В 1974 году Диана Вриланд организовала в Метрополитен-музее выставку, посвященную студийным проектам. Название выставки « Романтика и гламур: голливудский стиль» прекрасно отражает то, как воспринимается традиционный «голливудский стиль». Он считается синонимом гламура и богатства. Вриланд подчеркнул это в каталоге выставки: «Все было больше, чем жизнь. Бриллианты были больше, меха были толще и роскошнее… шелка, атласы, бархаты и шифоны, мили и мили страусиных перьев… все было преувеличением» (стр. 5).
Безусловно, это относится к архетипическому «голливудскому стилю». Но, возможно, есть еще один важный фактор — то, как кино можно использовать для продажи большинства товаров и, в частности, для распространения новой моды. Как утверждает Чарльз Эккерт, Голливуд придал потребительству его «отличительный уклон» — он повлиял на то, как мужчины и женщины хотели выглядеть, а также на автомобили, которые они предпочли водить, и сигареты, которые они решили курить. Постепенно это влияние стало глобальным.
Эта потенциальная сила не сразу была воспринята. Однако уже в 1907 году широко распространился общественный интерес к слухам об исчезновении Флоренс Лоуренс, «Девушки-биографа». Желание узнать о личной жизни и деятельности за кадром первых узнаваемых звезд было очевидным на ранней стадии.
С идентификацией и растущей популярностью таких звезд, как Мэри Пикфорд, Глория Суонсон и Ирэн Кастл, до, во время и после Первой мировой войны женщины начали рассматривать звездный «образ» как нечто, чему можно подражать. Во время радикальных изменений в одежде, которые произошли в 1920-х годах, Голливуд был жизненно важной частью процесса, благодаря которому для женщин стало желательно и социально приемлемо носить макияж после столетия табу. Углеродное освещение ранних фильмов означало, что макияж был необходимостью — розовые щеки стали серыми, а кожа обесцвеченной. Макс Фактор, визажист Московского государственного театра, приехал в Лос-Анджелес в 1908 году и к 1914 году усовершенствовал продукт под названием Supreme Grease-paint для всех студий вместе с недавно разработанными тенями для век и карандашами.
Клара Боу была первой звездой, которой женщины решили подражать, копируя ее рот в форме «лука Купидона» и нарисованные карандашом брови. Кроме того, ее подстриженные волосы делали желанной новую стрижку. Боу изображала девушку, которая, хотя и была необычайно красивой, была не слишком далека от мира своих поклонниц.
Такая популярность среди фанатов-женщин означала, что звезда могла популяризировать не одну, а несколько мод. Точно так же, как в следующем десятилетии Гарбо сделает береты, тренчи и мужские пижамы одновременно желанными, Клара Боу убедила женщин укоротить юбки, оголить ноги и принять шляпу-клош, которая некоторое время была в моде. А в 1928 году Джин Харлоу, «платиновая блондинка», побудила многих женщин экспериментировать с перекисью; следовательно, были быстро произведены безопасные домашние краски для волос. Харлоу также сделала популярной парижскую моду: платье с открытой спиной и косым вырезом, которое она носила в « Ужине в восемь» (1933), было мгновенно скопировано.
Розничная торговля
Голливудские студии начали ценить их силу. Студийная система, просуществовавшая до 1950-х годов, означала, что звезды и художники по костюмам были связаны контрактами с определенной студией, которая могла получать прибыль от их работы. Студии владели правами на распространение в кинотеатрах по всей Америке, и было легко экспортировать голливудские фильмы сначала в Европу, а затем по всему миру, несмотря на существование национальных кинотеатров в других местах. В начале 2000-х годов, несмотря на огромные размеры киноиндустрии хинди, американское кино все еще доминировало.
Индустрия моды быстро осознала коммерческие возможности кино — в 1923 году Сальваторе Феррагамо, основатель фирмы, предоставил каждую пару сандалий для «Десяти заповедей» . К работе подключились модельеры-кутюрье: Поль Пуаре разработал одежду, которую носила Сара Бернар в фильме « Елизавета I» (1912), а Сэм Голдвин заманил Шанель в Голливуд. Тем временем студии, узнав о привлекательности костюмов, разработанных Адрианом и его коллегами, быстро работали над предотвращением несанкционированного копирования и максимизацией прибыли.
В 1930 году было создано Бюро киномерчандайзинга, а у Macy’s был кинотеатр. В течение 1930-х годов разные студии выдавали свои собственные лицензии, так что к концу десятилетия в универмагах по всей Америке было множество различных торговых точек. Это была эпоха «привязки», когда рекламные кампании, связанные с конкретными фильмами, были очень успешными — на витринах выставлялись не только одежда и аксессуары из определенного фильма, но и другие тематические товары. Королева Кристина (1933), например, использовалась для продвижения «платьев хозяйки» и шведских столовых приборов.
Журналы для фанатов были на пике популярности, и на их страницах бушевали дискуссии. Дороти Ламур вела диалог со своими поклонниками о том, стоит ли ей снимать еще один фильм о «саронге». На самом деле, она всегда будет ассоциироваться с этой одеждой, созданной для нее Эдит Хед и теперь являющейся основным элементом гардероба. В то же время глянцевые журналы обсуждали вопрос о том, может ли Голливуд вести моду или просто следовать за Парижем.
«Унесенные ветром» (1939) десятилетиями влияли на свадебную одежду, и было высказано предположение, что Диор имел в виду популярность костюмов из фильма, когда создавал «Новый образ». Десятилетие также сделало нижнее белье чрезвычайно прибыльным бизнесом благодаря комбинезонам, неглиже и тапочкам марабу, которые можно увидеть на экране.
Послевоенный период
Влияние Голливуда не закончилось в 1939 году и включало форму тела. Пышногрудые звезды 1950-х годов приносили огромные прибыли индустрии нижнего белья, а Мэрилин Монро, возможно, была самой влиятельной звездой всех времен, поскольку женщины искали различные компоненты ее «образа».
С подражанием Марлону Брандо и Джеймсу Дину в 1950-х годах и культурой тренажерного зала, которая возникла из-за вида мускулистых мужских тел в боевиках, популярных с 1980-х годов, кажется, что мужчины в послевоенный период были более под влиянием Голливуда, чем когда-либо прежде. Дизайнеры мужской одежды быстро отреагировали и продолжают принимать активное участие. Дизайн Ральфа Лорена для Роберта Редфорда в «Великом Гэтсби» (1974) не был так широко освещен в прессе, как его женская одежда для Дайан Китон в « Энни Холл».(1977). Тем не менее, было ясно продемонстрировано, что мейнстримный голливудский фильм может быть использован для демонстрации одежды, мало чем отличающейся от той, что находится в текущей линейке готовой одежды дизайнера, и Армани был первым, кто воспользовался этой возможностью, одев Ричарда Гира для американского жиголо (1980). ); Черрути последовал его примеру, одев Майкла Дугласа для ряда влиятельных фильмов 1980-х годов, в том числе для Уолл-Стрит.(1988). Многое из того, что мы носим, является наследием Голливуда: женские брюки, теннисные туфли на каждый день, кожаные куртки, джинсы и футболки. Тем не менее, некоторые дизайнеры так и не были убеждены: Эльза Скиапарелли жаловалась, что подплечники Джоан Кроуфорд были скопированы из ее коллекций и что Адриан просто украл концепцию. Единственная находка Вивьен Вествуд в кинематографе — она разработала коллекцию, предположительно произведенную Ричардом Э. Грантом в кассовом провале « Прет-а-порте» (1995), — очевидно, заставила некоторых других дизайнеров опасаться участия. Но попытки использовать кино как способ представления новых идей продолжаются; Желтые кроссовки Умы Турман для фильма « Убить Билла» (2003) не впечатлили публику, но берет Сэмюэля Л. Джексона Kangol того же оттенка, который носил Джеки Браун. (1997) означало, что их и без того высокие показатели продаж практически удвоились.
См. Также Актеры и актрисы, Влияние на моду; Кино и мода .
Библиография
Бруцци, Стелла. Раздевание кино: одежда и идентичность в кино . Лондон: Рутледж, 1997.
Экерт, Чарльз. «Кэрол Ломбард в окне Мэйси». В « Измышлениях: костюм и женское тело» . Под редакцией Джейн Гейнс и Шарлотты Херцог. Лондон: Рутледж, 1990.
Фокс, Пэтти. Звездный стиль: голливудские легенды как иконы моды . Санта-Моника: Калифорния: Angel City Press, 1999.
Медер, Эдвард. «Голливуд и Седьмая авеню». В его « Голливуде и истории: дизайн костюмов в кино» . Лос-Анджелес: Thames and Hudson, Inc., 1987.