От своего происхождения как мужского нижнего белья до своей сложной роли в современной моде футболка сегодня является одним из самых универсальных предметов одежды. Недорогая, гигиеничная и удобная футболка стала незаменимым элементом базового гардероба, который носят люди всех социальных слоев и возрастов. Технически футболка развивалась и распространялась с поразительной скоростью, чему способствовало увеличение доступности американского хлопка и изобретение кругловязальной машины в середине девятнадцатого века. Его нынешняя форма и стиль развились в 1930-х годах, и после Второй мировой войны его стали повсеместно носить как верхнюю одежду. В 2004 году по всему миру было продано более двух миллиардов автомобилей. Современные версии варьируются от недорогих мультиупаковок до выпусков от кутюр до версий из высокотехнологичного волокна, используемых в спорте и здравоохранении.
Древние «футболки»
Рубашки Т-образной формы носили еще в средние века, чтобы защитить тело от натирания тяжелыми металлическими доспехами. Гражданские лица использовали рубашку как защитный и гигиенический барьер между телом и дорогой одеждой. Сшитая из хлопка или льна рубашка легче стиралась, чем шелковая или шерстяная верхняя одежда со сложным орнаментом. Эти рубашки были сделаны с длинными хвостами, которые оборачивались вокруг тела и служили трусами. Рубашку по-прежнему всегда носили с жилетом или жилетом и курткой поверх рубашки. Ношение чистой выстиранной рубашки демонстрировало богатство и благородство джентльмена. Рубашки очень мало изменились по форме с момента их появления в средневековье до середины девятнадцатого века. Они были свободного покроя, сделаны из тканого материала и состоят из прямоугольных деталей, образующих Т-образную форму.
Майки
В конце девятнадцатого века, когда преобладали заботы о здоровье, врачи и медики советовали носить теплые майки для защиты от простуды и ревматизма. Доктор Джагер высоко оценил пользу для здоровья от ношения трикотажного нижнего белья из шерсти и выпустил собственную линию трикотажных маек. Кругловязальная машина, запатентованная в 1863 году, позволила массово производить трикотажные майки и чулочно-носочные изделия для широкого распространения. Эта технология создала большее разнообразие типов и утонченность нижнего белья. Его плотная посадка больше походила на современную футболку, чем на более ранние свободные тканые рубашки.
Моряки девятнадцатого века носили белые фланелевые майки под шерстяными пуловерами. Эти рубашки носили в одиночестве на палубе для работы, требующей свободы передвижения. Белая хлопчатобумажная трикотажная футболка была принята в качестве официального нижнего белья ВМС США в 1913 году. Моряки быстро сохли, быстро и легко надевались на новую одежду. Армия США приняла его на вооружение в 1942 году в классическом виде. По прозвищу трусы, имя каждого солдата было нанесено трафаретом. В 1944 году армия покрасила рубашку в цвет хаки, чтобы замаскировать ее под экстремальные тропические условия южной части Тихого океана. Широкое освещение в СМИ Второй мировой войны популяризировало футболку как символ победоносной современной Америки и прославило ее как мужскую военную икону. Вернувшиеся солдаты сохранили этот стиль после войны из-за его комфорта, практичности и имиджа. Сирс, Слоган каталога Roebuck and Co. в 1940-х годах использовал героический образ, сложившийся во время войны: «Не нужно быть солдатом, чтобы иметь свою личную футболку». С тех пор он использовался в каждой войне и был присвоен военизированными группировками. Как и тренчкот, он также стал неотъемлемой частью гражданской одежды от уличной моды до высокой моды.
Fruit of the Loom был производителем, который начал продавать футболки в больших масштабах в 1910-х годах, сначала поставляя белые футболки военно-морскому флоту США, а затем университетам. Компания управляет собственными хлопковыми полями и производством пряжи. Каждая рубашка перед упаковкой проходит 60 проверок. От бунтарей 1950-х годов до преппи, которые сочетали их с жемчужными ожерельями в 1980-х, компания оставалась производителем футболок номер один на протяжении 1990-х годов и по-прежнему остается конкурентоспособным брендом. Вязальная компания PH Hanes, основанная в 1901 году, представила новый стиль мужского нижнего белья, состоящего из двух частей. Они были основным поставщиком футболок для военных и Олимпийских игр в дополнение к широкому распространению среди гражданского населения.
Футболки для спорта
Увеличение количества занятий спортом и досуга привело к появлению новых форм одежды во второй половине девятнадцатого века. Облегающие вязаные шерстяные купальники, выполненные в стиле майки, приучали глаз видеть больше кожи и формы тела в общественном месте. К 1930-м годам футболки стали стандартной спортивной одеждой в колледжах и университетах. Самые ранние рубашки со школьными логотипами служили формой для школьных спортивных команд. Эта спортивная форма поощряла новую небрежность в одежде среди среднего класса, что было важно для всеобщего признания футболок. Хлопчатобумажная футболка остается основой занятий спортом, потому что она хорошо впитывает влагу, быстро сохнет и позволяет свободно двигаться. Роль футболок в спорте вышла за рамки идентификации команды и практической функции;
В годы после Второй мировой войны футболку в основном носили для занятий спортом, неформально дома или рабочие для физического труда. Марлон Брандо, изображающий Стэнли Ковальски в трамвае «Желание» (1951), одетый в явно потную футболку, прилипшую к его мускулам, передал эротическую силу рубашки. Сильные ассоциации мужественности, развитые ранее в патриотической форме в военных образах, теперь имели усиленное сексуальное выражение. Серебряные экраны Марлона Брандо в «Дикари» (1953) и Джеймса Дина в « Бунтаре без причины».(1955) воплотил дух американской молодежи 1950-х годов. Воздействие этих фильмов оказало глубокое влияние на общество, укрепив язык и образ бунта. Благодаря этим фильмам белая футболка, синие джинсы и черная кожаная мотоциклетная куртка стали униформой нонконформистов, ищущих смысл в консервативном послевоенном потребительском обществе. Другие важные мюзиклы, фильмы и телепрограммы от « Вестсайдской истории» (1961) до « Счастливых дней» (1974) и « Американских граффити».(1973) повторили и подтвердили мятежные значения. Молодежь признала этот стиль новой американской модой. Администрация запрещала носить футболку в школе в эпоху, когда большинство людей все еще носили рубашки с воротником. Мало того, что она была отвергнута из-за ее неформальности, качество вязания футболки более облегающее, чем у рубашки или блузки. В 1961 году Институт нижнего белья заявил, что футболка стала предметом одежды двойного назначения, который можно использовать как в качестве верхней одежды, так и в качестве нижнего белья. В начале 1960-х женский образ продвигался в ключевом французском фильме «На последнем дыхании» (1960). Джин Сиберг была представлена как молодой американец, продающий Herald Tribune., одетая в белую футболку с шелкографией и логотипом газеты, которая демонстрировала ее пышную фигуру и в то же время олицетворяла новый юношеский андрогинный стиль соблазнения и женской силы. Этот фильм во многом способствовал внедрению стиля в женскую моду. Эротический аспект футболки использовался в конкурсах мокрых футболок, в которых использовалось не только качество прилипания ткани, но и ее полупрозрачность во влажном состоянии.
Популяризация и месседж-рубашка
С конца 1960-х и 1970-х годов футболки развивались и распространялись быстрыми темпами. Декоративные техники, используемые для создания выразительных образов на футболках, стали популярны с 1960-х годов. Графический дизайн, новые узоры и написанные слова возвышают рок-н-ролльные группы, продвигают продукты и места, а также выражают политические и общественные интересы. Быстро сделанные и недорогие футболки с тиснением могут быстро отреагировать на популярные и политические события. Первое политическое использование было в 1948 году, когда кандидат от республиканцев Томас Дьюи распространял футболки с надписью «Роса с Дьюи». Графика для одного из самых печатаемых и широко копируемых дизайнов «Я люблю Нью-Йорк» была создана в 1976 году художником-графиком Милтоном Глейзером.
Технологические достижения в красках, используемых для шелкографии в начале 1960-х годов, сделали эту древнюю технику простой, недорогой и быстрой. Подпольные художники, которые украшали доски для серфинга и скейтборды на уровне кустарного промысла, были одними из первых, кто наносил рисунки на футболки. Рубашки были недорогим холстом для самовыражения. Техника переноса горячим утюгом, представленная в 1963 году, была еще проще и быстрее в использовании. Пресс с быстрым нагревом, широко доступный в 1970-х годах, дал потребителям возможность выбрать цвет рубашки, ее изображение или надпись, а затем заказать ее в магазине в течение нескольких минут. В 1976 г. Времяв журнальной статье руководитель универмага Gimbels утверждал, что магазин на Манхэттене продавал более 1000 рубашек с отпечатками в неделю. Современные цифровые процессы позволяют печатать сложные изображения профессионального качества. Флокирование, пузырчатое покрытие и вышивка используются для создания текстурированных рисунков. С помощью этих двух методов область дизайна покрывается клеем, а затем посыпается волокнами, которые притягиваются электростатическими средствами, прикрепляя их перпендикулярно к поверхности ткани, оставляя бархатистую поверхность. Вышитые рисунки, выполненные механическим или ручным способом, можно украсить бисером, пайетками, перьями и другими материалами.
Общественными причинами были дизайны печатных изданий, которые были наиболее популярны в 1960-х и 1970-х годах. Преобладали изображения и сообщения о войне во Вьетнаме, гражданских правах, мире и любви и феминистских движениях. «Занимайтесь любовью, а не войной» и «Спасите китов» были двумя самыми популярными сообщениями. Британский дизайнер Кэтрин Хэмнетт возродила футболки с политическими посланиями в 1984 году, когда на публичной встрече с премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер надела футболку большого размера с надписью «98% людей не хотят Pershings». разгар Фолклендской войны.
Футболки с принтами стали не просто мимолетным увлечением, они стали неотъемлемой частью маркетинга бренда, независимо от того, распространяются ли они в качестве рекламных подарков или для получения дохода. В 1939 году Metro-Goldwyn-Mayer использовала футболку для продвижения одного из первых цветных фильмов, снятых в Голливуде, «Волшебник страны Оз». Budweiser начал наносить свой логотип на рубашки в 1965 году, но в следующем десятилетии эта идея распространилась на все типы брендов, от Bic до Xerox. В случае с Hard Rock Café сбор футболок с логотипами в местах его расположения по всему миру стал важной частью притяжения к ресторану.
В 1983 г. газета New Yorker сообщила, что в 1982 г. в отрасли было продано 32 миллиона дюжин изделий. Несмотря на моду на разные стили и цвета, футболка с тиснением уникальна тем, что подходит мужчинам, женщинам и детям всех возрастов, форм и социальных слоев. положение повсеместно носить его.
Поп-артисты Энди Уорхол, Кит Харинг и Дженни Хольцер первыми использовали футболку как произведение искусства. В 1980-х годах включение современной моды в музейные выставки рассматривалось во многих дизайнерских версиях. Также в 1980-х годах, когда произошел бум маркетинга музеев, шедевры искусства были воспроизведены на футболках и проданы в их сувенирных магазинах.
Принятие высокой моды
Высокая мода приняла футболку еще в 1948 году. Модель появилась на обложке журнала Life.журнал и опубликовал статью о футболках американских дизайнеров Клэр Маккарделл, Сейл Чепмен и Валентина. В статье продемонстрировано, как спортивная рубашка стала уличным и вечерним стилем. В 1960-е годы он перешел от уличной моды к шелковым версиям высокой моды в коллекциях таких дизайнеров, как Пьер Бальмен и Кристиан Диор. От Вудстока до Ива Сен-Лорана Рив Гош и Вивьен Вествуд к 1970-м годам футболка была частью всех секторов одежды. Рубашки с логотипами от Lacoste и Polo Ralph Lauren в 1980-х и 1990-х годах были популярными индикаторами статуса. Черная футболка стала модной и модной униформой в 1980-х годах. Фотографии моделей Брюса Вебера в футболках Calvin Klein стали иконой сексуальности и минимализма 1990-х годов. Такие дизайнеры, как Донна Каран, Джорджио Армани, Том Форд, Жан Поль Готье, и Helmet Lang носили футболку как свою собственную униформу. Дизайнерские рубашки, как правило, изготовлены из высококачественного хлопка, имеют элегантный вырез горловины, хорошо скроенные и прошитые рукава. Японские дизайнеры Иссей Мияке и Йоджи Ямамото по-новому осмыслили футболку в своей деконструктивистской работе, разрезая, разрезая и завязывая узлы. Видение Мияке варьировалось от его футболок с Дженис Джоплин и Джими Хендриксом 1970-х годов до его тканевых рубашек ярда 1999 года. Футболка сыграла ключевую роль в революции в образе жизни и отношениях, которые сформировали вторую половину двадцатого века, и его влияние на моду продолжается. Японские дизайнеры Иссей Мияке и Йоджи Ямамото по-новому осмыслили футболку в своей деконструктивистской работе, разрезая, разрезая и завязывая узлы. Видение Мияке варьировалось от его футболок с Дженис Джоплин и Джими Хендриксом 1970-х годов до его тканевых рубашек ярда 1999 года. Футболка сыграла ключевую роль в революции в образе жизни и отношениях, которые сформировали вторую половину двадцатого века, и его влияние на моду продолжается. Японские дизайнеры Иссей Мияке и Йоджи Ямамото по-новому осмыслили футболку в своей деконструктивистской работе, разрезая, разрезая и завязывая узлы. Видение Мияке варьировалось от его футболок с Дженис Джоплин и Джими Хендриксом 1970-х годов до его тканевых рубашек ярда 1999 года. Футболка сыграла ключевую роль в революции в образе жизни и отношениях, которые сформировали вторую половину двадцатого века, и его влияние на моду продолжается.
См. также Политика и Мода ; Спортивная одежда ; Нижнее белье.
Библиография
Байер, Энн. «Что за сообщение на твоей футболке?» Семнадцать (апрель 1981 г.): 186–187.
-. «Футболка 1951 года». Жизнь (16 июля 1951 г.): 73–76.
-. «Футболки: Sports Standby теперь в уличном и вечернем стиле». Жизнь (7 июня 1948 г.): 103–106.
-. «Отпечатанная спортивная одежда». Житель Нью-Йорка (11 апреля 1983 г.): 33.
Брюнель, Шарлотта. Книга футболок. Нью-Йорк: Ассулин, 2002.
Харрис, Элис. Белый Т. Нью-Йорк: Харпер Коллинз, 1996.
-. «Футболка: поразительная эволюция». Время (1 марта 1976 г.): 48–50.
Рассел, Мэри. «Вершина на вершине». Vogue (март 1983 г.): 316–317.