На конференции мэров США 21 мая 1997 года президент Билл Клинтон вызвал фурор в средствах массовой информации по обе стороны Атлантики своими комментариями об опасностях так называемого героинового шика в образах современной моды. «Вам не нужно приукрашивать пристрастие к продаже одежды», — заявил он. «Прославление героина не созидательно, а разрушительно. Это не красиво, это уродливо» (Брифинг-зал Белого дома, стр. 1). На рассматриваемых фотографиях были изображены изможденные модели с полузакрытыми глазами, бледной и липкой кожей, с повернутыми в очевидной беспечности головами на фоне захудалых, безымянных гостиничных номеров и грязных квартир. Опасения Клинтон усилились после смерти модного фотографа Давиде Сорренти в возрасте двадцати одного года от передозировки наркотиков 4 февраля 1997 года. Разрыв между имиджмейкерами и моделями реальная жизнь и сконструированные фэшн-фотографии размыты. С 1970-х годов борьба модных дизайнеров с наркоманией, например, Ива Сен-Лорана и Роя Халстона, рассказывалась наряду с обсуждением их работы и влияний. В 1990-х годах средства массовой информации объединили сценарии фактического злоупотребления наркотиками и моды, созданные для того, чтобы предложить декадентский и нигилистический отказ от общепринятых представлений о красоте. Клинтон осудил то, что он считал модным приукрашиванием употребления героина, и его слова были подкреплены модными журналистами, такими как Эми Спиндлер из The New York Times. В 1990-х годах средства массовой информации объединили сценарии фактического злоупотребления наркотиками и моды, созданные для того, чтобы предложить декадентский и нигилистический отказ от общепринятых представлений о красоте. Клинтон осудил то, что он считал модным приукрашиванием употребления героина, и его слова были подкреплены модными журналистами, такими как Эми Спиндлер из The New York Times. В 1990-х годах средства массовой информации объединили сценарии фактического злоупотребления наркотиками и моды, созданные для того, чтобы предложить декадентский и нигилистический отказ от общепринятых представлений о красоте. Клинтон осудил то, что он считал модным приукрашиванием употребления героина, и его слова были подкреплены модными журналистами, такими как Эми Спиндлер из The New York Times.New York Times , которые считали инсайдеров моды безответственными, что они игнорировали употребление наркотиков моделями и фотографами и что они делали изображения, говорящие о темных пристрастиях, для продвижения идеалов одежды и моды.
Реалистичная эстетика
Последовавшие за этим дебаты в СМИ были еще больше подогреты разоблачениями злоупотребления героином в индустрии моды. Примечательно, однако, что героиновый шик существовал только на уровне репрезентации, в фотографиях и в стилях для дефиле, а не в реальной одежде. Это было колдовство означающих, которые часто предназначались для того, чтобы пробудить более реалистичное представление о красоте, и которые его создатели чувствовали связанными с их повседневной жизнью таким образом, каким никогда не могли бы быть более традиционные фэшн-фотографии, которые опирались на очищенные видения искусственно усиленного совершенства.
Эта реалистическая эстетика развивалась с начала 1990-х годов, когда лондонские фотографы Коринн Дэй и Дэвид Симс, а также уроженец Германии Юрген Теллер оказали большое влияние на ее формирование. Они работали со стилистами-единомышленниками, в первую очередь с Мелани Уорд (с Дэй) и Венецией Скотт (с Теллер), которые искали подержанную одежду, чтобы сочетать ее с дизайнерской и уличной одеждой, чтобы создать настроение или атмосферу, связанные с их собственным опытом. Их работа была ответом на пост-рейв молодежную культуру, разочарование в политике и влияние глобальной рецессии. Он опирался на интенсивность и текучесть рейв-сцены и более мрачные навязчивые идеи и чувство отчуждения рок-групп, таких как Nirvana.
Влияния
На них повлияли модные фотографы 1960-х и 1970-х годов, которые экспериментировали с понятиями морали и приемлемости, такие как Боб Ричардсон и Гай Бурден, и сочетали часто резкое кинематографическое качество своих изображений с грубыми эмоциями и интимными экспозициями Ларри Кларка и Нэн Голдин. . В 1990-х фэшн-фотографы придерживались традиции документальной фотографии, которая черпала смысл из следов повседневности и стремилась выразить интенсивность момента. Голдин и Кларк оба фотографировали настоящие сцены секса и употребления наркотиков. Они использовали камеру как визуальную запись, внешнюю память о своей жизни, и это то, что фотографы 1990-х — Сорренти, Теллер и Дэй — интегрировали в свою работу.
В основном они работали для журналов о стиле, таких как The Face, Dazed and Confused и iD в Лондоне, и поэтому привлекли молодую аудиторию, которая откликнулась на упрощенную обстановку и легкое прикосновение к стилю Уорда и Скотта, создав наряды, которые, казалось, были сшиты из старых любимых вещей, а не из свежей новой одежды. Выбранные ими модели, в том числе Эмма Бальфур, Розмари Фергюсон и Кейт Мосс, были худощавыми и андрогинными и олицетворяли собой вызов более амазонскому телосложению предыдущих моделей. Однако временами их худоба казалась резкой, а остекленевшие веки с вазелином и бледные лица резко контрастировали с более блестящими идеалами красоты, показанными в рекламе в тех же журналах.
Юношеское восстание
Хотя другие области культуры были в равной степени заняты образами юношеского бунта, из-за наркотиков и вечеринок хрупкие тела моделей казались израненными и уязвимыми. Их тонкие черты казались размытыми из-за размазанного макияжа и неуместными в контексте грязных комнат или заросшей сельской местности. Они вспомнили исхудавший стиль, показанный в культовом фильме 1981 года « Кристиан Ф.» , в котором была показана жизнь героиновой наркоманки-подростка. Модели часто изображались лежащими ничком, возможно, спящими, возможно, без сознания.
Ирвин Уэлш писал о героиновой зависимости в «На игле» . Фильмы, такие как фильм, вдохновленный его книгой, снятый в 1996 году; Аптека Ковбой , 1989; Криминальное чтиво , 1994; и «Дневники баскетболиста» 1995 года были гораздо более яркими в своих сценах злоупотребления наркотиками; они также смогли показать страдания и суматоху своих главных героев. Модные образы, однако, представляли собой снимки, которые занимали примерно восемь журнальных страниц, мини-повествование, которое было двусмысленным, с наркотиками, которые никогда не были явными, но подразумевались некоторыми зрителями жестами, обстановкой и выражением лица.
Выступая
К тому времени, когда Клинтон заговорила о так называемом героиновом шике — термине, который циркулировал в прессе вместе с «наркоманским шиком» в течение прошлого года, многие считали, что этому стилю пришел конец, а мода ушла. Это была модная ветвь, выросшая за предыдущие годы и получившая свое воплощение в 1993 году, о чем свидетельствуют, например, модные съемки для The Face того года, и постепенно она перешла в более прямолинейную документальную работу для Day. и Теллер, в более мрачную и эротическую фантазию для таких фотографов, как Шон Эллис, или в более откровенные образы для Терри Ричардсона. Книга Камиллы Никерсон и Невилла Уэйкфилда « Мода, фотография девяностых».(1996), объединил многие ключевые образы того периода и показал широту реалистического стиля, лишь частью которого был героиновый шик. Возмущение возникло, когда основные лейблы присвоили эстетику, включая Calvin Klein, добавив преимущество своему бренду. По мере того, как контекст менялся и, следовательно, достигал более широкой аудитории, предложения героинового шика о внутреннем насилии и недозволенных удовольствиях становились все более спорными. Героиновый шик был симптомом культурного беспокойства, а противоречивое положение моды в западной культуре означало, что ее исследование неудобных тем отчуждения, смерти и красоты было проблематичным, особенно в то время, когда представления о реальности и вымысле становились все более размытыми.
См. также Экстремальная мода ; Модная фотография .
Библиография
Арнольд, Ребекка. «Героиновый шик». Теория моды, Журнал одежды, тела и культуры 3, вып. 3 (сентябрь 1999 г.): 279-295.
-. Желание моды и тревога: образ и мораль в 20 веке . Нью-Брансуик, Нью-Джерси: Издательство Университета Рутгерса, 2001.
Никерсон, Камилла и Невилл Уэйкфилд, ред. Мода: фотография девяностых . Цюрих, Берлин и Нью-Йорк: Скало, 1996.
Интернет-ресурс
Брифинг-зал Белого дома. «Пресс-релиз Белого дома: выступление президента на конференции мэров США». Ранее было доступно на http://www.treatment.org/news/mayors.html.