Текстиль уже давно играет важную роль в жизни японцев. Японские ткачи и красильщики использовали шелк, пеньку, рами, хлопок и другие волокна, а также ряд плетений и декоративных обработок для производства тканей с характерным дизайном и исключительными эстетическими достоинствами. Эти ткани использовались по-разному: для одежды как простых людей, так и элиты; для баннеров, драпировок и других материалов, изготовленных для использования в храмах; для театральных костюмов; и для чехлов на подушки, штор и других бытовых целей. Как и многие другие японские искусства, японский текстиль исторически развивался в результате взаимодействия внешних влияний, местных техник и дизайнерских решений, а также тенденции к развитию как технологий, так и эстетики до высокой степени изысканности.
Исторический обзор
Коренные жители Японии (люди культуры Дзёмон) ткали ткань из растительного волокна. Захватчики с материковой части северо-востока Азии основали культуру яёй в Японии, начиная примерно с 300 г. до н.э. , представляя более сложные материалы (включая рами и шелк) и техники. Но можно сказать, что узнаваемая японская текстильная культура зародилась в период Ямато (ок. 300–710 гг . Н. Э.).), когда аристократические кланы и зарождающаяся монархия привели к значительному увеличению спроса на тонкие ткани, особенно из шелка. Введение буддизма в середине шестого века увеличило спрос на прекрасные ткани для церковного использования. Некоторые из этих тканей были импортированы из континентальной Азии, но все большее количество производилось в Японии. Ткачам, красильщикам и другим текстильщикам из Кореи и Китая предлагалось поселиться в Японии под покровительством суда; производство текстиля как патронировалось, так и регулировалось государством, а лучшие ткани производились в имперских мастерских. Шелковые ткани как полотняного, так и саржевого переплетения часто окрашивали в однотонные цвета или с узорами, полученными штампованным окрашиванием воском. Парча производилась как для аристократического, так и для храмового использования. Другие техники включали аппликацию, вышивку и плетение.
Взрывной рост количества, богатства и могущества буддийских храмов в период Нара (710-785) привел к усиленному развитию текстильного искусства, а также к массовому ввозу текстиля с материка. В последующий период Хэйан (795-1185) больше внимания уделялось внутреннему производству, частично в имперских мастерских, а частично в частных. В этот период сохранялась важность парчи и вышивки, а также более широкое использование ткани с узором в качестве основы для узорного окрашивания, независимо от того, выполняется ли оно воском или пастостойкими методами или различными методами окрашивания с формовым сопротивлением. Поскольку гармоничное использование цветов в нескольких слоях одежды было одним из главных эстетических принципов одежды того времени, были предприняты большие усилия для расширения и совершенствования методов окрашивания.
В периоды Камакура (1185–1233) и Муромати (1338–1477) установилось военное правление под эгидой класса самураев (воинов). В этот период международная торговля снова увеличилась, принеся в Японию множество новых материалов, технологий и дизайнерских мотивов. Хлопок был представлен в это время, в значительной степени вытеснив использование конопляного волокна в текстиле, используемом простолюдинами. Развитие театра Но под покровительством военной аристократии в период Муромати, с сопутствующим спросом на роскошные и блестяще красивые костюмы, стимулировало текстильное производство и инновации. Внедрение многожгутовых ткацких станков и усовершенствованных вытяжных ткацких станков привело к увеличению производства сложных шелковых тканей, таких как дамаск и атлас.
После более чем столетия гражданской войны (1477–1601 гг.) установление сёгуната Токугава (1601–1868 гг.) принесло Японии эру нового мира и процветания. К шестнадцатому веку косодэстал основным предметом японской одежды; быстрый рост городов и зажиточного городского населения сделал эту и последующие формы кимоно центром текстильного искусства. Законы о роскоши, призванные запретить простолюдинам носить парчу и другие сложные ткани, просто стимулировали ткачей и красильщиков производить ткани исключительной красоты и разнообразия с декоративной поверхностью, которые соответствовали букве закона. Рост городских увеселительных кварталов, населенных куртизанками, которые иногда могли распоряжаться ценными подарками, стимулировал производство парчи и гобеленов, поскольку рос спрос на изысканные и роскошные пояса ( оби).), которыми женщины застегивали свои кимоно. Тем временем в сельской местности крестьяне создавали или поддерживали свои собственные методы ткачества и окрашивания хлопчатобумажных тканей, часто в характерных для региона стилях.
Отмена военного правления и восстановление имперского правления в 1868 году привели к периоду быстрой модернизации Японии. В конце 19 века была большая мода на западную одежду как для мужчин, так и для женщин; однако в начале двадцатого века многие женщины снова стали носить кимоно большую часть времени. После Второй мировой войны ношение кимоно снова сократилось, и к 1960-м годам оно почти полностью ограничивалось праздничной и специальной одеждой или профессиональной одеждой для женщин в индустрии гостеприимства. Традиционные текстильные искусства уже вступили в длительный период упадка к концу девятнадцатого века, когда Япония обратилась к промышленному производству текстиля в качестве первого шага к экономическому развитию и модернизации. Дешевые ткани машинного производства глубоко врезались в крестьянское производство хлопчатобумажной ткани ручного ткачества и ручного окрашивания. Сознательные усилия по сохранению или возрождению старых текстильных традиций предотвратили полное исчезновение многих техник, но ручное производство текстиля в Японии теперь почти полностью принадлежит миру искусства и ремесел.
тканый текстиль
Типы переплетения, наиболее часто встречающиеся в японском текстиле, независимо от используемого волокна, представляют собой полотняное (полосатое) саржевое переплетение, атласное переплетение, дамасское переплетение и другие узорчатые переплетения, а также парчу.
Шелковые ткани, предназначенные для использования в кимоно, в которых основные декоративные элементы окрашены в партии или окрашены резистивным красителем, а не сотканы или вышиты, обычно изготавливаются с полотняным или дамасским переплетением. Цветные штофы ( донсу ) с использованием окрашенных шелковых нитей основы и утка контрастных цветов использовались без дальнейшего окрашивания или украшения; цветные штофы особенно ценились в декоративных целях, например, в качестве основы для картин на свитках и в тканях, используемых в чайной церемонии. Атлас с плавающим утком или плавающей основой ( шусу ) часто используется для шелковых швейных тканей, в которых основные декоративные элементы будут наноситься вышивкой. Узорчатая саржа ( ая ) и крученая марля ( ра).), часто из легких полупрозрачных тканей, использовались для изготовления одежды с периода Нара, а в более поздние времена особенно предпочитались широкие свободные брюки ( хакама ) и жесткие куртки ( камисимо ), которые самураи носили в официальных случаях. Саржа также часто используется в качестве основного переплетения для многоцветной, похожей на парчу, ткани, сотканной на ткацком станке, называемой нисики.
Парча и гобеленовые переплетения различных видов использовались в древние времена для изготовления буддийской церковной одежды и храмовых украшений. В качестве ткани для одежды они используются, в частности, в поясах-оби, которые часто завязываются очень сложными и декоративными способами, которые хорошо демонстрируют роскошную ткань, из которой они сделаны. И оби, и кимоно, последнее, особенно в качестве костюмов для танцевальной драмы Но, часто делают из кара-ори («китайское переплетение», т. е. парчи с утоком), жесткой, тяжелой ткани, в которой висят дополнительные уточные нити на бобинах. -соткан вручную на однотонной или саржевой фоновой ткани. Гобелен на ногтях ( цузуре ), как следует из названия, представляет собой тканый гобелен на бобинах, способный создавать узоры чрезвычайной сложности и часто используемый для оби.
Полотняное переплетение на сегодняшний день является самым распространенным переплетением для хлопчатобумажных тканей. Сельские или искусственные хлопчатобумажные ткани в полоску и клетку цвета индиго и других цветов растительных красок были чрезвычайно популярны в период Токугава для неформального кимоно; такие ткани также использовались для домашнего декора, например, для чехлов для спальных ковриков и подушек для сидения. Полотняные ткани из простого белого хлопка использовались в качестве основы для широкого спектра техник окрашивания, описанных ниже.
Крашение
Большая часть самобытной красоты японского текстиля основана на использовании высокоразвитых техник окрашивания, в том числе пастостойкой, формовочной и икат, а также комбинированных техник, использующих два или более из этих методов вместе.
Окрашивание воском (батик) было известно в древней Японии, но к концу периода Хэйан от него отказались в пользу пастостойких методов, в которых вместо воска использовалась густая паста из рисовой муки. К пастостойким методам относятся трафаретное окрашивание и окрашивание от руки.
В трафаретном крашении ( катазоме ) используются трафареты из бумаги коры тутового дерева, ламинированные в несколько слоев соком хурмы и закаленные и водонепроницаемые путем копчения. С помощью специальных ножей на эти трафареты вырезаются узоры. Паста продавливается через ажурный узор трафарета на ткань, где она затем сопротивляется впитыванию красителя, когда ткань погружается в красильную ванну. Паста смывается с ткани после окрашивания. Простое трафаретное окрашивание чаще всего встречается в хлопчатобумажных тканях народного искусства, окрашенных индиго, которые используются для домашней мебели, а также для одежды. Наиболее распространенное современное применение пастостойкой окрашенной индиго-белой хлопчатобумажной ткани для юката., хлопковое кимоно, используемое в качестве одежды для сна и неформальной уличной одежды, особенно на курортах с горячими источниками. Окрашивание по трафарету также можно выполнять в два или более этапов для получения многоцветного результата.
Пасторезистивная окраска от руки ( цуцугаки ) использует водостойкий бумажный конус для нанесения пасты на ткань; эта техника часто используется для создания больших, смелых узоров, которые можно найти на шторах магазинов ( норэн ) и тканях для переноски пакетов ( фурошики ).
Техники окрашивания с формованным сопротивлением на японском языке обычно известны как шибори ; это слово обычно переводится как «окрашенный галстук», но это не передает очень широкий спектр техник, используемых в окрашивании шибори . Шибори включает резисты, созданные путем сшивания частей ткани в плотные сборки; или скручивая ткань, часто сложным образом; или складывая ткань, а затем сжимая ее между досками или в деревянных или бумажных трубках; и подобные техники. В любом случае цель состоит в том, чтобы сжать части ткани так, чтобы на них не повлияла краска, когда вся ткань будет помещена в ванну для окрашивания. Хотя специалисты-практики могут добиться высокой степени контроля над процессом, шибориокрашивание всегда также включает в себя некоторый элемент случайности или неопределенности, что добавляет ему эстетической привлекательности. Неокрашенные участки ткани шибори можно украсить различными способами, включая нанесение красителей вручную с помощью кистей, вышивки или с помощью пасты для нанесения на ткань золотой или серебряной фольги.
Икат, известный как касури на японском языке, представляет собой технику, при которой основные нити, уточные нити или и то, и другое переплетаются в нить по заранее составленному рисунку и окрашиваются. Затем нити собираются в основу и/или переплетаются в виде утка в надлежащей последовательности, при этом рисунок появляется по мере продвижения ткачества. Текстиль Kasuri производится из шелка самых разных цветов; в рами; из хлопка, обычно окрашенного индиго; а на Окинаве — из бананового волокна, часто с несколькими цветами, полученными путем последовательной намотки и окрашивания пряжи.
Юдзэн , изобретенный около 1700 года, вероятно, является самой известной из японских техник окрашивания. Он производится путем сочетания ручной или трафаретной пастостойкой работы и ручного нанесения красителей. На ткань (шелковую или хлопчатобумажную), натянутую на раму, тонкой кистью наносится рисунок с использованием непостоянной синей растительной краски, а затем покрывается пастой от руки; или же паста наносится прямо с помощью трафарета. Затем на всю ткань наносят тонкий экстракт соевых бобов. Затем ткань смачивают водой и вручную кистями наносят краску; краска распространяется по влажной ткани, создавая характерный для юдзэн эффект затенения цвета. Юзен способен создавать цветовые эффекты удивительной тонкости и сложности и используется для производства лучших и самых ценных тканей для кимоно.
Окинавское искусство трафаретного окрашивания бингата можно рассматривать как пастостойкую версию батика. В нем используется несколько этапов нанесения пасты по трафарету и окрашивания (либо путем окрашивания в ванне, либо путем ручного нанесения красителей), при этом окрашенные области покрываются пасторезистом на последующих этапах работы. Бингата обычно изготавливается в ярких цветах с изображением птиц, цветов и пейзажей.
Вышивка
Подобно парчовому и гобеленовому ткачеству, вышивка пришла в Японию в древние времена в связи с буддизмом и часто использовалась для изготовления картин для храмов. В японской вышивке используется довольно небольшой набор стежков, в том числе французские узелки, цепной стежок, атласный стежок и гладкий стежок. В одежде, особенно кимоно, вышивка применяется к окрашенным в ваннах шелковым тканям полотняного переплетения, к шелковому атласу и в качестве украшения к тканям, украшенным различными техниками окрашивания, включая шибори и катадзомэ .
Декоративная строчка
Японские фермерские женщины разработали метод утилизации изношенных хлопчатобумажных тканей для повторного использования, сшивая их вместе слоями для использования в куртках, фартуках и другой защитной одежде. Эта техника, похожая на квилтинг, известна как сасико и превратилась из практичного способа использования ткани в уникальное ремесло декоративного шитья. Сашико почти всегда выполняется белой хлопковой нитью на хлопчатобумажной ткани, окрашенной в цвет индиго. Стежки могут идти параллельно основе, утку или тому и другому; узоры обычно геометрические и часто искусно кружевные.
Текстиль айнов
Айны — коренные жители Хоккайдо, самого северного главного острова Японии; их предки были одними из первых жителей Японии до прихода народа яёи. Культура айнов ближе к культуре острова Сахалин и других частей северо-восточной Сибири, чем к японской культуре. Айны известны тем, что сохранили старинные методы изготовления жакетов и других предметов одежды, украшенных аппликацией и вышивкой смелыми криволинейными узорами, часто светлыми цветами на темном фоне.
Современный японский текстиль
Статус текстиля в современной Японии можно разделить на четыре категории. Коммерческий текстиль в Японии находится в упадке. Текстильное производство, особенно текстильных изделий из искусственных волокон, таких как искусственный шелк и полиэстер, сыграло важную роль в послевоенном восстановлении экономики Японии, но в последние десятилетия оно пришло в упадок, поскольку производство было перенесено в страны с более низкой стоимостью рабочей силы. Некоторое количество шелка производится в Японии сильно субсидируемым сельскохозяйственным сектором страны.
Традиционный текстиль продолжает процветать. Японское правительство поощряет сохранение традиционных искусств и ремесел посредством субсидий «владельцам важных нематериальных культурных ценностей», в просторечии известных как «живые национальные сокровища». Эти мастера своего дела руководят тысячами других ремесленников, занятых полный рабочий день. Из примерно 100 живых национальных сокровищ в любое время около одной трети приходится на область текстильного искусства. Известные примеры включают ткача парчи Китагава Хёдзи, позднего красильщика трафаретной пасты Серидзава Кейсуке и красильщика юдзэн Ямада Мицуги.
Модный текстиль получил значительную поддержку со стороны некоторых всемирно известных японских модельеров, в частности Иссея Мияке, чье новаторское использование такого материала, как трикотажное джерси, укрепило японскую текстильную промышленность.
Художественный текстиль , или, в более широком смысле, искусство волокна, является процветающей областью современного искусства Японии и получил международное признание благодаря таким выставкам, как «Структура и поверхность» (Нью-Йорк, 1999 г.) и «Сквозь поверхность» (Лондон, 2004 г.). . Ряд отдельных художников по волокну завоевали международную репутацию, в том числе Араи Джуничи, известный своим новаторским использованием технотекстиля; Судо Рэйко, известная своими скульптурными тканями; и Томита Джун, которая использует традиционные методы окрашивания для производства современного текстильного искусства.
См. также Крашение ; вышивка ; Икат ; кимоно ; Юката .
Библиография
Дюсенбери, Мэри. «Текстиль». В энциклопедии Японии Коданша. 9 тт. Токио: Коданша Интернэшнл, 1983.
Маккарти, Кара и Матильда Маккуэйд. Структура и поверхность: современный японский текстиль. Нью-Йорк: Музей современного искусства, 1999.
Ян, Санни и Рошель Нарасин. Текстильное искусство Японии. Токио: Шуфунотомо, 2000.