Хотя происхождение ношения ткани, повязанной вокруг шеи, восходит к древности (Chaille 2001), большинство ученых сходятся во мнении, что именно Тридцатилетняя война (1618-1648) закрепила эту практику в европейских культурах. Война между Швецией и Францией, с одной стороны, и империей Габсбургов, с другой, познакомила французских солдат с свободно завязанными шейными платками хорватских солдат, которые некоторые продолжали носить после возвращения домой.
Происхождение галстука
Тем не менее, этимология слова «cravat», производного от французского cravat , обозначающего современные галстуки, мужские шарфы и шейные банты, вызывает разногласия. Хотя некоторые источники, включая Оксфордский словарь английского языка, сделать прямую связь между Cravate и Хорватский , другие более осмотрительны, глядя вместо того, чтобы турецкий kyrabàc , венгерский korbàcs и французский cravache , все из которых связаны с длинными, тонкими или whiplike объектов (Москони и Виллароса, 1985).
Если оставить в стороне лингвистические корни, все согласны с тем, что 1650 год был ключевым моментом, когда галстуки стали отличительной чертой западной мужской одежды. Было высказано предположение, что его популярность была дополнительно увеличена климатическим фактором, известным как «минимум Маундера», когда температура падала особенно низко между 1645 и 1705 годами (Chaille 1994).
Стейнкирк
Битва при Стейнкирке в 1692 году представила «Стейнкирк» модным европейцам. Состоящий из длинного похожего на шарф галстука с концами бахромы или кружева, продетыми в петлю жакета (Финк и Мао, 1999), он также был популярен среди женщин, которые вшивали петли в свои платья, чтобы приспособить свободные концы, или просто заправляли их. их в шнурки своих корсетов (Chaille 1994). Стейнкирк продолжал присутствовать в портретной живописи еще долго после того, как его реальная популярность пошла на убыль, поскольку такие художники, как Джошуа Рейнольдс и Томас Гейнсборо, часто рисовали своих персонажей в одежде своих предшественников (Gibbbings 1990).
Акция
К началу восемнадцатого века мягкая пышность Стейнкирка была заменена еще одним стилем военного происхождения. Популяризированный французскими и немецкими пехотинцами в конце семнадцатого века, к 1700 году приклад был принят гражданскими лицами (Colle 1974). Первоначально состоящий из куска белого муслина, свернутого в узкую ленту, обмотанного один или два раза вокруг шеи и застегнутого на шее лентами, пуговицами или съемной пряжкой (Hart 1998), ложа превратилась в простой высокий воротник, усиленный конский волос, китовый ус, свиная щетина, картон или даже дерево, покрытое тканью (Gibbbings 1990). Хотя это и придавало жесткой формальной позе, в конечном итоге это был неудобный и нездоровый стиль, потому что он ограничивал горло (Gibbbings 1990). Однако стилистическая формальность превратилась в более мягкую,
Экстравагантность, затем простая элегантность
Следующее значительное событие произошло в 1770-х годах, когда его отстаивала группа молодых английских аристократов, прозванных Макорони. Под влиянием стилей, которые они увидели во время путешествия по Италии, они стали носить белые галстуки с объемными бантами (Chaille 1994). Во Франции в 1790-х годах молодые люди, известные как Incroyables (или Unbelievables), демонстрировали свое презрение к модным условностям, надевая одежду с преувеличенными пропорциями, в том числе огромные галстуки, состоящие из ткани, намотанной на шею до десяти раз (Fink and Mao 1999). .
Экстравагантность конца 1700-х уступила место стремлению к простой элегантности в начале девятнадцатого века, примером которого является дендизм в целом и Джордж Брайан Браммелл (1778-1840) в частности. Ключ к стилю «Красавчика» Браммелла заключался в сдержанности. Хотя он явно принадлежал к среднему классу по происхождению, он приобрел аристократический вид благодаря навязчивому акценту на крое, деталях и изысканности своей одежды. Безупречные, накрахмаленные галстуки были центральным элементом его самопрезентации, и, как говорят, он часами совершенствовал искусство их завязывания, плиссировки, складывания и укладки (Gibbbings 1990). Популярность галстуков в то время породила публикации, в которых подробно описывались способы их завязывания. Изданная в 1818 году, Neck-clothitania представила 12 стилей, L’Art de se mettre sa crave.описал 32, а L’Art de la Toilette — 72 вариации.
Примерно во время смерти Браммелла в 1840 году галстуки стали политизированы, поскольку сторонники белых галстуков, связанные с традиционализмом, взяли на себя тех, кто предпочитал черные галстуки, которые ассоциировались с либеральной политикой (Chaille 1994). В конечном счете, восторжествовали черные чулки и галстуки, ставшие популярными благодаря английскому монарху Георгу IV (правил с 1820 по 1830 годы), хотя красные — недолгое время в моде у французских и немецких революционеров в 1848 году — так и не получили большого распространения среди Английское общество (Chaille 1994).
В течение девятнадцатого века стали популярными жакеты с высокими пуговицами, из-за чего было трудно носить большие сложные галстуки. Более того, по мере того, как все большее число мужчин присоединялось к офисной рабочей силе, у немногих было время, чтобы тратить его на завязывание и подгонку галстуков. В то время как готовые галстуки могли быть удобными, высшие слои английского общества по-прежнему относились к такой практике с пренебрежением (Hart 1998). Тем не менее, растущая диверсификация рабочей силы, вызванная промышленной революцией, способствовала распространению стилей галстуков к концу 1800-х годов.
Эволюция современных галстуков
В конечном итоге галстук девятнадцатого века породил четыре основных стиля: галстук-бабочку, шарфы и шейные платки, аскот и галстук «четыре в руках» или длинный галстук (Hart 1998). Развитие фотографии с середины девятнадцатого века позволило историкам костюма подробно изучить галстуки этого периода и далее, а визитные карточки девятнадцатого века, часто показывающие только голову и плечи, оказались бесценным источником для исследователей (Эттингер, 1998).
Развившись из некоторых популярных стилей Регентства, галстук-бабочка уменьшился в размерах, так что к концу девятнадцатого века можно было распознать две доминирующие формы: бабочку и крыло летучей мыши (Fink and Mao 1999), обе из которых имеют характерную форму. постоянное присутствие в мужской одежде даже сегодня, но особенно в контексте формальной одежды.
Шарфы и шейные платки, напротив, имеют тенденцию ассоциироваться с рабочим классом, который изначально носил их по необходимости. Популярные как у мужчин, так и у женщин и типичные для квадратной формы, сложенные в треугольник, шарфы могут быть завязаны десятками способов, чтобы защитить и украсить горло (Mosconi and Villarosa 1985).
Подобно гордиевскому галстуку начала девятнадцатого века, аскот стал популярным в 1880-х годах, когда высшие слои среднего класса английского общества начали носить его на скачках Королевского Эскота и других мероприятиях на открытом воздухе (Hart 1998). Первоначально сделанный из простого шелка, Ascot имел лезвия с квадратными концами, которые пересекались на манишке и удерживались на месте булавкой для галстука. Многие из них продавались в готовом виде очень ярких цветов (Gibbbings 1990).
Длинный галстук или вертикальный галстук возник как спортивная одежда молодых мужчин в 1850-х годах, но получил широкое распространение в течение десяти лет (Fink and Mao 1999). Его альтернативному названию «четверка» дается несколько объяснений. Некоторые считают, что это отсылка к клубу «Четверо в руках», лондонскому джентльменскому клубу, члены которого завязывали свои галстуки узлом «четыре в руках» (Fink and Mao 1999), в то время как другие предполагают, что его узел и тянущиеся концы напоминали поводья четырехконных экипажей, запряженных представителями английской аристократии (Chaille 1994). Ранние версии этого стиля галстука представляли собой простые прямоугольные полоски материала с одинаковыми квадратными концами, которые не доходили ниже грудины, как обычно носили жилеты (Chaille 1994). Практичный, потому что не мешал движению и не расстегивался,
По мере того как викторианский средний класс рос, а мужская одежда становилась все более однородной (темные, мрачные пальто, пиджак и брюки ограниченного диапазона покроя), галстуки становились указателями социального статуса (Gibbbings 1990). Эволюция клубных, школьных и полковых галстуков означала, что знающие люди могли определить социальный статус человека, основываясь в первую очередь на цвете и узоре галстука, который он носил. Даже в двадцать первом веке некоторые слои британского общества все еще верят, что полоски на галстуке определяют человека для него самого и для других (Sells, 1998), и выражение «галстук старой школы» сохраняется, отражая принадлежность к определенной, привилегированный класс.
Хотя женщины носили галстуки и шарфы в различных формах вместе со своими современниками-мужчинами, главным образом из кокетства (Chaille 1994), именно в конце девятнадцатого и начале двадцатого века галстуки приобрели политизированное значение. Эволюция рациональной одежды побуждала женщин носить одежду, которая не только давала большую свободу передвижения, но и выглядела более мужественно (Gibbbings 1990). По мере того, как женское избирательное движение набирало силу, галстук, который носят женщины, стал символом независимости и феминистских убеждений (Chaille, 1994).
Галстуки обрезаны по предвзятости
Уже зарекомендовавший себя как самая популярная форма мужского галстука в начале двадцатого века, успех в коммерческом отношении закрепил американец по имени Джесси Лангсдорф. Он улучшил драпировку, эластичность и износостойкость галстуков, разрезав их по диагонали (под углом 45 градусов) по косой вместо обычного разреза ткани в направлении вверх-вниз. Процесс изготовления галстука из трех отдельных кусков материала, известный как Resilient Construction, был запатентован компанией Лангсдорфа Resilio в 1924 году (Эттингер, 1998). Хотя вязаные галстуки, или дерби, приобрели определенную популярность в начале двадцатого века, технология Resilient Construction фактически остановила эволюцию современного галстука (Chaille 1994). С тех пор ширина галстука колебалась от двух до пяти дюймов.
С 1920-х годов форма и размер стали более или менее фиксированными, а методы массового производства сделали галстуки доступными для мужчин из всех социально-экономических групп. С началом Великой депрессии в Соединенных Штатах в конце 1920-х — начале 1930-х годов бизнес замедлился; однако широкая популярность кино способствовала буму продаж галстуков, поскольку американцы стремились подражать своим кинокумирам (Эттингер, 1998). Образы таких актрис, как Марлен Дитрих и Кэтрин Хепберн в галстуках, остаются одними из самых знаковых и запоминающихся в истории кинематографа, демонстрируя сильное влияние женщины, носящей то, что стало типично мужской вещью (König 2001). Тем временем в Соединенном Королевстве влиятельными фигурами были такие общественные деятели, как герцог Виндзорский, и виндзорский узел стал популярным методом завязывания галстуков (Chaille 1994).
По мере развития двадцатого века разнообразие галстуков сохранялось в основном за счет изменения использования ткани и цвета. Развитие текстильных технологий, особенно в 1930-х и 1940-х годах, означало, что традиционные волокна, такие как шелк, шерсть и хлопок, уступили место синтетическим нитям, включая вискозу, нейлон и полиэстер, поскольку они были дешевле и поэтому хорошо подходили для массового производства (Голдберг). 1997). Тем не менее, поклонники галстуков утверждают, что тканый шелк, возможно, смешанный с шерстью, по-прежнему остается наиболее подходящей тканью для галстука из-за «ручной работы», которую он дает (Chaille 2001).
Хотя нормирование военного времени в Европе во время и после Второй мировой войны (1939-1945) приостановило второстепенное производство, в Соединенных Штатах рынок галстуков процветал благодаря появлению полосок, клеточек и других узоров (Ettinger 1998). Однако в послевоенные годы мужчины по обе стороны Атлантики стремились к роскоши, что привело к распространению ярких галстуков, известных как дерзкий взгляд (Goldberg 1997). Популярные дизайны 1950-х годов включали дизайны с влиянием ар-деко, принты с цветами и листьями, темы дикой природы и дизайны «Дикого Запада» (Эттингер, 1998).
Во второй половине двадцатого века галстуки перестали быть важным компонентом повседневной мужской одежды и больше не рассматривались как определяющий признак респектабельности. По мере того как молодежная культура освобождала юношей от условностей родителей, связанных с одеждой, галстук стал носиться в школе (как мальчиками, так и девочками), на работе и на официальных мероприятиях (Chaille 2001). Сказав это, отличительные стили, такие как узкие галстуки «мод» и широкие галстуки «киппер» 1960-х годов, заслужили свое место в истории моды, дополняя стилистические характеристики костюмов, которые они сопровождали (Goldberg 1997). Несмотря на глобальный сдвиг в сторону повседневной одежды, кажется вероятным, что галстуки и, в частности, галстук, по-прежнему будут присутствовать в мужской одежде.
См. также дендизм ; Европа и Америка: история одежды (400-1900 гг. н.э. ) ; военный стиль ; Спортивная куртка .
Библиография
Шай, Франсуа. Книга связей . Париж: Фламмарион, 1994.
-. Маленькая книга галстуков . Париж: Фламмарион, 2001.
Колле, Дорис. Воротники, инвентарь, галстуки: руководство по истории и знакомству с костюмами гражданских мужчин, 1655–1900 гг . Лондон: Издательство White Lion Publishers Ltd., 1974.
Эттингер, Розанн. 20th Century Галстуки: Pre-1955 . Атглен: Шиффер Паблишинг Лтд., 1998.
Финк, Томас и Юн Мао. 85 способов завязать галстук: наука и эстетика узлов галстука . Лондон: Четвертое сословие, 1999.
Гиббингс, Сара. Галстук: тенденции и традиции . Лондон: Studio Editions, 1990.
Голдберг, Майкл Джей. Связывающие галстуки: галстуки, 1945–1975 гг . Атглен: Schiffer Publishing Ltd., 1997.
Харт, Аврил. Галстуки . Лондон: Публикации Виктории и Альберта, 1998.
Кениг, Анна. «Свяжи меня, свяжи меня». The Guardian 31 (август 2001 г.).
Москони, Давиде и Риккардо Виллароса. Книга связей . Лондон: Tie Rack Ltd., 1985.
Продает, Кристофер. Узы отличия . Атглен: Шиффер Паблишинг Лтд., 1998.