Хельмут Ньютон (1920–2004), возможно, был самым изобретательным и влиятельным фотографом, работавшим в сфере моды во второй половине двадцатого века. Тем не менее, было бы недобросовестно называть его фэшн-фотографом. Хотя он показал себя мастером в этом ремесле, его таланты выходили далеко за рамки красноречивого изображения модной одежды. Творчество Ньютона представляет собой многослойный документ социальной и культурной истории, очень личный, часто автобиографический, но всегда связанный с миром, каким он его видел и знал. Любопытство Ньютона было широким и ненасытным. В сфере моды он сыграл важную роль в значительном расширении возможностей того, чем может быть редакционная фотография журнала, поскольку он вплел в это уравнение подтексты своего бесконечного увлечения женщинами и их образом жизни, со статусом и властью, а также с окружением и протоколами богатых и искушенных людей, которые были его основным предметом. И, конечно же, он добавил секса в смесь, исследуя часто извращенные эротические коды и нарративы, которые так же неотъемлемы от процессов моды, как и самой жизни.
Фотографический стиль
Гельмут Ньютон стал выдающимся социальным антропологом, создавая образы, которые всегда основывались на его тщательных наблюдениях. Это был документальный проект, в котором он реконструировал суть увиденного, причем с язвительным остроумием сатирика. В то время как его картины могут иметь театральную экстравагантность жестов или контекста, их проницательность, достоверность и содержание проистекают из того, что они всегда основаны на реалиях иллюстрируемых им миров. Ньютону не нравилось работать в студии. Как фотожурналисты или фотографы-документалисты, которыми он восхищался, как его герои доктор Эрих Саломон или Брассай, он черпал энергию и вдохновение в окружающем его мире, на улицах, в отелях, в парках, в поездах. Он очень уважал папарацци, ценя непосредственность и энергию в их манере работы. Ньютон создал уникальное сочетание крутого, изысканного стиля с аутентичными репортажами с передовой. Его картины тщательно готовятся, тщательно контролируются и обрабатываются, каждая деталь волос, макияжа, реквизита и аксессуаров тщательно контролируется, но они работают, потому что, какими бы надуманными и экстремальными они ни были, в конечном итоге они правдоподобны.
Ранний опыт и влияние
Хельмут Ньютон родился в Берлине в еврейской семье, которая процветала благодаря своему бизнесу по производству пуговиц. Избалованный ребенок любящих родителей, Ньютон наслаждался очаровательным детством, с которого началась его любовь к роскошным автомобилям и отелям, к элегантной моде и другим символам привилегированного образа жизни старой европейской буржуазии. Его юношескими увлечениями были плавание, девушки и фотография; он целенаправленно превратил эти интересы в образ жизни. Он мало интересовался академическими исследованиями и в конце концов убедил своих родителей позволить ему бросить школу в пользу обучения в портретной и модной студии берлинского фотографа Ивы (Эльза Саймон). Идиллические берлинские годы Ньютона были подорваны подъемом нацистской партии и усилением преследований евреев. Со временем у него не было другого выбора, кроме как бежать. Оставив семью и дом, в декабре 1938 года он отплыл на Дальний Восток. Он провел время в Сингапуре, где недолго, но безуспешно работал фотографом наStraits Times и жил снисходительно как альфонс. В 1940 году он отправился в Австралию. После войны Ньютон открыл студию в Мельбурне и усердно работал над своей мечтой жить фотографией. В 1948 году он женился на Джун Браун, актрисе, с которой познакомился, когда она посетила его студию в поисках работы моделью. Джун играла решающую роль в жизни Ньютона на протяжении более пятидесяти лет, поддерживая, ободряя, редактируя и защищая своего мужа.
Случайные задания для австралийского приложения к британскому Vogue привели к приглашению в 1957 году поработать в течение года в Лондоне. Ньютону там не нравилось, и Париж ему нравился гораздо больше. Работа в Jardin des Modes обеспечила ему первое знакомство с миром парижской моды. Он вернулся в Мельбурн, чтобы работать в австралийском Vogue , но знал, что его судьба — работать в Европе. Большая возможность появилась с предложением контракта с французским Vogue в 1961 году, и его возвращение в Европу в этот день знаменует собой начало его зрелой карьеры. Эти отношения между Ньютоном и французским Vogue продолжались до 1983 года. «В течение двадцати трех лет, — сказал он, — я делал все возможное для французского Vogue.Он создал некоторые из своих самых знаменитых и вызывающих восхищение образов — такие иконы, как андрогинная модель в брючном костюме Сен-Лорана на улице Обрио ночью (1975), Sie kommen , обнаженная и одетая (1981) или первые « Большие обнаженные» ( 1981). 1980) — для этого журнала Ньютон жил, чтобы работать, и при каждой возможности делал фэшн-фотографии для множества других журналов, помимо французского Vogue , включая Elle, Queen, Nova, Marie-Claire и Stern.
зрелая работа
Если контракт с французским Vogue 1961 года стал поворотным моментом, то и десять лет спустя он стал непредвиденной травмой. В 1971 году Ньютон перенес серьезный сердечный приступ на улице в Нью-Йорке. Медицинская помощь была рядом, и он выздоровел, но он был сильно потрясен этим столкновением со смертью и решил с этого момента не терять ни одного дня своей жизни. Он знал, что должен отказаться от любых запретов и сосредоточиться на создании только тех изображений, которые он хотел сделать, доводя свои идеи и инстинкты до предела. С этого времени он расширил свой диапазон, включив в него то, что он сначала называл своими портретами mondains и его sujets Érotiques.. Он показал себя чрезвычайно искусным в исследовании границ приемлемости и в создании странного настроения беспокойства, которое пронизывает его картины. Ньютон опирался на свои воспоминания о Веймарском Берлине своего детства и на ностальгию по довоенной Европе. Он заигрывал с порнографией, бросал вызов условностям и создавал провокационные гибридные фотографии, в которых сочетались элементы моды, эротики, портрета и документального кино, производя очень стилизованное разоблачение элегантного и декадентского образа жизни. Ньютон обратил свое внимание на создание мощных, конфронтационных обнаженных тел. Он придумывал остроумные эротические фоторепортажи для американского журнала Oui и привносил свой уникальный штрих в создание картинок для Playboy.
Портреты знаменитостей стали для Ньютона все более важным аспектом его творчества, и хотя поначалу они были в основном связаны с миром моды, с годами он расширил свое портфолио, включив в него бесчисленное количество людей, которые его интересовали, — художников, актеров, кинорежиссеров, политиков. , промышленные магнаты, сильные и харизматичные из всех сфер. Многие из этих фотографий были опубликованы в 1980-х годах в журнале Vanity Fair.
Ньютон провел свою первую персональную выставку в Париже в 1975 году. В следующем году он опубликовал свою первую книгу « Белые женщины» . В течение следующих двадцати пяти лет он стабильно и продуктивно работал, опубликовав серию книг и организовав бесчисленное количество выставок, самой впечатляющей из которых, несомненно, было широкомасштабное празднование его карьеры в Новой национальной галерее в Берлине по случаю его восьмидесятилетия в 2000 году, в сопровождении книги с простым названием « Работа» . Его последним крупным проектом перед смертью в 2004 году было планирование фонда, посвященного сохранению и популяризации его архива и архива его жены в его родном Берлине.
См. также журналы мод ; модная фотография ; Vogue .
Библиография
Блонски, Маршалл. Хельмут Ньютон: частные портреты . Ширмер/Мозель, 2004 г.
Феликс, Зденек, изд. Лучшее из Хельмунта Ньютона . Нью-Йорк: Пресса Громового Рта, 1996.
Гельмут Ньютон. Автобиография . Нью-Йорк: Нэн А. Талезе/Doubleday, 2003.
-. Illustrated Гельмута Ньютона: № 1-№. 4 . Нью-Йорк: Пресса Громового Рта, 2000.