Появление западной одежды и моды в эпоху Мэйдзи (1868-1912) представляет собой одно из самых замечательных преобразований в истории Японии. С момента подписания Соединенными Штатами договора 1854 года, разрешающего торговлю, заключенного коммодором Мэтью Перри, японцы с энтузиазмом и эффективно заимствовали и адаптировали стили и практики западных стран. До этого Япония была изолирована экономически, политически и культурно от Запада, а также от соседних стран на двести лет. Новая эра Мэйдзи провозгласила надежду на будущее, и правительственные чиновники считали, что изменения необходимы для того, чтобы система быстро превратила Японию в современное государство. Император Мэйдзи ввел парламентскую форму правления и внедрил современные западные образовательные и технологические практики.
Западная мода встречается с японской одеждой
Это новое современное явление способствовало и ускорило распространение западной одежды среди простых людей и стало желанным символом модернизации. Впервые он был принят для мужской военной формы с униформой во французском и британском стиле, предназначенной для армии и флота, поскольку именно этот стиль носили жители Запада, когда они впервые прибыли в Японию. Точно так же, начиная с 1870 года, государственные служащие, такие как полицейские, железнодорожники и почтовые перевозчики, должны были носить западные мужские костюмы. Даже при дворе императора в 1872 году мужчинам было передано право одеваться в западную одежду, а в 1886 году — женщинам. Мероприятия,
К 1880-м годам и мужчины, и женщины более или менее переняли западную моду. К 1890 году мужчины носили западные костюмы, хотя это все еще не было нормой, а одежда в западном стиле для женщин по-прежнему ограничивалась высшей знатью и женами дипломатов. Кимоно продолжали доминировать в ранний период Мэйдзи, и мужчины и женщины сочетали японские кимоно с западными аксессуарами. Например, для официальных случаев мужчины носили шляпы в западном стиле с хаори , традиционный жилет, хакама , верхнюю одежду, которую надевали поверх кимоно, которое либо разрезалось, как штаны между ног, либо не разрезалось, как юбка.
И наоборот, на Западе также наблюдалась тенденция к японским товарам. Открытие дверей Японии для Запада позволило Западу впервые значительно соприкоснуться с японской культурой. Новые торговые соглашения, заключенные в 1850-х годах, привели к беспрецедентному потоку путешественников и товаров между двумя культурами. К концу девятнадцатого века Япония была повсюду, например, в моде, дизайне интерьера и искусстве, и это направление называлось японизмом., термин, придуманный Филиппом Берти, французским искусствоведом. Западное признание японского искусства и предметов искусства быстро усилилось, и всемирные ярмарки сыграли важную роль в распространении вкуса к японским вещам. В эпоху, когда еще не было средств массовой информации, эти ярмарки были влиятельными форумами для культурного обмена идеями: Лондон в 1862 году, Филадельфия в 1876 году и Париж в 1867, 1878 и 1889 годах.
Мода после Второй мировой войны
В период Тайсё (1912-1926) ношение западной одежды продолжало оставаться символом изысканности и выражением современности. Именно в этот период работающие женщины, такие как кондукторы автобусов, медсестры и машинистки, начали носить западную одежду в повседневной жизни. К началу периода Сёва (1926-1989) мужская одежда стала в значительной степени западной, и к этому времени деловой костюм постепенно стал стандартной одеждой для сотрудников компании. Потребовалось около века, чтобы западная одежда полностью проникла в японскую культуру и люди приняли ее, хотя женщины менялись медленнее.
После Второй мировой войны сильное влияние Соединенных Штатов привело к серьезным изменениям в японской одежде, и люди стали с большей готовностью следовать западным тенденциям. Японские женщины начали заменять брюки свободного покроя , называемые монпе , необходимые для работы на войне, юбками в западном стиле. К началу 2000-х кимоно практически исчезло из обихода в Японии. Кимоно носили только некоторые пожилые женщины, официантки в некоторых традиционных японских ресторанах и те, кто обучает традиционным японским искусствам, таким как японский танец, чайная церемония или цветочная композиция. Кроме того, специальные мероприятия, на которых женщины носят кимоно, включали хацумодэ (новогоднее посещение святынь или храмов), сейдзинсики. (церемонии, посвященные достижению молодыми людьми двадцатилетнего возраста), выпускные церемонии в университетах, свадьбы и другие важные торжества и официальные вечеринки.
Информация о моде из Европы, такая как New Look Кристиана Диора, распространялась через Соединенные Штаты. Новые тенденции и мода были порождены прежде всего американскими и европейскими фильмами, показанными японской публике. Например, когда английский фильм «Красные туфли» впервые был показан в Японии в 1950 году, красные туфли вошли в моду среди молодежи. Точно так же, когда фильм Сабрина, с Одри Хепберн в главной роли, был показан в 1954 году, молодые японки полюбили обтягивающие брюки Sabrina, а плоские босоножки Sabrina на низком каблуке вошли в моду. После середины 1960-х японские мужчины приняли новый «стиль плюща», который отдавал дань уважения моде американских студентов университетов Лиги плюща. Этот стиль предположительно произошел от традиционной моды элитного класса Америки и распространился от молодых студентов до японских мужчин среднего возраста.
Экономические тенденции Ведущая мода
По мере того, как экономика Японии процветала в 1980-х годах, японская индустрия моды и одежды быстро расширялась и становилась очень прибыльной, поскольку потребители стали следить за модой. Новое модное движение под названием «DC Burando» было ориентировано на бренды одежды со знаками отличия или с четко определенным стилем конкретных модельеров. Известные бренды, такие как Isao Kaneko, Bigi от Takeo Kikuchi и Nicole от Hiromitsu Matsuda, среди многих других, имели культовых поклонников. Некоторыми из тенденций женской моды, распространившихся в течение этого десятилетия, были стиль бодикон (сознательный), подчеркивающий естественные линии тела, и сибукадзи (повседневный стиль Сибуя), зародившийся среди старшеклассников и студентов колледжей, которые часто посещали бутики торгового района Сибуя в Токио. улицы.
Хотя японцы создают свои уникальные тренды, они в то же время являются ненасытными последователями западной моды. Им не терпится одеться в самые последние модели таких брендов, как Chanel, Yves Saint Laurent, Christian Dior и Gucci. Даже в традиционном корпоративном мире многие компании внедрили зародившуюся в Соединенных Штатах тенденцию «Casual Friday», позволяющую работникам носить повседневную одежду по пятницам.
«Широкая популярность «японской моды» в 1980-х годах стала решающим фактором для включения Токио в список международных столиц моды. Ряд японских дизайнеров… создали в начале 1980-х Совет дизайнеров Токио, чтобы справляться с притоком иностранных редакторы, освещающие местные коллекции».
Японские модельеры
Лиз Сков в «Тенденциях моды, японизме и постмодернизме».
| Таблица 1: Год первой коллекции японских дизайнеров в Париже | |
| Японские дизайнеры | Первая коллекция в Париже |
| *Хироко Косино, Кансай Ямамото и Мицухиро Матусда больше не демонстрируют свои коллекции в Париже, но продолжают работать в Японии. | |
| **Такидзава начал разрабатывать мужскую одежду Иссэя Мияке в 1994 году, а после того, как Мияке отказался от женской одежды в 1999 году, Такидзава взял на себя управление коллекцией. | |
| Kenzo | 1970 г. |
| Иссей Мияке | 1973 |
| Кансай Ямамото * | 1974 г. |
| Юки Тории | 1975 г. |
| Ханаэ Мори | 1977 г. |
| Джунко Кошино | 1977 г. |
| Йоджи Ямамото | 1981 г. |
| Comme des Garçons Рей Кавакубо | 1981 г. |
| Джунко Шимада | 1981 г. |
| Хироко Кошино * | 1982 г. |
| Zucca, Акира Онозука | 1988 г. |
| Мицухиро Мацуда * | 1990 г. |
| Трейс Кодзи Тацуно | 1990 г. |
| Ацуро Таяма | 1990 г. |
| Йошики Хисинума | 1992 г. |
| Масаки Мацусита | 1992 г. |
| Джунья Ватанабэ | 1993 г. |
| Шиничиро Аракава | 1993 г. |
| Наоки Такидзава ** | 1994 г. |
| Кодзи Нихонмацу | 1995 г. |
| Мики Миали | 1996 г. |
| Джунджи Цучия | 1996 г. |
| Ёити Нагасава | 1997 г. |
| Кейта Маруяма | 1997 г. |
| О да? Хироаки Ойя | 1997 г. |
| Гомме Хиросигэ Маки | 1997 г. |
| Хиромити Накано | 1998 г. |
| Юджи Ямада | 1999 г. |
| Под прикрытием Джун Такахаши | 2002 г. |
Японская молодежная мода
В японском обществе начала двадцать первого века неоспоримыми арбитрами моды, в частности уличной моды, были старшеклассники и младшие школьники. Среди них были в моде свободные, мешковатые белые гольфы, намеренно спущенные до щиколоток, словно гетры. Девочки, следящие за модой, взяли на себя инициативу в установлении модных тенденций. Молодые японцы восприняли западную моду уникальным японским способом. В то время как Япония производила свою собственную моду, она использовала смесь последних тенденций из Соединенных Штатов и Европы. Они стали новой породой молодых японцев, которые не боялись ломать и бросать вызов традиционным ценностям и нормам.
В начале двадцать первого века на улицах Токио стало обычным явлением видеть группы молодых девушек с длинными крашеными каштановыми волосами, загорелой кожей и в мини-юбках или коротких брюках, расширяющихся к низу. Их натуральные черные волосы часто заменяли оттенками обесцвеченных и рыжих. Стало модным иметь легкий загар с ярким макияжем. Летом многие из них носили мюли на толстой подошве, а зимой — белые сапоги на высокой платформе. Как и на Западе, татуировки также были частью последней моды. Раньше татуировки были связаны с якудза, японской мафией, которые украшали себя замысловатыми татуировками в качестве знака членства.
Когда Япония столкнулась с худшим экономическим спадом в истории, система ценностей молодого поколения изменилась в результате преднамеренного отхода от традиционной идеологии и образа жизни. Японские ценности предыдущего поколения, такие как беззаветная преданность своим работодателям, уважение к старшим и настойчивость, разрушались. Упадок традиционного образа мышления ускорился в подростковом поколении. Посещение подготовительных школ после обычных школьных часов больше не было нормой. Японцы перешли от глубоко дисциплинированного промышленного подхода к более свободному потребительскому. Доктрина долгих часов учебы и целеустремленного внимания к экзаменам и карьере, которые помогли построить Японию, исчезала и испарялась.
Дизайнеры и их влияние
Когда японцы начали потреблять западную моду, японские дизайнеры стали заметными на Западе, особенно в Париже. Говорят, что они создали феномен японской моды и повлияли на многих западных дизайнеров. Kenzo в 1970 году, Issey Miyake в 1973 году, Hanae Mori в 1977 году, Rei Kawakubo из Comme des Garçons и Yohji Yamamoto в 1981 году впервые появились в западном мире моды и с тех пор укрепили свои позиции. Профессионалы моды признают и принимают их достижения из-за их «японскости», отраженной в их дизайне, и многие называли это «японской модой» только потому, что эта одежда определенно не была западной в отношении конструкции, силуэтов, форм, принтов и сочетания тканей. . Каждый модный сезон японской публике напоминают о ее расовом и этническом наследии ссылками на японские культурные продукты и артефакты. Модные журналисты и критики на Западе использовали повседневную японскую лексику, знакомую жителям Запада, для описания своих моделей. Источником вдохновения для их дизайна, несомненно, стали символы японской культуры, такие как кабуки, гора Фудзи, гейши и цветущая вишня, но их уникальность заключается в том, как они деконструировали существующие правила одежды и реконструировали свою собственную интерпретацию того, что такое мода. и какие моды могут быть. Эти японцы сначала доказали Парижу, а затем и всему миру, что они мастера дизайна одежды, побудив западные общества пересмотреть концепцию одежды и моды, а также универсализм красоты.
Японские дизайнеры были ключевыми игроками в переосмыслении одежды и моды, а некоторые даже разрушили западное определение системы одежды. Вместо того, чтобы быть изолированными как девиантные и оставленные за пределами французского модного истеблишмента, они были отмечены как творческие и новаторские и получили статус и привилегии, которые до этого были только у западных дизайнеров. Этим японцам удалось остаться на территории, находящейся под контролем системы и привратников моды.
После японских дизайнеров первого поколения в Париж один за другим стекались другие японцы. В Париже появлялись второе, третье и четвертое поколения. Почти у всех японских дизайнеров в Париже были формальные и неформальные связи, некоторые через школьные сети, а другие через профессиональные сети. Их можно прямо или косвенно проследить до Кензо, Мияке, Ямамото, Кавакубо и Мори, поскольку они изучили механизм системы моды во Франции.
«Когда я впервые начал работать в Японии, мне пришлось столкнуться с чрезмерным поклонением японцев чужим вещам и фиксированным представлением о том, какой должна быть одежда. Я начал… менять жесткую формулу одежды, которой следовали японцы».
Issey Miyake, цитата из Issey Miyake: Bodyworks.
Эти японцы приобрели средства для входа во французскую систему моды и в то же время использовали свою этническую принадлежность в качестве стратегии. Они достигли статуса инсайдеров в сферах, где сосредоточена художественная власть и где участвуют привратники, такие как редакторы и критики. Граница между внутренней и внешней частью системы — это вопрос статуса и легитимности, а внутренние границы обеспечивают привилегии и статус, границы которых в мире моды можно расширять и манипулировать посредством экспериментов со стилем и инноваций. Профессионалы моды принимают и приветствуют дизайнеров, которые раздвигают и проверяют границы, признаки творчества. Как только дизайнеры получают признание как инсайдеры, хотя признание никогда не бывает постоянным, они постепенно привлекают внимание всего мира. Дизайн одежды — это занятие, в котором престиж обязательно предшествует финансовому успеху. Престиж, имидж и имя приносят финансовые ресурсы. Пока дизайнеры не достигнут этой стадии, они изо всех сил пытаются ее достичь; как только это достигнуто, они изо всех сил пытаются сохранить его.
Из-за структурных недостатков системы моды в Японии японские дизайнеры продолжали постоянно или временно мобилизоваться в Париже для участия в Парижской коллекции. Хотя появление Кензо в Париже в 1970 году через Ямамото и Кавакубо в 1981 году оказало некоторое влияние, в начале 2000-х Токио все еще сильно отставал от Парижа в производстве «моды», то есть в установлении модных тенденций, создании репутации дизайнеров и распространении. их имена во всем мире. Токио как городу моды не хватало структурной прочности и эффективности, которыми обладала французская система. Таким образом, отсутствие институционализации и централизованного истеблишмента моды в Японии вынудило дизайнеров приехать в Париж, на поле битвы за дизайнеров, где только самые амбициозные могут конкурировать и выживать.
Принятие новых японских стилей привело к успеху группы бельгийских дизайнеров, которые также использовали французскую систему моды в своих интересах. С середины 1980-х до начала 1990-х годов группа радикальных бельгийских дизайнеров, прошедших обучение в Королевской академии изящных искусств в Антверпене, пошла по пути, по которому пошли японцы: Дирк Биккембергс в 1986 году, Мартин Маржела в 1988 году, Дрис Ван Нотен в 1991 году. , и Энн Демельмейстер в 1992 году, среди прочих. Проследив успехи новых дизайнеров, таких как японцы и бельгийцы, в Париже, можно увидеть, продвигают ли они и укрепляют существование французского авторитета моды и системы, или препятствуют стабильности системы и предлагают появление новой институциональной системы.
Влияние в западной моде
Такие выставки, как « Ориентализм» в Институте костюма Метрополитен-музея в 1994 г., « Японизм и мода» в музее костюмов «Пале Гальера» в 1996 г., « Прикосновения экзотизма» в Художественном музее моды и текстиля в Париже в 1998 г. и « Японизм».в Бруклинском художественном музее в 1998 году показывают, что западные дизайнеры уже давно вдохновляются восточными тканями, дизайном, конструкцией и практичностью, включая японские кимоно. Например, платье Жанны Ланвин с жакетом-болеро в 1930-х годах имитировало рукава кимоно. Точно так же в начале двадцатого века, когда кости и корсеты были сведены к минимуму, появились свободные рукава кимоно Поля Пуаре, а от воротника с высоким воротником отказались в пользу открытого V-образного выреза, напоминающего кимоно. Отпечатки хризантем или экзотические ткани использовались многими кутюрье, такими как Чарльз Уорт и Коко Шанель. Те, кто очарован геометрией кимоно, такие как Мадлен Вионне, вырезали платья из плоских панелей и украшали только волнистыми швами, японской техникой ручной вышивки.
См. также традиционную японскую одежду и украшения ; кимоно ; Иссей Мияке ; Ханаэ Мори ; Йоджи Ямамото .
Библиография
Долби, Лиза. Кимоно: культура моды . Нью-Хейвен, Коннектикут: Издательство Йельского университета, 1993.
Кавамура Юния. Японская революция в парижской моде . Оксфорд: Издательство Берг, 2004.
Кензо, Токио: Издательство Бунка, 1995.
Мендес, Валери и Эми де ла Хэй. Мода 20 века . Лондон: Темза и Гудзон, 1999.
Модем . Женские коллекции весна-лето, 1999 (Женская коллекция весна-лето, 1999), 1998.
-. Коллекции femme fall-hiver 1999-2000 (Женская осенне-зимняя коллекция, 1999-2000), 1999.
Мори Ханаэ Стиль Ханаэ Мори Токио: Kodansha International, 2001.
Сков, Лиза. «Тенденции моды, японизм и постмодернизм». Теория, культура и общество 13, вып. 3 (август 1996 г.): 129–151.
Стил, Валери. Модницы: дизайнеры двадцатого века . Нью-Йорк: Риццоли Интернэшнл, 1991.
Суджич, Деян. Рей Кавакубо и Comme des Garçons . Нью-Йорк: Риццоли Интернэшнл, 1990.
Цурумото Сёдзо, редактор Иссей Мияке: кузовные работы, Токио: Shogakkan Publishing Co., 1983.
Вихманн, Зигфрид. Японизм: японское влияние на западное искусство с 1858 года . Лондон: Темза и Гудзон, Inc., 1981.