Габриэль Шанель (1883–1971) родилась вне брака во французском городке Сомюр в долине Луары 19 августа 1883 года в семье странствующего продавца Альбера Шанеля и Жанны Деволь. Ее родители наконец поженились в июле 1884 года. Ее мать умерла от астмы в возрасте тридцати трех лет. Когда Шанель было всего двенадцать лет, ее вместе с двумя сестрами отправили в приют в Обазине. На каникулах девочки гостили у бабушки с дедушкой в Мулене. В 1900 году Шанель переехала туда на постоянное жительство и посещала местную монастырскую школу со своей тетей Эдриен, которая была примерно такого же возраста. Обученные шитью монахини, обе девушки нашли работу портнихами, помогая мсье Анри Десбутину из дома Грампайр.
Ранняя карьера
Шанель пела на вечерних концертах в фешенебельном кафе La Rotonde. Считается, что ее исполнение песни «Qui qu’a vu Coco dans le Trocadéro» принесло ей прозвище «Коко». Шанель начала вращаться в модных кругах, когда в 1908 году она переехала жить к Этьену Бальсану, который разводил скаковых лошадей в своем огромном поместье в Ла-Круа-Сен-Уан. Проницательный выбор одежды Шанель — ее аккуратные сшитые на заказ костюмы и мужественное платье для верховой езды — и скромная манера поведения выделяли ее среди других куртизанок. Таким образом, с раннего возраста Шанель демонстрировала большую уверенность в своем чувстве стиля, и эта формула оказалась неотразимой для других женщин. Вскоре друзья Бальсана попросили ее сделать им копии шляп канотье, которые она подстригала и носила сама. Воспользовавшись этой возможностью для финансовой независимости, в 1908–1909 годах Шанель уговорила Бальсана позволить ей использовать его парижскую квартиру на бульваре Малешерб, 160, чтобы открыть модный бизнес. Она наняла профессионального модиста и наняла свою сестру Антуанетту и двух других помощниц по мере роста бизнеса.
Пока Шанель была в Париже, ее дружба с предпринимателем-миллионером и игроком в поло Артуром Капелем, известным как «Мальчик», переросла в любовь. Именно Бой одолжил ей деньги, чтобы арендовать коммерческое помещение на улице Камбон, где в начале 2000-х все еще располагался Дом Chanel, в самом сердце парижского квартала высокой моды. Мода Chanel открылась по адресу rue Cambon, 21 в 1910 году. С самого начала Шанель была идеальной моделью для своих собственных проектов, и она была сфотографирована для осеннего номера журнала Le théâtre: Revue mensuelle illustrée за 1910 год.К 1912 году в популярной прессе появились шляпки Шанель, которые носили такие ведущие актрисы того времени, как Люсьен Роже и Габриэль Дорзиа. Шанель добилась финансовой независимости. Однако условия аренды не позволяли ей продавать одежду, так как в здании уже работала портниха.
Первые коллекции, 1913-1919 гг.
Во время отпуска в Довиле на западном побережье Франции летом 1913 года Бой Капель нашел для Шанель магазин на фешенебельной улице Гонто-Бирон, и именно здесь она представила свои первые модные коллекции. С началом Первой мировой войны в июле 1914 года многие богатые и модные парижане перебрались в Довиль и сделали покупки в бутике Шанель. Считается, что в этот день она продавала только готовую одежду. В этот период Шанель коротко остригла волосы, и многие другие женщины скопировали ее стрижку, а также купили ей одежду. Пришло время Шанель: радикальные в своей сдержанности, ее универсальные и спортивные модели должны были оказаться идеальными для более активной жизни многих богатых женщин в военное время.
В 1916 году Шанель приобрела запас излишков трикотажной ткани у производителя Rodier, из которого она сделала неструктурированные пальто длиной три четверти с поясом на талии и украшенные роскошными тканями или мехами, которые носила с соответствующими юбками. Той осенью Шанель представила свою первую полную коллекцию от кутюр. Мартовский номер журнала Les Élégances parisiennes за 1917 г.иллюстрирует группу трикотажных костюмов от Chanel, некоторые из которых украшены изящной вышивкой, а другие строго однотонны и украшены двойным поясом в шорно-шорном стиле. Все носят блузки с открытым воротом и глубоким матросским воротником. Дизайн 1918 года состоял из пальто из коричневого джерси с полосами из коричневого меха кролика, с подкладкой и блузкой из розового платка с белыми точками: такое сочетание подкладки пальто с платьем или блузкой должно было стать торговой маркой Chanel. Поражающие своей простотой и современностью трикотажные модели Шанель произвели фурор.
В то время как повседневная одежда Шанель характеризовалась своей стильной практичностью, ее вечерняя одежда была беззастенчиво романтичной. В 1919 году она представила хрупкие платья из черного кружева шантильи с золотой сеткой и кисточками, а также другие платья из серебряной кружевной парчи. Накидки из черного бархата, украшенные рядами страусиной бахромы, свидетельствовали об испанском влиянии — пике моды той зимой. Это был год, когда Шанель объявила: «Я проснулась знаменитой», но это также был год, когда Бой Кейпел погиб в автокатастрофе.
1920-е годы
Мода начала 1920-х годов
С 1920 по 1923 год Шанель поддерживала отношения с великим князем Дмитрием Павловичем, внуком российского царя Александра II, и ее коллекции в эти годы были пронизаны русскими влияниями. Особого внимания заслуживают свободные свободные платья, жилеты, блузки и вечерние пальто, выполненные в темных и нейтральных тонах с изысканной, яркой, фольклорной русской вышивкой, выполненной ссыльными аристократами. В 1922 году Шанель показала длинные тонкие блузки с поясом на основе русской крестьянской одежды.
К 1923 году она еще больше упростила покрой своей одежды и предложила меньше парчовых тканей, в то время как ее вышивка — красный и бежевый были любимыми цветами, которые в этом году продемонстрировали более сдержанный и модернистский дизайн. Шанель возглавила международную тенденцию к более коротким подолам. Ее помещения на улице Камбон, которые уже расширились в 1919 году, в начале 1920-х годов расширились и теперь включают в себя номера 27, 29 и 31.
Парфюмерия
Шанель выпустила свои первые духи, Chanel № 5, в 1921 году. Названный, по общему мнению, в честь счастливого числа дизайнера, № 5 был смешан Эрнестом Бо, который использовал альдегиды (органическое соединение, которое дает кислоты при окислении и спирты при восстановлении) для усиления аромата. аромат таких дорогих натуральных ингредиентов, как жасмин, являющийся базовой нотой духов. Шанель сама разработала современный флакон в фармацевтическом стиле и монохромную упаковку. Chanel № 5 стал первым ароматом, носившим имя дизайнера. Основываясь на успехе № 5, Шанель представила Cuir de Russie (1924 г.), Bois des Îles (1926 г.) и Gardénia (1927 г.) до конца десятилетия.
Мальчишеский
Интерпретация Шанель мужского стиля и спортивной одежды — ее блейзеры, жилеты и рубашки с запонками, а также ее выбор тканей — были в значительной степени вдохновлены одеждой, которую носил герцог Вестминстерский (англичанин, с которым она была связана между 1923 и 1930 годами). ) и его аристократических друзей. После рыбалки в Шотландии она представила своим клиентам шерстяные и твидовые изделия Fair Isle. Герцог купил ей фабрику, чтобы получать эксклюзивные ткани для ее нового стиля. Шанель также вдохновляла более скромная мужская одежда, в том числе береты, куртки-рефрижераторы, комбинезоны механиков, шейные платки каменщиков и матросские костюмы, которые она делала для своих богатых клиентов совершенно роскошными. Сама Шанель часто носила свободные брюки в матросском стиле,
В 1927 году Vogue рекомендовал трикотажный костюм Шанель из мягкой желто-коричневой шерсти с воротником, манжетами, блузкой и подкладкой куртки из розового трикотажа для женщины, которая хотела выглядеть шикарно на борту корабля. Удлиненный жакет застегивался на диагональные пуговицы, а юбка была со складками спереди. На протяжении всей своей карьеры Шанель уделяла большое внимание крою своих рукавов, следя за тем, чтобы они позволяли владельцу двигаться с легкостью, не искажая линии одежды. К осени 1929 года ее спортивные костюмы были все еще тонкими, но более длинными, с подолом, доходившим ниже икры.
Маленькое черное платье
Шанель разработала черные платья еще в 1913 году, когда она сшила черное бархатное платье с воротником из белых лепестков для Сюзанны Орланди. В апреле 1919 года британский Vogue сообщил, что «Шанель принимает во внимание отсутствие моторов и общую трудность жизни в Париже прямо сейчас своими почти неизменно черными вечерними платьями» (стр. 48). Но он не был до American Vogue (1 октября 1926) не описал garçonnestyle черный день платье , как «Шанель«Ford’-ряса , что весь мир будет носить»(стр. 69) , что маленькое черное платье взяла мир моды буря. И хотя использование черного цвета в моде имеет долгую историю, Шанель с тех пор считается его создателем.
Театральный костюм
Сцена была выдающейся площадкой для модельеров в девятнадцатом и начале двадцатого веков. Шанель всегда вращалась в художественных кругах, и она часто поддерживала работу своих друзей как финансово, так и сотрудничая с ними. В 1922 году она разработала костюмы в греческом стиле из грубой шерсти для адаптации Жаном Кокто « Антигоны» Софокла ; дизайн был представлен во французском Vogue (1 февраля 1923 г.). В следующем году она одела танцоров Русского балета в трикотажные купальные костюмы и спортивную одежду, подобные тем, что были в ее модных коллекциях для модерн-реалистической постановки «Синий поезд» (1924). А в 1926 году актрисы в « Орфее» Кокто были одеты с ног до головы в последние модные новинки Шанель.
Ювелирные изделия
Шанель считала, что роль драгоценностей заключается в том, чтобы украшать ансамбль, а не выставлять напоказ богатство, и она бросила вызов условностям, надев кучу украшений, часто драгоценных, в течение дня — даже для плавания — в то время как вечером она иногда вообще не надевала украшений. Свободные, прямые формы одежды Шанель и использование ею многих простых тканей стали идеальным фоном для роскошных бижутерии, которые она представила в начале 1920-х годов. Не имея никакого желания копировать драгоценные камни, модели Chanel, изначально созданные Maison Gripoix, бросили вызов природе в смелом использовании цвета и размера. В 1924 году она открыла собственную ювелирную мастерскую, которой руководил граф Этьен де Бомон. Бомонт разработала длинные цепочки с цветными камнями и крестообразными подвесками, которые стали классикой ее дома. Шанель любила византийские кресты,
Ее негабаритные искусственные жемчужины, надетые на несколько нитей, сразу же пользовались успехом. В 1926 году Шанель ввела моду на несочетаемые серьги, надев черную жемчужину в одно ухо и белую в другое. В 1928 году она представила украшения из алмазной пасты, а в 1929 году предложила «цыганские» ожерелья — тройные нити из красных, зеленых и желтых бусин, а также цветные бусины в сочетании с массивными деревянными цепочками.
Мода конца 1920-х годов
К концу 1920-х годов мода Шанель была украшена геометрическими узорами. Для повседневной одежды она использовала полоски и клетку, а также узоры, вдохновленные трикотажем Fair Isle; для вечера многие из ее черных кружевных тканей сочетались с металлизированными, вышитыми или расшитыми бисером кружевами.
На пике своей славы и пике спроса на парижскую моду Шанель наняла от двух до трех тысяч рабочих с середины до конца 1920-х годов. Говорили, однако, что она была трудным надсмотрщиком и платила мизерную зарплату. В 1927 году она открыла свой лондонский дом. В начале июня 1927 года британский Vogue отметил, что, хотя концепция и ощущение нынешней коллекции Chanel были по существу французскими, дизайнер адаптировал ее к общественной жизни Лондона. Для скачек в Королевском Аскоте она предложила черное кружевное платье с длинными рукавами и шлейфом, а для презентации в суде — сдержанное белое платье из тафты со шлейфом, которое было скроено как единое целое с юбкой, дополненное простым головным убором на основе на перьях принца Уэльского. В сентябре 1929 года Vogue писал: «Когда Шанель, покровительница прямого платья-рубашки и мальчишеского силуэта, использует маленькие волнистые накидки на своих шубах и высокую талию и многочисленные оборки на вечернем платье, тогда вы можете быть уверены, что женственность мода есть факт, а не выдумка» (стр. 35).
В соответствии со своей модернистской эстетикой моды Шанель установила граненые стеклянные зеркала в своем парижском салоне высокой моды примерно в 1928 году. Эти зеркала дали ей преимущество, позволив ей сидеть вне поля зрения, наблюдая за своими показами. В отличие от салона, ее личная квартира на третьем этаже дома 31 по улице Камбон была роскошной и богато украшенной. В настоящее время он тщательно сохранен, украшен коромандельскими ширмами, мебелью Людовика XIV, венецианскими зеркалами, скульптурами из черного амурского дерева и люстрами из дымчатого хрусталя и аметиста. Создавая одежду, Шанель отказывалась от ненужного ради комфорта ее владельца; с другой стороны, при проектировании домашних интерьеров она считала, что беспорядок — это необходимость, что важно окружать себя предметами, которые нужны и любимы.
1930-е годы
Мода начала 1930-х
Хотя бизнес Шанель, возможно, пострадал во время депрессии — она, как говорят, вдвое снизила цены в 1932 году — к 1935 году ее штат увеличился примерно до четырех тысяч сотрудников. и условия труда. В апреле 1936 года французы проголосовали за левое коалиционное правительство во главе с Леоном Блюмом, за которым последовал ряд забастовок, в том числе рабочих Chanel. Шанель отказалась выполнять Матиньонское соглашение, которое предусматривало повышение заработной платы на 7–15 процентов, право на ведение коллективных переговоров и создание профсоюзов, 40-часовую рабочую неделю и двухнедельный оплачиваемый ежегодный отпуск. Вместо этого она уволила 300 женщин, отказавшихся покинуть здание, и только позже, для выпуска своей следующей коллекции,
С 1930 года подол Chanel стал длиннее и слегка расклешен; она подчеркивала талию, а у ее жакетов были мягкие блузчатые корсажи. Банты должны были стать фирменным мотивом, используемым в качестве декоративных деталей на плечах и юбках ее одежды. Банты с галстуком придавали ее блузкам женственность, а четкие белые оборки были добавлены вокруг воротников и манжет ее черных костюмов и платьев. С 1934 года Шанель использовала в своих коллекциях американские эластичные ткани, изготовленные из пряжи с латексным сердечником под названием Lastex, для создания одежды с креповой поверхностью, и она часто комбинировала их с джерси.
В 1930-х годах она запустила свою косметическую линию и представила новый парфюм под названием Glamour. Она еще больше увеличила свой доход, одобрив продукцию других производителей и разработав дизайн для других компаний. В 1931 году она продвигала хлопок Ferguson Brothers — ее весенняя коллекция включала хлопковые вечерние платья — и она разработала трикотаж для Ellaness и плащи для David Mosley and Sons. В том же году она заработала 2 миллиона долларов за свою работу в Голливуде.
Экран и сцена
Когда в 1929 году подол упал, голливудские киностудии были опустошены, так как тысячи кинолент моментально устарели. Вместо того, чтобы продолжать рабски следовать парижской моде, студийный магнат Сэмюэл Голдвин пригласил Шанель создавать костюмы непосредственно для своих ведущих женщин-звезд, включая Грету Гарбо, Глорию Суонсон и Марлен Дитрих. Шанель, однако, разработала дизайн только для трех постановок Metro-Goldwyn-Mayer: « Пальмовые дни» (1931), « Сегодня вечером или никогда» (1931) и «Греки нашли слово для них» (1932). Многие актрисы отказывались навязывать им стиль Шанель, а ее дизайны либо игнорировались, либо подвергались критике за то, что они были слишком занижены для экрана.
В Париже Шанель продолжала разрабатывать прогрессивные пьесы, предоставляя костюмы для «Адской машины» Кокто (1934), а также «Шевалье стола» и « Королева Эдип» , обе из которых вышли в 1937 году. Кроме того, несмотря на ее неприязнь к левым Она создала костюмы для радикального фильма Жана Ренуара « Марсельеза» и для фильма «Регль дю игра» , снятых в 1938 году.
Ювелирные изделия
В 1932 году Международная гильдия торговцев бриллиантами поручила Шанель разработать коллекцию бриллиантов в платиновой оправе под названием Bijoux de Diamants. Создав поддельные драгоценности во времена изобилия, Шанель теперь заявила, что бриллианты — это инвестиция. Вместе со своим нынешним возлюбленным Полом Ирибе она представила линию украшений на темы узлов, звезд и перьев. Коллекция была выставлена в ее собственном доме на улице Фобур-Сент-Оноре в Париже.
В 1930-х годах Фулько ди Сантостефано делла Серда, герцог ди Вердура, начал создавать украшения для Chanel. Он занимался дизайном тканей для нее с 1927 года. Что наиболее важно, ди Вердура был пионером в возрождении украшений из запеченной эмали: его массивные браслеты из запеченной эмали со вставками из украшенных драгоценными камнями мальтийских крестов пользовались особым успехом. Кристиан Берар также разрабатывал для нее отдельные изделия, а Maison Gripoix продолжал создавать многие из ее дизайнов, особенно в романтических цветочных стилях и стилях возрождения рококо. С середины до конца 1930-х годов тяжелые треугольные нагрудники Шанель из цветных камней и монет и ее ожерелья из шелкового шнура с кисточками из ярко окрашенных камней демонстрировали влияние Индии и Юго-Восточной Азии.
Мода конца 1930-х годов
Повседневная одежда Шанель по-прежнему характеризовалась своей простотой, но, что, возможно, удивительно, она участвовала в моде на стили викторианского возрождения, представляя вечерние платья с поясом, полной юбкой и корсетом на спине, с кружевными перчатками до плеч и цветочным принтом. аксессуары. Решительно более современным был брючный костюм, который модный редактор Дайана Вриланд носила в 1937–1938 годах и который состоял из черного жакета в стиле болеро и брюк с высокой талией, полностью покрытых пайетками внахлест. Металлический блеск пайеток контрастировал с нежно-кремовой шелковой шифоново-кружевной блузой с оборчатым вырезом и застежкой на жемчужные пуговицы. Драматические комбинации Шанель черного с белым или алым оставались популярными. В конце 1930-х в ее вечернем наряде обнаружилось влияние цыганских и крестьянских истоков: юбки из разноцветной тафты,
Годы войны
Шанель закрыла свой модный дом во время Второй мировой войны, но продолжала продавать свою парфюмерию. Во время войны она жила в Париже в отеле «Ритц» со своим немецким любовником, офицером немецкой армии по имени Ганс-Гюнтер фон Динклаге. Когда Париж был освобожден в 1944 году, Шанель бежала в Швейцарию и почти десятилетие не возвращалась на улицу Камбон.
1950-е годы
Мода 1950-х годов
Шанель снова начала работать в возрасте семидесяти лет в 1953 году, отчасти для того, чтобы увеличить продажи духов. Ее философия моды осталась неизменной: она превозносила функциональность и комфорт в одежде и провозглашала своей целью сделать женщин красивыми и молодыми. 5 февраля 1954 года она представила свою первую послевоенную коллекцию — линию сдержанных костюмов и платьев. Однако общая реакция прессы заключалась в том, что Chanel была слишком старой и оторванной от современного рынка, и было продано всего несколько моделей. С другой стороны, американский Vogue(15 февраля 1954 г.) считала «великую революционерку» достаточно важной, чтобы оправдать статью на трех с половиной страницах, посвященную ее карьере и философии моды: «Платье не подходит, если оно неудобно… Платье должно функцию; размещайте карманы точно для использования, никогда не используйте пуговицу без отверстия для пуговицы. Рукав не подходит, если рука не двигается легко. Элегантность в одежде означает свободу движений» (American Vogue , стр. 84).
Модернизировав формулы, которые принесли ей такой успех в начале ее карьеры, Шанель удалось восстановить себя в качестве модельера международного уровня. На весну-лето 1955 года она представила костюм из серого трикотажа, состоящий из мягкого жакета с карманами и пышной плиссированной юбки, которую носила с белой блузкой с бабочкой. Костюмы из джерси темно-синего цвета имели блейзеры в стиле школьниц и были украшены белой окантовкой или носились с трикотажем в темно-синюю и белую полоску. Пуговицы часто были покрыты тканью, которая подходила к костюму, а иногда тщательно отделывалась контрастной тканью, которая использовалась для очерчивания карманов и формирования манжет рубашки. Другие пуговицы были отлиты из толстой латуни, иногда с изображением головы льва — знаком рождения Шанель был Лев — или сделаны из более тонкой позолоты.
В 1957 году Шанель представила отделку тесьмой на своих жакетах в стиле кардиганов. В сезоне осень-зима 1957-1958 годов ее костюмы имели складку с запахом, которая спускалась по краю юбки и скрывала карман брючного типа. Необычно то, что она демонстрировала шляпу с каждой моделью — это были перевернутые шляпы в матросском стиле, сделанные из мягких тканей, которые подходили к костюмам, с которыми их носили. Как всегда, большое внимание она уделяла подкладкам своих пальто и костюмов: в этом сезоне верблюжья шерсть была подбита красным гуанако, серый твид — белой белкой, а красный велюр — пушистой серой козьей шкурой. Ее пальто были скроены в том же стиле, что и ее пиджаки, просто удлинены до того же уровня, что и подол юбки.
Современные костюмы Chanel из ворсистой шерсти, твида или трикотажа с многочисленными функциональными карманами в сочетании с позолоченными цепями и украшениями из искусственного жемчуга; ее характерные сумочки; а ее туфли с ремешком на пятке и контрастными носками стали модной вещью для богатых. И, как и прежде, ее дизайны широко копировались для массового рынка: компания продавала туалетные принадлежности британской сети магазинов Wallis, чтобы они могли законно воспроизводить дизайны Шанель.
На вечер Шанель предлагала вариации своих костюмов из таких роскошных материалов, как парча с золотой отделкой, и она осталась верна своей любви к черно-белым кружевам для платьев. Коктейльное платье из коллекции весна-лето 1958 года имело лиф из шелка в темно-синюю и белую полоску с большим бантом на вырезе и пышную юбку из белой органзы, перевязанную по подолу такой же полосатой тканью.
На весну-лето 1959 года она представила черное кружевное платье с низким вырезом на спине и приталенным к линии бедер, продетое черной лентой и расклешенное в пышную юбку; его дополняла длинная цепочка с переплетенными жемчужинами и крупными цветными камнями. В этом сезоне коллекцию моделировали подруги дизайнера – стильные девушки, привыкшие носить ее одежду.
Парфюмерия и аксессуары
В 1954 году Шанель представила мужской аромат Pour Monsieur. В том же году Пьер и Поль Вертхаймер, которые уже владели Parfums Chanel, купили весь ее бизнес, и с начала 2000-х он оставался в собственности семьи Вертхаймеров.
В 1955 году Шанель представила стеганые сумки с плечевыми ремнями из кожи, переплетенными с позолоченными цепочками с плоскими звеньями, подобными тем, которые использовались для утяжеления ее жакетов. Сумки предлагались из кожи или джерси и изначально были доступны в бежевом, темно-синем, коричневом и черном цветах, с подкладкой из красного репсового полотна или кожи — Шанель выбрала более светлый цвет для внутренней части, чтобы помочь женщинам найти мелкие предметы в своих сумках. Отличительные сумки Chanel, обновляемые каждый сезон, по-прежнему были лидерами продаж в начале 2000-х годов.
1960-е годы
К 1960 году мода от Шанель уже не была в авангарде стиля. Она ненавидела мини-юбку, считая, что женские колени всегда лучше всего скрыты. Но, тем не менее, она продолжала одевать своих верных клиентов в костюмы, которые каждый сезон слегка обновлялись. Одной из ее самых громких и стильных клиенток того периода была Жаклин Кеннеди.
«Дом Chanel можно было бы назвать «Домом джерси», потому что творения мадемуазель Шанель долгое время были и долго будут из трикотажа. В последнее время Шанель использовала тонкий твердый хлопковый бархат для плащей и некоторых платьев. .» (Британский Vogue, начало октября 1917 г., стр. 30).
Костюм, который носила сама Шанель в середине 1960-х годов (модель 37750), был приобретен лондонским музеем Виктории и Альберта. Он состоит из жакета три четверти и платья из черного камвольного крепа длиной чуть ниже колена, дополненного черной шелковой шляпой с трикотажными полями. Безупречно белые воротник и манжеты являются неотъемлемой частью куртки — некоторые клиенты жаловались, что эти штрихи изнашиваются задолго до самой куртки. Аккуратный, без украшений, монохромный и полностью функциональный костюм имеет отголоски школьной формы.
В 1962 году Шанель снова пригласили работать дизайнером для кино, на этот раз для того, чтобы одеть Роми Шнайдер в фильме Лукино Висконти « Боккаччо ’70» и Дельфину Сейриг в фильме Алена Рене «В прошлом году в Марианских Лазнях» . В 1969 году сама Шанель стала героиней бродвейского мюзикла « Коко» , написанного Аланом Джеем Лернером. С разрешения Шанель главную роль сыграла Кэтрин Хепберн.
Шанель умерла 10 января 1971 года в разгар подготовки своей весенне-летней коллекции 1971 года. Ее личная одежда и украшения были проданы на аукционе в Лондоне в декабре 1978 года.
Постскриптум
После смерти Шанель Гастон Бертело был назначен дизайнером классической одежды в традициях Chanel в период с 1971 по 1973 год. В 1970 году был выпущен парфюм № 19, названный в честь дня рождения Шанель. в 1978 году Филипп Гибурже разработал линию готовой одежды; а в 1980 году к команде кутюрье присоединился Рамон Эспарса. Но только в 1983 году, когда Карл Лагерфельд был назначен главным дизайнером, Дом Chanel снова попал в заголовки модных заголовков: в начале 2000-х он остается самым желанным для клиентуры всех возрастов.
С момента своего назначения Лагерфельд продолжал ссылаться на стиль Шанель, иногда предлагая классические интерпретации, а иногда делая остроумные и ироничные заявления. В конечном счете, он разработал этикетку, чтобы сделать ее актуальной для современного рынка. Как и ее основатель, он черпает вдохновение в спортивной одежде: одежда для серфинга и велоспорта вдохновила его коллекцию осень-зима 1990-1991 годов; тренировочные кроссовки с характерным переплетенным логотипом CC были показаны осенью-зимой 1993-1994 гг.; морские фасоны были показаны на весну-лето 1994 года; и фасоны лыжной одежды были представлены осенью-зимой 2003-2004 гг. В то время как Шанель смотрела на утилитарную одежду рабочего человека, Лагерфельд черпал свои идеи из современных социальных субкультур. Он представил фетишистские джинсы из ПВХ, бюстье на шнуровке, собачьи ошейники и пластиковые плащи (осень-зима 1991-1992); кожаные куртки, брюки и ботинки в байкерском стиле (осень-зима 1992-1993 и осень-зима 2002-2003); Стили, вдохновленные B-Boy и Ragga (весна-лето 1994 г.); и более эклектичный «рок-шик» (осень-зима 2003-2004 гг.). Твидовый костюм продолжает оставаться основой коллекций, удовлетворяя классические вкусы кардиганами, а более предприимчивые молодые клиенты — твидовыми бюстгальтерами и микро-мини-юбками. Классический кардиганный костюм также предлагался из махровой ткани, а джинсовые куртки отделаны любимыми цветами камелии Шанель (оба на весну-лето 1991 года). Бижутерия используется в изобилии, а маленькое черное платье до сих пор неразрывно связано с именем Шанель. и более эклектичный «рок-шик» (осень-зима 2003-2004 гг.). Твидовый костюм продолжает оставаться основой коллекций, удовлетворяя классические вкусы кардиганами, а более предприимчивые молодые клиенты — твидовыми бюстгальтерами и микро-мини-юбками. Классический кардиганный костюм также предлагался из махровой ткани, а джинсовые куртки отделаны любимыми цветами камелии Шанель (оба на весну-лето 1991 года). Бижутерия используется в изобилии, а маленькое черное платье до сих пор неразрывно связано с именем Шанель. и более эклектичный «рок-шик» (осень-зима 2003-2004 гг.). Твидовый костюм продолжает оставаться основой коллекций, удовлетворяя классические вкусы кардиганами, а более предприимчивые молодые клиенты — твидовыми бюстгальтерами и микро-мини-юбками. Классический кардиганный костюм также предлагался из махровой ткани, а джинсовые куртки отделаны любимыми цветами камелии Шанель (оба на весну-лето 1991 года). Бижутерия используется в изобилии, а маленькое черное платье до сих пор неразрывно связано с именем Шанель. Классический кардиганный костюм также предлагался из махровой ткани, а джинсовые куртки отделаны любимыми цветами камелии Шанель (оба на весну-лето 1991 года). Бижутерия используется в изобилии, а маленькое черное платье до сих пор неразрывно связано с именем Шанель. Классический кардиганный костюм также предлагался из махровой ткани, а джинсовые куртки отделаны любимыми цветами камелии Шанель (оба на весну-лето 1991 года). Бижутерия используется в изобилии, а маленькое черное платье до сих пор неразрывно связано с именем Шанель.
Чтобы обеспечить выживание утонченных ремесел индустрии высокой моды, Дом Chanel приобрел в 2002 году пять мастерских: вышивальщика Франсуа Лесажа, опытного сапожника Раймона Массаро, модистку Maison Michel, специалиста по перьям Андре Лемари и ведущий ювелир Desrues.
Духи Chanel остаются лидерами продаж. После смерти основателя компания выпустила Cristalle (1974), Coco (1984), No. 5 Eau de Parfum (1986), Allure (1996), Coco Mademoiselle (2001) и Chance (2002) для женщин и Antaeus pour Homme (1981), Egoïste (1990), Platinum Egoïste (1993) и Allure Homme (1999) для мужчин.
См. также Бижутерию ; Сумочки и кошельки; Карл Лагерфельд ; маленькое черное платье ; Парижская мода ; Духи; Диана Вриланд .
Библиография
Шарль-Ру, Эдмонд. Шанель и ее мир. Лондон: Вайденфельд и Николсон, 1979. Обширно иллюстрированный черно-белым, стандартный текст, описывающий основные достижения Шанель в области дизайна, а также ее личную и общественную жизнь.
-. Шанель. Лондон: Коллинз Харвилл, 1989.
де ла Хэй, Эми и Шелли Тобин. Шанель: Кутюрье за работой. Лондон: V and A Publications, 1994. Подробный анализ дизайна и практики работы Chanel. Обширно иллюстрировано в цвете, в том числе в деталях многие музейные предметы одежды.
Мэдсен, Аксель. Коко Шанель: биография. Лондон: Bloomsbury, 1990. Подробный отчет о жизни Шанель.
Моран, Поль. Л’Алюр де Шанель. Лондон: Герман, 1976. Взгляд на жизнь Шанель, написанный другом-писателем.
Морьес, Патрик. Украшения CHANEL. Лондон: Thames and Hudson, Inc., 1993.