Джон Гальяно (1960-) считается одним из самых новаторских и влиятельных модельеров начала двадцать первого века. Известный неустанным потоком исторических и этнических ассигнований, он смешивал свои отсылки с часто неожиданными сопоставлениями, чтобы создать экстравагантную, но замысловато спроектированную и тщательно скроенную одежду. Его постоянный интерес к представлению модных показов как сильно театральных зрелищ, с моделями как персонажами драмы и одеждой, временами граничащей с костюмами, принес ему как аплодисменты, так и критику. С его соответствующими назначениями в Givenchy и Christian Dior Гальяно поднялся до статуса международной знаменитости, став первым британским дизайнером после Чарльза Фредерика Уорта, возглавившим французский дом высокой моды. Он был членом Франции».
Образование и ранняя карьера
Гальяно, которого окрестили Хуаном Карлосом Антонио, родился в Гибралтаре в 1960 году. Он переехал в Стритэм, Южный Лондон, со своим гибралтанским отцом и испанской матерью в возрасте шести лет. Гальяно имел непродолжительный период работы с Томми Наттером, портным с Сэвил-Роу, во время учебы в Школе искусств Св. Мартина в Лондоне (с тех пор переименованной в Центральную школу Св. Мартина), а также подрабатывал костюмером в Национальный театр. В 1984 году он окончил St. Martins с отличием в области дизайна одежды. Его чрезвычайно успешная последняя коллекция, Les Incroyables, была основана на модных мотивах Французской революции и была немедленно куплена лондонским бутиком Browns, где она была представлена в вся витрина. Гальяно запустил свой лейбл в том же году и с тех пор занимается дизайном под своим именем.
Несмотря на то, что Гальяно быстро стал культовым и получил признание критиков благодаря таким коллекциям, как «Афганистан отвергает западные идеалы», «Веселая игра», «Падшие ангелы» или «Забытые невинные», деловая часть его ранней дизайнерской карьеры была самой сложной. Из-за недостаточной и нестабильной финансовой поддержки – датские бизнесмены Йохан Брун и Педер Бертельсен были одними из его первых покровителей – Гальяно пришлось выпустить несколько коллекций с ограниченным бюджетом; некоторые сезоны он вообще не мог показывать. Шоу Гальяно этого периода иногда полагались на импровизации в последнюю минуту для окончательного эффекта — как в его шоу «Падшие ангелы», когда он облил моделей ведрами холодной воды незадолго до финала. Гальяно начал работать со стилистом Амандой Харлек, которая тесно сотрудничала с ним до 1997 года.
В 1990 году Гальяно разработал костюмы для балета Эшли Пейдж Currulao в постановке Rambert Dance Company. В 1991 году он запустил две менее дорогие, ориентированные на молодежь диффузионные линии: Galliano’s Girl и Galliano Genes. К началу 1990-х Гальяно прочно укоренился на лондонской клубной сцене. Это, в сочетании с его непосредственным знанием театра, направило его интерес к экспериментированию и утонченной эксцентричности, а также подпитывало самозванные переосмысления его личного имиджа. Оба остаются товарными знаками Galliano.
Из Лондона в Париж
Гальяно переехал в Париж в 1990 году, надеясь на лучшие перспективы работы. Его знаменитая весенне-летняя коллекция 1994 года, вдохновленная его персонализированной сказочной версией побега принцессы Лукреции из России, началась с того, что модели мчались по подиуму, спотыкаясь о свои гигантские кринолины, поддерживаемые складными телефонными кабелями. Благодаря поддержке креативного директора (США) Vogue Анны Винтур и модного редактора Андре Леона Тэлли революционная осенне-зимняя коллекция Гальяно 1994-1995 годов была представлена в отеле particulier., особняк восемнадцатого века португальской светской львицы Сан Шлюмберже. Шоу воссоздало интимную атмосферу салона высокой моды, где модели ходили по разным комнатам дома, где собирались небольшие группы гостей. Интерьер дома превратился в съемочную площадку, создающую ауру романтического декаданса, с неубранными кроватями и разбросанными лепестками роз. Несмотря на то, что шоу состояло всего из семнадцати нарядов, в нем использовалась хореография и экзотическое место, чтобы отметить знаменательный сдвиг середины 1990-х годов в сторону показов мод как зрелищ. Аналогичный способ презентации был разработан Мартином Маржелой и Александром МакКуином примерно в одно и то же время.
В 1995 году президент французского конгломерата предметов роскоши LVMH Бернар Арно назначил Гальяно на замену Юберу де Живанши на посту главного дизайнера Givenchy. Здесь у Гальяно появилась прекрасная возможность изучить архив крупного парижского дома моды. Он развил свое умение совмещать в рамках одной коллекции или одного наряда традиционный женский гламур с ярко выраженным современным элементом игривости. Он также смог отдать должное широте своего видения как один из самых эффектных шоуменов моды. Во время и после недолгого пребывания Гальяно в Givenchy дом приобрел вид «Крутой Британии» и получил беспрецедентную известность. Александр МакКуин возглавил Givenchy в 1996 году, а Гальяно был назначен главным дизайнером другого лейбла LVMH, Christian Dior, под именем Джанфранко Ферре. преемник. Четыре года спустя творческий контроль Гальяно над одеждой Dior распространился на аксессуары дома, дизайн магазинов и рекламу. Между тем, Гальяно продолжает заниматься дизайном под своим собственным лейблом. В 2003 году он открыл свой первый флагманский магазин на углу улиц Дюфо и Фобур-Сент-Оноре в Париже. Интерьер здания был разработан архитектором Жаном-Мишелем Вильмоттом. Гальяно выпустил свою первую фирменную коллекцию мужской одежды с 1986 года для сезона осень-зима 2004 года. В 2003 году он открыл свой первый флагманский магазин на углу улиц Дюфо и Фобур-Сент-Оноре в Париже. Интерьер здания был разработан архитектором Жаном-Мишелем Вильмоттом. Гальяно выпустил свою первую фирменную коллекцию мужской одежды с 1986 года для сезона осень-зима 2004 года. В 2003 году он открыл свой первый флагманский магазин на углу улиц Дюфо и Фобур-Сент-Оноре в Париже. Интерьер здания был разработан архитектором Жаном-Мишелем Вильмоттом. Гальяно выпустил свою первую фирменную коллекцию мужской одежды с 1986 года для сезона осень-зима 2004 года.
Гальяно создает эклектичную одежду, основанную на источниках моды, кино, искусства и популярной культуры, и в разной степени модернизирует свои заимствования. Вдохновленный обширным опытом путешествий, а также тщательными исследованиями в библиотеках, музейных выставках и архивах, Гальяно интерпретирует не только экзотические и исторические образы, но и методы конструирования, в первую очередь облегающий тело эластичный косой крой, популяризированный Мадлен Вионне в 1920-х годах. Его подход описывался по-разному: как сорока, разграбление книг по истории, романтический эскапизм и постмодернистская стилизация. Первая коллекция Гальяно от кутюр для Dior весна-лето 1997 года, совпавшая с пятидесятилетием Dior. Ювелирные изделия квази-масаи и корсеты из бисера квази-динка сочетались с силуэтами песочных часов, напоминающими эдвардианскую эпоху и собственный New Look Диора. В той же коллекции были показаны невинные белые кожаные платья и шляпы, похожие на салфетки, наряду с платьями в китайском стиле 1920-х годов, которые стилизованы с угрожающим краем.
В отличие от андрогинных существ, которые демонстрировали авангардные формы на лондонских показах Гальяно 1980-х годов, героини его парижского периода 1990-х были роскошными ледяными дивами днем и экзотическими соблазнительницами, питаемыми опиумом, ночью — как это представлено в его весенней коллекции Haute Bohemia. Лето 1998 года. Большую часть десятилетия он черпал вдохновение в таинственных и сексуально неоднозначных женщинах, начиная от реальных исторических аристократок, танцовщиц и актрис и заканчивая вымышленными персонажами и женскими стереотипами: индийской принцессой Покахонтас, Лолитой (происходящей от вымышленного персонажа Владимира Набокова), эдвардианкой. demimondaines, актриса Теда Бара в роли Клеопатры, художница и модель Кики де Монпарнас, русская принцесса Анастасия Николаевна, герцогиня Виндзорская, героиня фильма Сьюзи Вонг, другие проститутки и воздушные гимнасты. Гальяно
Примерно с 2000 года, в дополнение к мультикультурным перекрестным ссылкам Гальяно, он сделал новый акцент на встряхивании высокой и низкой моды. Он вернулся к излишествам своих ранних работ и «загрязнил» традиционную элегантность чрезмерно хаотичными смесями панка и трэша гранжа, уличной культуры 1980–1990-х годов, клоунского инфантилизма и пародий на «рок-н-ролл». шик.” В то время как дизайнер максимизировал концепции от кутюр и готовой одежды как маскарада и «лаборатории идей», с одеждой как «экспонатами», он укрепил идентичность Givenchy и особенно Dior как ведущих брендов класса люкс с языком. поворот в щеке. Творческая идентичность его собственного лейбла, который составляет две из шести коллекций, которые он выпускает ежегодно, тесно связана с Dior.
См. также Маноло Бланик ; Кристиан Диор ; Юбер де Живанши ; Гранж; лондонская мода ; Мартин Маржела ; Александр Маккуин ; Парижская мода ; Панк; Мадлен Вионне .
Библиография
Арнольд, Ребекка. Мода, желание и тревога: образ и мораль в двадцатом веке. Лондон и Нью-Йорк: IB Tauris, 2001.
Барли, Ник, Стивен Коутс, Маркус Филд и Кэролайн Ру, ред. Потерянные и найденные: критические голоса в новом британском дизайне. Базель, Бостон и Берлин: Birkhäuser Verlag AG и Британский Совет, 1999.
Брэдберри, Грейс. «От Стритэма до Диора». Таймс (Лондон), 15 октября 1997 г.
Бревард, Кристофер. Мода. Оксфорд: Издательство Оксфордского университета, 2003.
Эванс, Кэролайн. Мода на грани: зрелище, современность и смерть. Нью-Хейвен, Коннектикут, и Лондон: издательство Йельского университета, 2003.
Франкель, Сюзанна. Визионеры: интервью с модельерами. Лондон: публикации V и A, 2001.
Макдауэлл, Колин. Гальяно. Лондон: Вайденфельд и Николсон, 1997.
Менкес, Сьюзи. «Агрессия Диора не соответствует новому романтическому ритму». International Herald Tribune , 10 октября 2001 г.
Такер, Эндрю. Лондонская книга моды. Лондон: Темза и Гудзон, Inc., 1998.