежда Трэвиса Бэнтона для Марлен Дитрих делала брюки более сексуальными, чем просто функциональными. Знаменитое платье Джоан Кроуфорд с пышными рукавами, созданное Адрианом для фильма « Летти Линтон» в 1932 году, было немедленно скопировано и вдохновило молодых девушек на вечерние платья в течение следующих десяти лет. Дитрих в Марокко (1930) была первой женщиной, надевшей мужскую вечернюю одежду, и произвела фурор, когда появилась на экране в смокинге и цилиндре.
Вторая мировая война привела к обузданию моды, а восстановление экономики в послевоенный период дефицита и нормирования было медленным. Самой известной коллекцией от кутюр был «Новый образ» Диора 1947 года с его длинными юбками и ностальгической элегантностью — он просачивался на уровень высоких улиц и был популярен среди голливудских дизайнеров костюмов в 1950-х годах. Эдит Хед одела ведущих звезд Грейс Келли, Одри Хепберн и юную Элизабет Тейлор в наряды, вдохновленные New Look.
В 1950-е годы произошли кардинальные изменения с появлением молодежной моды, связанной с музыкой и недавно обнаруженной и крупнейшей группой потребителей, «подростками». Экономическая мощь означала, что молодые люди хотели иметь собственную моду и музыку, свои собственные иконы. Марлон Брандо создал особый образ в своей футболке в «Трамвае «Желание»» (1951) и кожаной куртке в «Дикаре» (1953). Джеймс Дин соединил их вместе, как и Элвис Пресли. Меняющееся настроение отразилось в антимодном образе Брижит Бардо в фильме « И Бог создал женщину» (1956) — с растрепанными волосами, короткими хлопчатобумажными платьями и босыми ногами она была полной противоположностью холеному голливудскому гламуру.
1960-е — 1970-е годы
Джеки Кеннеди в начале 1960-х представляла совсем другую модную картину; копии ее костюмов, платьев и пальто и шляпок-таблеток были очень популярны. Но вкус изменился, и мода впервые стала целиком определяться молодежью, а Лондон оказался в эпицентре «молодежного потрясения». Новыми иконами стали такие модели, как Джин Шримптон и Твигги, кинозвезды, такие как Джули Кристи, и, прежде всего, музыканты. Одеты ли они были в строгие костюмы, как The Beatles, или носили свой собственный эклектичный набор одежды, как Джими Хендрикс и Кит Ричардс из Rolling Stones, — все, что они делали, сразу же подхватывалось. Дизайнер Осси Кларк классно одел Мика Джаггера в белую тунику и брюки в 1969 году, а в 1970-х мужчины-звезды «глэм-рока» красились.
Экономические трудности 1970-х породили гедонизм Студии 54, где появилась Бьянка Джаггер, одетая Холстоном, и конфронтационную андрогинность панка. В 1977 году Sex Pistols носили одежду, разработанную Вивьен Вествуд, — рваную, провокационную и фетишистскую.
В 1980-х годах, когда вернулось экономическое процветание, вернулись и обычные иконы, такие как молодая принцесса Диана, и более гламурные иконы; Джанни Версаче одевал и превозносил «супермоделей». Рэп-звезды, такие как Run-DMC, сделали активную спортивную одежду модной; дизайнеры скопировали их внешний вид. В 1990-х была потребность в менее «блестящих» значках; мода последовала за музыкой в «гранж», такие фотографы, как Коринн Дэй, создали «беспризорников», таких как Кейт Мосс, а звезды спорта стали эмблемами стиля. В 2003 году недостатка в иконах не было — «звездная культура» дала, пожалуй, слишком много. Это может означать, что понятие «икона моды», как и понятие «лидер моды», должно быть пересмотрено.
Джеки Кеннеди
Жаклин Ли Бувье родилась в богатой семье и выросла в привилегированной жизни. Ее брак в 1953 году с сенатором Джеком Кеннеди в богатом анклаве Ньюпорт, штат Род-Айленд, стал одним из самых блестящих светских событий десятилетия. Миссис Кеннеди стала популярной фигурой во время президентской кампании 1960 года; после избрания мужа ее красота, любовь к одежде и чувство стиля отличали ее от ее довольно простых предшественниц, таких как первая леди, Бесс Трумэн и Мейми Эйзенхауэр. Критикуемая в некоторых кругах за ношение европейской моды, она покровительствовала американским дизайнерам, особенно Олегу Кассини (чей дизайн, однако, во многом был обязан европейским оригиналам). Ее инаугурационный наряд, состоящий из шерстяного пальто желтовато-коричневого цвета и подходящей шляпки-таблетки, мгновенно скопировали тысячи женщин;
В 1968 году, через пять лет после убийства мужа, миссис Кеннеди вышла замуж за богатого греческого судовладельца Аристотеля Онассиса; после его смерти в 1975 году она вернулась в Нью-Йорк и жила там до своей смерти в 1994 году. Все эти годы она одевалась элегантно и стильно; но ее время как настоящей иконы моды наступило во время ее коротких лет в «Камелоте», Белом доме Кеннеди.
См. Также Актеры и актрисы, Влияние на моду; Знаменитости; Модные модели .
Библиография
Бейли, Дэвид и Питер Эванс. До свидания, детка и аминь. Лондон: Конде Наст, 1969.
Сесил Битон. Лондонское стекло моды : Вайденфельд и Николсон, 1954.
Бруцци, Стелла и Памела Черч Гибсон. Культуры моды: теории, исследования, анализ. Лондон: Рутледж: 2000.
Гарланд, Мэдж. Меняющееся лицо моды. Лондон: Дент и сыновья, 1970.