Если бы Международный список самых одетых людей Беттины Зилха распространился на пары, герцог и герцогиня Виндзорские были бы его королем и королевой. По отдельности их влияние на моду двадцатого века было значительным, но в совокупности оно было неопровержимым. С 1930-х по 1960-е годы влияние, которое они оказывали, было тем более очевидным из-за внимания средств массовой информации, которое усилило их влияние на воображение публики.
Биография принца Эдуарда, герцога Виндзорского и герцогини Виндзорской, урожденной Бесси Уоллис Уорфилд
Герцог Виндзорский родился принцем Эдуардом Йоркским 23 июня 1894 года. После смерти его деда, короля Эдуарда VII в 1910 году, его отец был коронован королем Георгом V. После восшествия на престол своего отца принц Эдуард Йоркский стал герцогом Эдуардом Корнуольским. , и в свой шестнадцатый день рождения принц Уэльский Эдуард.
Бесси Уоллис Уорфилд, будущая герцогиня Виндзорская, родилась в Пенсильвании 19 июня 1896 года. Ее воспитание, по ее собственному признанию, было скромным и ничем не выдающимся. Когда она впервые встретила принца Эдварда Уэльского примерно в 1930 году, она была дважды замужем. Ее первым мужем был Эрл Уинфилд Спенсер-младший, а вторым — Эрнест Олдрич Симпсон, американец, живущий в Лондоне.
Принято считать, что роман принца Уэльского и миссис Симпсон начался в 1934 году. После смерти короля Георга V 20 января 1936 года принц был провозглашен королем Эдуардом VIII. Тем летом он взял миссис Симпсон на яхтинг отдых в Восточном Средиземноморье. Освещение поездки в прессе вызвало скандал, усложнивший решение короля жениться на миссис Симпсон. Парламент отклонил просьбу короля о браке на основании статуса миссис Симпсон как дважды разведенной иностранной простолюдинки. Последовал «конституционный кризис», который привел к отречению короля от престола 11 декабря 1936 года. мой долг как короля, как я хотел бы сделать,
После отречения он стал Его Королевским Высочеством герцогом Виндзорским, а после женитьбы на миссис Симпсон 3 июня 1937 года она стала герцогиней Виндзорской. Однако титул Ее Королевское Высочество так и не был присвоен ей. Помимо пребывания на Багамах во время Второй мировой войны, герцог и герцогиня Виндзорские до конца жизни оставались в изгнании во Франции. Герцог умер 18 мая 1972 года, а герцогиня, которую в последний раз видели на публике в 1975 году, умерла 24 апреля 1986 года.
Герцог: законодатель мод
Больше, чем кто-либо другой, герцог Виндзорский был ответственен за изменение мужской одежды в двадцатом веке. Его личное предпочтение отвергнуть общепринятые представления о викторианских и эдвардианских «приличиях» не только повлияло на мужчин его поколения, но и — как Шанель, как считается, сделала это с женщинами — создало современную парадигму, которая сохраняется и по сей день. То, что Николас Лоуфорд сказал о нем в 1930-х годах, оставалось верным для герцога на протяжении всей его жизни: «В мире, где люди имеют тенденцию выглядеть все более и более похожими, он кажется более чем когда-либо наделенным способностью выглядеть как никто другой» (Менкес). , стр. 95).
Герцог Виндзорский предпочитал удобную одежду, обеспечивающую свободу движений, стиль, который он описал как «мягкое платье» (Герцог Виндзорский, 1960, стр. 110). В 1930-х годах он был одним из первых мужчин, которые стали носить неструктурированные куртки без подкладки. С 1919 по 1959 год их шил для него Фредерик Шольте, лондонский портной голландского происхождения, который не одобрял любую форму преувеличения в стиле жакета. Как прокомментировал герцог в «Семейном альбоме» , своем трактате о стиле, написанном в 1960 году, «Шольте придерживался жестких стандартов в отношении идеального баланса пропорций между плечами и талией в покрое пальто для мужского торса» (Герцог Виндзорский, 1960, стр. 99). Рукава герцогских жакетов обычно украшались четырьмя пуговицами,
Перед Второй мировой войной компания Forster and Son в Лондоне сшила брюки герцогу. «У меня никогда не было брюк Шольте, — объяснил герцог. Мне не нравился их покрой; они были сделаны, как обычно английские брюки, для ношения с подтяжками выше талии. Поэтому, предпочитая носить с брюками пояс, а не подтяжки, в американском стиле, я неизменно их сшил другой портной» (Герцог Виндзорский, 1960, стр. 103). На каждый сшитый герцогом жакет приходилось две пары брюк. Их он носил строго по очереди. В 1934 году вместе со своим братом, герцогом Йоркским, и двоюродным братом лордом Луи Маунтбеттеном он заменил обычные ширинки с пуговицами на ширинки-молнии. Всю жизнь заядлый курильщик, герцог поручил Форстеру и сыну сделать его брюки с немного более широким левым карманом без застежки, что позволило бы ему легко получить доступ к портсигару, который он всегда носил в левом кармане. Герцог предпочитал брюки с манжетами или отворотами. С введением в Британии во время Второй мировой войны ограничений на нормирование, которые запрещали явки, он размещал все последующие заказы у Х. Харриса, портного из Нью-Йорка.
Лондонская фирма «Пил и Ко» шила обувь герцога, Лок и Ко — его шляпы, а Хоуз и Кертис — его рубашки и галстуки. Он предпочитал рубашки с мягкими ненакрахмаленными манжетами и воротниками и носил галстуки, которые он заказывал с толстой внутренней подкладкой, с широким узлом «четыре руки». Несмотря на распространенное мнение, герцог Виндзорский на самом деле не носил стиль, известный как «Виндзорский узел». Как он объясняет: «Я полагаю, что так называемый «Виндзорский узел» был обязательным для ношения солдатами во время войны, когда американские мальчики из колледжа тоже переняли его. Но на самом деле я никоим образом не был за это ответственен. Американцы назвали меня двойным узлом на узком галстуке — «Слим Джим», как его иногда называют» (Герцог Виндзорский, 1960, стр. 116).
Будучи страстным спортсменом, герцог Виндзорский уделял особое внимание своей спортивной одежде. В 1920-х годах он популяризировал ношение брюк плюс четыре, которые стали его стандартной одеждой для охоты и занятий спортом. Невзлюбив традиционный стиль с застежками ниже колен, он разработал свободную версию с мягкой хлопковой подкладкой, которую он носил немного ниже, чем традиционные четыре дюйма ниже колена. Играя в гольф, он носил их с яркими носками Argyle и свитерами Fair Isle. Комментируя Принца за игрой, Лоуфорд отметил: «Он был довольно громким в том, как смешивал свои чеки, но он представлял стиль для своего поколения» (Менкес, стр. 102).
Как и его спортивная одежда, горское платье герцога выражало его театральное и дерзкое использование цвета, узора и текстуры. Он носил килты, часто сделанные Чалмерсом из Обана или Уильямом Андерсоном и сыновьями в Шотландии, в непринужденной обстановке, обычно в «Мельнице», уединении Виндзоров на выходных недалеко от Парижа. Их он носил с кожаным спорраном, в котором хранил свои сигареты. Герцог предпочитал «тартаны, которые я имею право носить — Королевский Стюарт, Охотничий Стюарт, Ротсей, Лорд островов, Балморал» (Герцог Виндзорский, 1960, стр. 128). В «Семейном альбоме» герцог описывает, как он носил костюм из охотничьей шотландки Ротсей, первоначально принадлежавший его отцу, который вызвал моду на шотландку в 1950-х годах.
«Однажды вечером я надел его на ужин в ресторане La Croe близ Антиба, где мы с герцогиней некоторое время жили после последней войны. новости для Америки. В течение нескольких месяцев тартан стал популярным материалом для всех видов мужской одежды, от смокингов и поясов до плавок и пляжных шорт. Позже повальное увлечение распространилось даже на багаж («Герцог Виндзорский», стр. 129). )».
Одним из самых заметных нововведений герцога Виндзорского в одежде стало введение в 1920-х годах вечернего костюма темно-синего цвета, альтернативы традиционному черному вечернему костюму. Желая улучшить свой имидж в популярной прессе, а также смягчить мужскую официальную одежду, он объяснил:
«На самом деле меня «произвели» как лидера моды, портных — как моих шоуменов, а весь мир — как мою аудиторию. Посредником в этом процессе был фотограф, нанятый не только прессой, но и ремеслом, чьи задача заключалась в том, чтобы сфотографировать меня при каждом возможном случае, публичном или частном, с особым вниманием к тому, что на мне было одето (Герцог Виндзорский, 1960, стр. 114)».
Принц Уэльский понимал, что в черно-белой фотографии, в отличие от черного, полуночно-синий цвет позволяет сделать более заметными тонкие детали пошива, такие как лацканы, пуговицы и карманы.
Именно благодаря этим фотографиям герцог Виндзорский повлиял на модных мужчин своего поколения и, действительно, продолжает влиять на модных мужчин сегодня. В своих проектах Ральф Лорен, Пол Смит, Шон Джон Комбс и множество других дизайнеров мужской одежды отдают дань уважения остроумному и своеобразному подходу герцога Виндзорского к самопрезентации. Как сказала о нем Дайана Вриланд (1906–1989), редактор Harper’s Bazaar и Vogue : «Был ли у него стиль? У герцога Виндзорского был стиль в каждой пряжке килта, в каждой клетке его деревенского костюма» (Menkes, p. 126).
Герцогиня: последовательница моды
В отличие от врожденного чувства стиля герцога Виндзорского, самопрезентация герцогини Виндзорской, как заметила Сьюзи Менкес, редактор журнала International Herald Tribune, была «продуктом кропотливых усилий, а не унаследованного или естественного вкуса» (стр. 95). Она была воплощением элегантности, предпочитая простую, сшитую на заказ одежду без лишних деталей и украшений. Она оставалась в Международном списке самых одетых более сорока лет, а после ее смерти в 1986 году Elle прокомментировала: «Она возвела трезвость в форму искусства» (Менкес, стр. 95).
Безупречность была отличительной чертой личного стиля герцогини Виндзорской. Как заметил Сесил Битон (1904–1980), британский фотограф-портретист, «она напоминает самый аккуратный, новейший багаж и компактна, как дорожный чемодан Vuitton» (Битон, стр. 27). Первое впечатление Битона о герцогине, сложившееся в 1930 году, до того, как она получила свой титул, было менее чем благоприятным. Он вспоминал ее как «мускулистую и костлявую в сапфирово-синем бархате» (Tapert and Edkins, стр. 92). Однако четыре года спустя, когда они снова встретились, герцогиня изменилась. Битон прокомментировал: «Она мне очень понравилась. Я нашел ее яркой и остроумной, с улучшенной внешностью и шиком» (Таперт и Эдкинс, стр. 92). Леди Мендл (Элси де Вулф), которая оставалась другом и наставником герцогини Виндзорской на протяжении всей ее жизни, был в значительной степени ответственен за преобразование миссис Симпсон. Именно леди Мендл познакомила ее с Мейнбохером, который должен был одевать ее до выхода на пенсию в 1971 году. Как прокомментировала Вриланд, «Майнбохер был ответственен за чудесную простоту и напористость герцогини» (Менкес, стр. 98).
Майнбохер должен был сделать свадебный ансамбль и приданое герцогини Виндзорской. Свадебный ансамбль состоял из простого платья в пол и подходящего жакета с длинными рукавами из шелкового крепа «Wallis Blue». Цвет был специально разработан компанией Mainbocher, чтобы соответствовать цвету глаз герцогини Виндзорской. Платье дополняло модную строгость герцогини, будучи скромным, но не чопорным. Вскоре после ее замужества копии платья продавались в розничных магазинах за небольшую часть стоимости оригинала: от 25 долларов у Бенвита Теллера до всего 8,90 долларов в магазине Кляйн. В течение нескольких месяцев платье «Уолли» попало в Соединенные Штаты, где его можно было купить в универмагах самых разных стилей, цветов и материалов.
Сесил Битон стал неофициальным фотографом герцогини Виндзорской. На этом посту он смог сыграть важную роль в построении и изображении ее общественного имиджа. На самом деле Битон сфотографировал королевскую свадьбу за день до самой церемонии. За несколько недель до свадьбы он также сделал серию знаменитых фотографий герцогини Виндзорской в моделях из коллекции Весна/Лето 1937 года Эльзы Скиапарелли, в том числе в легендарном «Платье-лобстере» с принтом, разработанным Сальвадором Дали. Как и дизайн Майнбохера, одежда Скиапарелли апеллировала к строгой и сдержанной эстетике герцогини Виндзорской. Ей особенно нравились вечерние костюмы Скиапарелли, и она сделала их своей торговой маркой. Действительно, герцогиня была наиболее элегантной в элегантных, безупречно сшитых костюмах.
В то время как повседневная одежда герцогини Виндзорской, как правило, была простой и простой, ее вечерняя одежда демонстрировала более женственную и романтическую чувственность. Как прокомментировала Даниэль Порто из Ива Сен-Лорана: «Стиль Ее Королевского Высочества заключался в трезвости днем и фантазии и оригинальности ночью» (Менкес, стр. 116). В 1930-е годы герцогиня Виндзорская отдавала предпочтение Mainbocher, Schiaparelli и Vionnet, а после Второй мировой войны – Dior, Givenchy и Yves Saint Laurent. Их она носила с туфлями Роджера Вивье, который начал работать в Доме Dior в 1953 году. По словам Вриланд, одним из многих нововведений герцогини Виндзорской в одежде стало короткое вечернее платье.
Рецепт герцогини Виндзорской «трезвости днем и фантазии ночью» включал в себя ингредиенты остроумия и иронии, часто выражавшиеся в ее обильном использовании украшений. Два ее любимых ювелира, Cartier и Van Cleef and Arpels, соревновались друг с другом, чтобы обеспечить герцогиню еще более роскошными и инновационными творениями. Простые дневные костюмы герцогини Виндзорской оказались идеальным фоном для ее ярких брошей, браслетов, серег и ожерелий, как и ее более романтичные украшения, которые она надевала на ночь. Одним из ее самых запоминающихся украшений был браслет из украшенных драгоценными камнями крестов, который она носила на своей свадьбе. Каждый крест представлял собой «ступеньку в их истории любви и крест, который они должны были нести» (Менкес, стр. 151).
Герцогиня Виндзорская однажды сказала своей подруге и доверенному лицу Эльзе Максвелл: «Мой муж отказался от всего ради меня… Я не красивая женщина. Мне не на что смотреть, поэтому единственное, что я могу сделать, это одеваться лучше, чем кто-либо еще» (Таперт и Эдкинс, стр. 97). Но она сделала гораздо больше, чем это. Мало того, что она одевалась, чтобы подчеркнуть особенности своей физической формы, подчеркнутые ее прической от Александра, но она одевалась с осознанием того, как ее образ будет воспринят как прессой, так и публикой. Как заметила Вриланд, «у нее было положение, и она одевалась соответственно ему» (Менкес, стр. 138). В этом отношении она оказала неизгладимое влияние как на королевских женщин, так и на государственных женщин, возможно, в первую очередь на Жаклин Кеннеди и Диану, принцессу Уэльскую.
См. также Диану, принцессу Уэльскую; Иконы моды ; журналы мод ; мужская торжественная одежда; Майнбохер ; Галстуки и галстуки ; королевское и аристократическое платье ; Эльза Скиапарелли ; Тартан .
Библиография
Сесил Битон. Альбом Сесила Битона. Нью-Йорк: Сыновья Чарльза Скрибнера, 1937.
Герцогиня Виндзорская. У сердца есть свои причины. Нью-Йорк: Компания Д. Маккея, 1956.
герцог Виндзорский. История короля. Нью-Йорк: Патнэм, 1951.
-. Семейный альбом. Лондон: Кассел, 1960.
Менкес, Сьюзи. 1988. Виндзорский стиль. Топсфилд, Массачусетс: Издательство Салем Хаус, 1988.
Сотбис. Герцог и герцогиня Виндзорские. Нью-Йорк: Сотбис, 1997.
Таперт, Аннет и Дайана Эдкинс. Сила стиля: женщины, которые определили искусство жить хорошо. Нью-Йорк: Корона, 1994.
Циглер, Филип. Король Эдуард VIII. Лондон: Коллинз, 1990.