«Синие джинсы» — архетип одежды ХХ века. Это традиционно облегающие брюки до щиколотки из синего денима, которые носят для работы и повседневной одежды. Термин «джинсы» или «голубые джинсы» широко используется с середины двадцатого века.
Происхождение джинсов
Слово «джинсы» происходит от слова Génes , французского слова для Генуи, Италия, где моряки, как известно, носили крепкие штаны из бустиана, прочной саржи из хлопка, льна или смеси шерсти. К шестнадцатому веку ткань называли «Джене Фустиан». К восемнадцатому веку джинсовая ткань была полностью сделана из хлопка и использовалась для изготовления рабочей одежды. Джинс был доступен во многих цветах, но часто окрашивался индиго. Брюки из джинсовой ткани часто называли «джинсовыми штанами», откуда и появились современные джинсы.
Джинсы, однако, сделаны из джинсовой ткани. Джинсовая ткань также представляет собой прочную хлопчатобумажную саржу, похожую на джинсовую, но еще более прочную. Джинсовая ткань традиционно окрашивается в пряже и соткана с индиго-синей лицевой стороной и серым или небеленым наполнителем. Этот метод производства позволяет джинсовой ткани формировать характерные области выцветания и износа по мере использования. Принято считать, что название «джинсовая ткань» является англизированным названием serge de nîmes , французской ткани, восходящей к семнадцатому веку. Хотя эта атрибуция была популярна и широко распространена, в последнее время она была поставлена под сомнение. Серж де Ними второй французский текстиль, известный просто как «ним», был в основном из шерсти, а не из хлопка. Прочная хлопчатобумажная саржа, которая теперь известна как джинсовая ткань, первоначально получила название «джинсовая ткань» в Англии восемнадцатого века. Было высказано предположение, что французское название было дано английскому продукту для повышения престижа.
Чтобы еще больше запутать дело, джинсы иногда называют комбинезоном. Этот термин относится к бязи, которая часто окрашивалась в синий цвет и использовалась для изготовления рабочих брюк. Слово «комбинезон» позже будет обозначать и штаны.
Шахтеры и рабочий
Первые настоящие «джинсы» были созданы в 1873 году Джейкобом Дэвисом, портным из Невады, который обратился к торговцу из Сан-Франциско Леви Страусу за патентом. Пара получила патент на добавление медных заклепок в соединения карманов рабочих брюк для предотвращения разрывов — благо для многих калифорнийских шахтеров и рабочих. Первые джинсы, произведенные Levi-Strauss and Co., были доступны в коричневом хлопковом утке и синем дениме и были известны как комбинезон с поясом (название «джинсы» не использовалось до середины 1900-х годов). В конце девятнадцатого века Levi’s (как они стали известны) начали приобретать свои отличительные черты: кожаную нашивку «Two Horse Brand», номера партий и задние накладные карманы с характерной строчкой. Модель Levi’s 501, созданная в 1890 году, многими считается архетипической парой синих джинсов.
Levi-Strauss загнали рынок в угол со своими джинсовыми брюками, но конкуренты действовали быстро. На рынок вышли компании, производящие джинсовые рабочие штаны аналогичного стиля. К ним относятся OshKosh B’Gosh в 1895 году и Blue Bell в 1904 году, который позже стал Wrangler. Lee Mercantile начала производство своих комбинезонов с талией в 1911 году и добилась своего первого большого успеха с Lee Union-All в 1913 году. Во время Первой мировой войны Union-All были стандартной одеждой для всех военных рабочих, а дизайн был изменен для пончиков. униформа.
Голливуд, ковбои и военное время
В течение 1920-х и в 1930-е годы образ комбинезона с талией придавал гламурный вид красивым ковбойским кинозвездам, таким как Том Микс, Джон Уэйн и Гэри Купер. В 1924 году HD Lee Mercantile Co. представила свои 101 ковбойские штаны, которые были разработаны для удовлетворения потребностей ковбоев, наездников родео и других, ищущих аутентичную западную одежду. Ковбойские штаны 101 подверглись косметическому ремонту в 1941 году, когда Салли Рэнд, жена известного чемпиона родео Терка Гриноу, переделала их, чтобы они сидели более плотно. Эти новые и улучшенные ковбойские штаны тогда назывались Lee Riders. Романтизированный взгляд на ковбойскую жизнь, показанный на экране, вызвал увлечение отдыхом на ранчо, а туристы привезли в качестве сувениров удобные комбинезоны. Этот гламурный новый образ был подкреплен рекламными фотографиями, на которых такие актрисы, как Джинджер Роджерс и Кэрол Ломбард, были одеты в комбинезоны со скромной талией во время кемпинга и рыбалки. Из-за этих гламурных ассоциаций талия в целом стала ассоциироваться с отдыхом и суровым индивидуализмом, а не с физическим трудом. Молодые люди начали перенимать их в свою повседневную одежду, носить закатанными и мешковатыми.
Вторая мировая война навсегда изменила представление о талии. Сырье было ограничено для военных нужд, а общий силуэт был уменьшен, чтобы уменьшить расход ткани. В результате этих ограничений Levi’s лишились задней стяжки и медной промежностной заклепки, а швы на заднем кармане были закрашены для экономии ниток. Деним начал использоваться в качестве модной ткани модельерами, такими как Клэр Маккарделл, чье джинсовое платье с запахом, «поповер», продавалось тысячами.
Американские солдаты привезли с собой джинсы за границу, чтобы носить их в свободное от работы время. Это оказало большое влияние на международную репутацию джинсов; они стали ассоциироваться с американским досугом и изобилием, особенно в странах, опустошенных войной. Для многих синие джинсы были важным символом свободы и богатства.
Досуг и восстание после Второй мировой войны
Синие джинсы по-прежнему будут ассоциироваться с отдыхом в период после Второй мировой войны. В это время термин «джинсы» получил широкое распространение, и джинсы стали продаваться специально для молодежного рынка. В 1947 году компания Wrangler представила узкие джинсы «body fit», в которых подчеркивалась посадка и внешний вид, а не традиционные качества, такие как долговечность. В 1949 году Levi Strauss and Co. открыла магазин в Нью-Йорке и начала общенациональную рекламу своих комбинезонов с талией, которые они неохотно стали называть «джинсами» в 1960 году. В 1953 году HD Lee (ранее Lee Mercantile Co.) начала рекламная кампания, направленная на подростков. Lee Riders были преобразованы в более тонкий стиль «водосточная труба», популярный среди подростков.
И снова голливудские фильмы сыграли важную роль в возрождении образа утилитарной талии в целом. В то время как маленькие дети продолжали боготворить ковбоев, подростки нашли новых кумиров в джинсах в лице Марлона Брандо ( «Дикий» , 1953) и Джеймса Дина (« Бунтарь без причины» , 1955). Джинсовая ткань теперь имела опасный элемент и здоровую дозу сексуальной привлекательности. Захватывающие новые рок-н-ролльные музыканты, такие как Эдди Кокран, приверженец Levi’s, также сыграли свою роль в популяризации джинсовой ткани. Эта мятежная ассоциация привела к тому, что джинсы были запрещены во многих средних школах на протяжении 1950-х годов, но это только укрепило их популярность.
В 1960-е годы произошел взрыв производства и признания джинсов в качестве одежды для отдыха. Деним как модная ткань также получил широкое признание, и стал признаваться важный вклад, который джинсы внесли в моду и популярную культуру. В 1964 году в журнале American Fabrics было смело заявлено :
«Во всем промышленно развитом мире джинсовая ткань стала символом молодого, активного, неформального американского образа жизни. Это в равной степени символизирует достижения Америки в массовом производстве, поскольку джинсовая ткань одинакового качества и с превосходными характеристиками производится за милю в некоторых странах. из… самых современных фабрик Америки (American Fabrics, № 65, 1964, стр. 30)».
С этим массовым признанием пришла потребность в отличии. В начале 1960-х преобладали облегающие стили, но их вытеснили изношенные стили с расклешенными брюками, популяризированные движением хиппи. Ношение джинсов было как политическим, так и социальным заявлением, и бэби-бумеры восприняли эстетику джинсовой ткани с индивидуальным декором. Вышивка, краска и аппликации на выцветших расклешенных джинсах стали мощным символом идеалов против истеблишмента во всем мире.
Дизайнерские джинсы
Поскольку в 1970-е годы джинсы и мода, вдохновленная джинсами, были повсюду, этот период называют «золотым веком джинсовой ткани». Индивидуализация джинсов продолжалась и достигла своего апогея на конкурсе Levi’s Denim Art Contest 1973 года. Массовые джинсы, повторяющие приземленный стиль, который носят политические активисты и рок-звезды, и традиционная рабочая одежда, комбинезон, стали популярными.
Тем не менее, джинсы из денима все чаще отражали новую изысканность. Первые успехи были сделаны итальянской компанией Fiorucci со своими джинсами Buffalo 70. Джинсы Buffalo 70 были обтягивающими и темными, в отличие от выцветших расклешенных брюк, которые носило большинство потребителей. Поскольку они также были дорогими и их было трудно найти, они стали символом статуса среди набора Studio 54. Их успех проложил путь на рынок элитных дизайнерских джинсов начала 1980-х. Американская светская львица Глория Вандербильт представила свои джинсы в 1979 году. Похожие по стилю на джинсы Fiorucci Buffalo 70, они также отличались темным джинсом, облегающим кроем, который подчеркивал женские изгибы, и смелым дизайнерским логотипом на задних карманах. Они были значительно дороже других джинсов и позиционировались как «высокая мода».
Этот тип маркетинговой стратегии будет приобретать все большее значение в 1980-х годах, поскольку вскоре на рынок обрушился поток «дизайнерских» джинсов аналогичного стиля. У рекламы была возможность создать или разрушить успех бренда, и эта тенденция сохранилась. Линии дизайнерских джинсов этого периода включали Jordache, Sassoon, Sergio Valente и легендарные джинсы Calvin Klein. В 1980 году Calvin Klein Jeans запустил ставшую уже легендарной рекламную кампанию с участием пятнадцатилетней модели Брук Шилдс, которая провокационно ворковала: «Между мной и моими Calvins ничего не стоит». Общественный резонанс был велик, но продажи Calvin Klein Jeans выросли с 25 до 180 миллионов долларов за один год. В течение следующего десятилетия сексуальные маркетинговые кампании стали стандартом. Одной из самых успешных была реклама Guess? Джинсы, на которых знойные модели вроде Клаудии Шиффер позировали в соблазнительных позах.
В 1980-е годы рынок джинсов становился все более фрагментированным. То, что было униформой юношеского бунта и социального протеста в 1950-х и 1960-х годах, теперь рассматривалось как основа гардероба и носило все возрастные группы. Предлагалось множество различных стилей, включая полоску, промытую кислотой, промытую камнем, вырезанную сигарету, двухцветную, эластичную и предварительно разорванную. Из-за такого внимания к инновациям и новизне многие традиционные производители джинсовой ткани зачахли. Движение за дизайнерскую джинсовую одежду продолжалось до 1990-х годов, когда известные дома моды, такие как Versace, Dolce & Gabbana и Donna Karan, начали производство джинсовой одежды.
Винтажный деним и ретро-стиль
После более чем десятилетия дизайнерских джинсов с различной отделкой, деним вернулся к классическим стилям, темным джинсам и опасному бунту. Темный деним вернулся к мейнстриму в 1990-х годах, резко изменив светлую пушистую джинсовую ткань, которая производилась на протяжении 1970-х и 1980-х годов. Темный деним был жестким, и его часто носили с манжетами по низу в стиле бобби-соксер 1950-х годов. Темный деним считался интеллектуальным и ироничным, преднамеренным возвратом к основным элементам джинсов середины века. Темный деним в традиционном стиле получил дополнительный импульс благодаря популярности хип-хопа. Стили хип-хопа начала 1990-х характеризовались мешковатыми джинсами большого размера с низкой посадкой, которые ассоциировались с осужденными, которых заставляли сворачивать ремни. Такие производители, как Ben Davis и Carhartt, процветали с тех пор, как их темная джинсовая рабочая одежда обращалась к этой бескомпромиссной тюремной эстетике и широко использовалась в музыкальных клипах и текстах песен таких артистов, как Dr. Dre и Snoop Dogg. На основе стилей, популяризированных хип-хоп сообществом, появились городские бренды спортивной одежды, такие как FUBU, Rocawear и Phat Farm. Популярные лейблы, такие как Tommy Hilfiger и Polo Jeans, также использовали этот стиль.
В то же время винтажный деним переживал ренессанс. К концу 1980-х простая одежда середины века была испорчена избытком модных джинсов на рынке. Для многих потребителей винтажный деним символизировал силу и целостность, прямой вызов предполагаемой коррупции 1980-х годов. Ношение винтажных джинсов становилось все более популярным, и цены на оригинальные Levi’s, Wranglers и Lees взлетели до небес. Другие обратились к точной современной интерпретации винтажного денима. Японская компания Evis Jeans сделала себе имя в начале 1990-х, производя современные версии классических джинсов, таких как Levis 501 и Lee 101 с изюминкой. В 1999 году Levi Strauss and Co. запустила линию «Red», успешную серию дорогих репродукций винтажных стилей. Так же, Lee Jeans произвела для японского рынка точную копию своих очень коллекционных ковбойских штанов с «волосами на коже». Джинсы, по крайней мере на данный момент, вернулись к своим корням.
В течение 1980-х годов более мелкие и дорогие линии начали экспериментировать с джинсами в винтажном стиле, проложив путь взрыву винтажной джинсовой ткани 1990-х годов. Адриано Гольдшмид, основатель влиятельной «группы гениев» новаторов в области денима, был одним из первых сторонников пескоструйной обработки коленей и нанесения рисунка на «кошачьи усы» (рисунок износа на промежности винтажных джинсов). Группа гениев станет очень влиятельной, породив множество джинсовых лейблов, таких как Diesel и replay, чьи более дорогие линии обеспечивали отделку, отличающуюся от желанных полос и выцветания, характерных для винтажной джинсовой ткани. К середине 1990-х эта эстетика стала мейнстримом, о чем свидетельствует успех «Dirty Denim», созданный такими дизайнерами, как Хельмут Ланг и Кельвин Кляйн.
Джинсы, вездесущая одежда двадцатого века, несомненно, продолжат занимать постоянное место в гардеробах двадцать первого века по всему миру. Их культовый статус останется неизменным, в основном потому, что каждое новое поколение будет интерпретировать их по-новому. В 1983 году легендарный французский кутюрье Ив Сен — Лоран сказал New York Magazine , «Я часто говорил , что я хочу , я изобрел голубые джинсы. У них есть выражение, скромность, сексапильность, простота, все , что я надеюсь , в моей одежде» ( New York Magazine , 28 ноября 1983 г., стр. 53).
См. также джинсовая ткань ; Кельвин Кляйн ; Леви Страусс и Ко .
Библиография
Дауни, Линн и др. Это пара джинсов Levi’s: официальная история бренда Levi’s . Сан-Франциско: издательство Levi Strauss and Co., 1997.
Финлейсон, Иэн. Джинсовая ткань: американская легенда . Нью-Йорк: Саймон и Шустер Inc., 1990.
«Гений Ива Сен-Лорана». New York Magazine (28 ноября 1983 г.): 53.
Гордон, Беверли. «Американский деним: синие джинсы и их многослойное значение». В одежде и популярной культуре . Под редакцией Патрисии А. Каннингем и Сьюзан Восо Лаб. Боулинг-Грин, Огайо: Популярная пресса государственного университета Боулинг-Грин, 1991.
Холл, Ли. Общие темы: парад американской одежды . Бостон: Литтл, Браун и компания, 1992.
Харрис, Элис. Синий Джинс . Нью-Йорк: Книги Powerhouse, 2002.
Привет, Итан. «Джинсы.» В Энциклопедии популярной культуры Сент-Джеймс , том. 2: ЭДж. Под редакцией Тома Пендергаста и Сары Пендергаст. Детройт: Сент-Джеймс Пресс, 2000.
Марш, Грэм и Пол Тринка. Деним: от ковбоев до подиумов: визуальная история самой легендарной ткани в мире . Лондон: Aurum Press Limited, 2002.
Музеи города Парижа. Истории джинсов с 1750 по 1994 год . Париж: Парижские музеи, 1994.
«Стрейч-джинс: яркая звезда в современном семействе эластичных тканей» (Специальный вкладыш для мерчандайзинга). Американские ткани , нет. 65 (осень 1964 г.): 30.