Элизабет Хоуз (1901–1971) принадлежала к первому поколению американских дизайнеров, которым удалось заявить о себе как о личностях вне сферы парижской моды. В 1925 году Хоуз окончила Вассар-колледж, где она изучала экономику, симпатизируя социализму, но проявляла интерес к моде, участвуя в школьных спектаклях и создавая собственную одежду. К выпуску она решила поехать в Париж и изучать дизайн одежды. Следующие три года Хоуз провел на различных должностях в сфере моды: в качестве копировщика дизайна, журналиста и помощника дизайнера. В это время она вела колонку о моде для The New Yorker., используя псевдоним «Паризит». Она также некоторое время работала с Николь Гроулт, сестрой дизайнера Поля Пуаре. Ее жизнь в Париже была разделена между общением с богатыми друзьями Вассара и участием в богемной жизни; она проводила большую часть своего времени с творческой толпой, включая скульпторов Александра Колдера и Исамо Ногучи.
Образование Хоуз, полученное в Вассаре, дало ей способность критически анализировать индустрию высокой моды и модную прессу, в то время как ее социальные связи и знакомство с модой на самом высоком уровне оставили у нее двойственное отношение к моде, и это чувство стало еще сильнее благодаря ее любви к ее творчеству. потенциал. В 1928 году Хоуз вернулась в Нью-Йорк и начала свой собственный бизнес по пошиву одежды с одноклассницей Вассар, Розмари Харден. Год спустя Харден покинул бизнес, и Хоуз решила продолжить свою деятельность в качестве Hawes, Inc. Реклама, для которой Хоуз сама написала текст, помогла бизнесу значительно подняться. Колдер и Ногучи разработали декоративные предметы для ее выставочного зала в Нью-Йорке и повлияли на собственные работы Хоуз. В 1930 году Хоуз вышла замуж за художника Ральфа Джестера, которого она знала в Париже; они развелись в 1934 году.
Мода и политика
В 1932 году Хоуз и два других молодых американских дизайнера получили продвижение от универмага Lord and Taylor. Это была одна из первых попыток (если не первая) доказать, что есть доморощенные таланты, достойные внимания публики. Хоуз полностью понимал силу публичности и использовал ее. Ансамбли в ее коллекциях были названы по темам: весна-лето 1933 года было политическим, а в коллекцию вошли такие ансамбли, как «Пятилетка», хлопчатобумажная ночная рубашка и жакет; «Желтая опасность», шелковое дневное платье; и «Разоружение», вышитое вечернее платье. Для ее работ было характерно смелое использование тканей — широкие полосы и крупные принты использовались в простых, удобных силуэтах. Хоуз была одним из первых сторонников женских брюк и сама часто их носила.
В 1935 году Хоуз поехала в Советский Союз, чтобы изучить ее растущий интерес к одежде массового производства; В рамках этой поездки она показала некоторые из своих моделей членам Советского государственного швейного производства, известного как Советский трест одежды. Во время поездки в Советский Союз ее сопровождал театральный режиссер Джозеф Лоузи, за которого она вышла замуж в 1937 году. В следующем году у них родился сын Гаврик и вышла в свет ее первая крупная авторская работа: « Мода — это мода». Шпинат . Это был манифест Хоуз, и в нем она разъясняет разницу между «стилем» и «модой» и то, как индустрия моды манипулирует женщинами:
«Стиль «дает вам фундаментальное ощущение определенного периода в истории. Стиль не меняется каждый месяц или каждый год». , но носить его нельзя.(стр. 5-6)»
Критика Хоуза не ограничивалась женской одеждой; она утверждала, что мужчин необходимо освободить от их консервативного отношения к одежде. В 1937 году она устроила мужской показ мод, демонстрируя яркую одежду собственного дизайна. Это привело к ее следующей книге « Мужчины могут это выдержать» , опубликованной в 1939 году. Ее можно было считать Дороти Паркер модной критики с ее резким тоном и откровенным отношением.
Смена карьеры
Hawes, Inc. закрылась в начале января 1940 года. Начало Второй мировой войны сильно пробудило общественное сознание Хоуз, и она почувствовала, что модельер не подходит для нее в то время. Она посвятила себя карьере писателя, участвуя в написании статей для новой левой газеты PM . В 1943 году она устроилась на три месяца на военный завод, а затем переехала в Детройт, чтобы работать в Объединенном профсоюзе автомобильных рабочих, где она также писала для Detroit Free Press . Результатом ее военной работы стала ее пятая книга « Почему женщины плачут»; или «Девки с гаечными ключами» (1943).
В 1948 году Хоуз предпринял последнюю попытку заняться модным бизнесом и вновь открыл Hawes, Inc. на одиннадцать месяцев. Чтобы продемонстрировать неподвластность времени своих дизайнов, на первом показе она сыграла в игру, заставив гостей угадать, какие дизайны были новыми, а какие из коллекций 1930-х годов. Хоуз поселился в Южной Калифорнии в начале 1950-х годов. Пока она экспериментировала с производством трикотажа, создавая простые формы, украшенные абстрактными узорами, большую часть своего времени она уделяла писательству. Ее самым полезным опытом в этот период было общение с молодым дизайнером Руди Гернрихом, в котором она нашла родственную душу. В 1967 году ретроспектива их работ была организована в Технологическом институте моды.
Хоуз вернулась в Нью-Йорк в 1967 году и жила в отеле «Челси» до своей смерти 6 сентября 1971 года. В общей сложности она опубликовала девять книг о моде и культуре, а также множество статей в журналах, от левого PM до Ladies. « Домашний журнал . На самом деле ее одежда не казалась радикальной для своего времени; именно ее откровенная философия отличала ее.
См. также Модельер; модная журналистика ; Парижская мода ; Политика и мода .
Библиография
Берч, Беттина. Радикально по замыслу: жизнь и стиль Элизабет Хоуз . Нью-Йорк: EP Dutton, 1988.
Элизабет Хоуз. «Американский дизайнер еще не родился». Журнал искусств, апрель 1937 г.
-. Мода — это шпинат . Нью-Йорк: Рэндом Хаус, 1938.
Махони, Патрик. «В стиле и вне стиля». Вассар Ежеквартально 82, вып. 2 (весна 1986 г.): 8–10.
Стил, Валери. Модницы: дизайнеры двадцатого века . Нью-Йорк: Риццоли Интернэшнл, 1991.