Джеффри Бин родился Сэмюэлем Альбертом Бозманом-младшим в Хейнсвилле, штат Луизиана, 30 августа 1927 года в семье врачей. В 1943 году он послушно поступил на подготовительную программу Университета Тулейна в Новом Орлеане. Три года спустя он бросил учебу и поступил в Университет Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе, чтобы продолжить свой пожизненный интерес к дизайну одежды. Однако он никогда не посещал занятия, так как решил устроиться на работу в отдел выставок универмага I. Magnin, а затем переехал в Нью-Йорк, чтобы учиться в Школе моды Traphagen. К 1948 году Бин переехал в Париж, где посещал École de la Syndicale d’Haute Couture, традиционную учебную площадку для европейских модельеров. Затем он прошел двухлетнее обучение у портного в доме моды Molyneux. Бин вернулся в Нью-Йорк в 1951 году и работал в нескольких модных домах на Седьмой авеню, прежде чем в 1954 году его нанял Тил Трейна. , Inc., предлагающая высококачественную готовую женскую одежду. Деловым партнером Бина был Лео Орланди, который был менеджером по производству Teal Traina.
Американская эстетика
Бин начал свою карьеру в эпоху, когда парижские дизайнеры все еще доминировали в мире моды, и ожидалось, что американцы будут обращаться к ним за вдохновением. Однако, хотя Бин обучался традиционным образом, получив образование в Нью-Йорке и Париже, он вырвался из шаблона после обучения и ученичества, работая у других дизайнеров. Его креативность и мастерство вскоре были отмечены премией Coty в 1964 году, после всего лишь одного года работы в бизнесе, что положило начало одной из самых отмеченных наград карьер в американской моде. Его первая коллекция попала на обложку Vogue , и с тех пор он считается деканом американского дизайна. Среди его высокопоставленных клиентов было несколько первых леди, а в 1967 году он разработал свадебное платье дочери президента Линдона Б. Джонсона, Линды Берд Джонсон.
Своеобразное творческое видение Бина полностью проявилось в 1966 году, когда он разработал бальные платья из серой фланели и шерстяного трикотажа. Затем он разработал серию платьев, вдохновленных спортивными свитерами, в первую очередь расшитое блестками футбольное платье в полный рост в 1968 году. В целом его одежда демонстрировала уважение к традиционному пошиву одежды, что проявлялось в таких деталях, как тонкие воротники и манжеты, а также тщательно заправленные блузки, образующие парный силуэт.
К середине 1970-х у Beene было несколько лицензионных соглашений на такие разнообразные продукты, как очки и простыни. В линии женской одежды Beene Bag, представленной в 1971 году, использовались те же силуэты, что и в его линии от кутюр, но он использовал недорогие ткани, такие как ткань для матрасов и муслин. Повседневные ткани продолжали проникать в его более дорогие линии, как это было с конца 1960-х годов, когда он использовал ткань для толстовки и джинсовую ткань для вечерних платьев в своей коллекции 1970 года.
Поворотным моментом в своей карьере Бин считает 1972–1973 годы. Именно тогда он отказался от традиционных парижских методов пошива и начал исследовать более мягкие силуэты. Он так прокомментировал эти годы в каталоге ретроспективы своих работ 1988 года в Национальной академии дизайна:
«В то время в моей одежде было так много конструкций, что они могли стоять сами по себе. Я считал, что внутренняя структура и вес были синонимами формы и формы. Мои эскизы диктовали дизайн, а не ткань. Когда я понял, что моей одежде не хватает современности , я начал больше экспериментировать с тканью, работая с текстильными фабриками за границей, вводя в эксплуатацию новые веса, текстуры и смеси волокон (Beene 1988, стр. 4) »
К 1975 году Бин получил пятую награду Coty и выпустил Grey Flannel, один из первых и неизменно самых успешных дизайнерских мужских ароматов. К началу 1980-х он смог выкупить своего партнера и получить полный контроль над своим бизнесом.
Влияние за рубежом
В 1976 году Бин стал первым американским дизайнером, который провел показ в Милане, Италия, открыл там производственные мощности и успешно конкурировал на европейском рынке моды. Этот успех привел к его шестому Coty в 1977 году, который был награжден за то, что дал импульс американской моде за рубежом. Это награда Coty, которой он дорожил больше всего, поскольку успех в Европе имел большое значение для его развития как художника — он доказал себе, что его проекты и его уникальное американское видение имеют ценность на международной арене. Успех в Европе также принес дополнительную выгоду в виде престижа и значительного увеличения продаж кутюрной линии в Соединенных Штатах. Но к этому моменту его карьеры на Geoffrey Beene Couture, Beene Bag и два аромата приходилось лишь треть продаж Бина;
В то время как Бин всегда считался мастером формы силуэта, именно его использование цветов и смесей тканей вызывает наибольшее количество комментариев. В статье 1977 года для The New Yorker Кеннеди Фрейзер заявил: «Отличительное качество работы Джеффри Бина, которое в то же время отражает непосредственный чувственный отклик на цвет и текстуру красивых тканей, должно быть охарактеризовано как разновидность интеллектуализма». , стр. 181). Его способность экспериментировать с цветом и текстурой была снова отмечена дилером Cleveland Plain.в 1987 году: «В руках менее искусного дизайнера коллекция, включающая в себя все, от покрывала из синели и фаля с золотыми брызгами или серебряной кожи до монашеской ткани, была бы кошмаром» (Каллертон, стр. 181). Бин последовательно выявлял скрытые характеристики тканей, которые он выбирает.
В 1982 году Джеффри Бин получил свою восьмую награду Coty — самую большую награду для любого дизайнера на начало 2000-х годов — и профессиональное признание продолжалось в течение 1980-х годов, когда в 1986 году Совет модельеров Америки назвал его дизайнером года.
Словарь спортивной одежды постоянно появлялся в работах Бина, поскольку он стремился к балансу между комфортом и стилем. В 1980-е годы, когда комбинезоны стали часто появляться в его женской коллекции, он заявил, что «комбинезон — это бальное платье следующего века». Ни строгие, ни футуристические комбинезоны Beene подчеркивают комфорт и универсальность этой формы одежды. То же самое верно и для его использования влияния мужской одежды на женскую одежду — галстуки-бабочки, жилеты и ткани для костюмов используются с прихотью.
Поздняя карьера
В 1988 году в Национальной академии дизайна открылась ретроспектива, приуроченная к годовщине двадцатипятилетия деятельности Бина. В это время в Village Voice появилась статья Эми Файн Коллинз, которая взяла на себя роль музы Бина в 1990-е годы. Анализируя работу Бина как художника, она сосредоточилась на его, казалось бы, противоречивых сочетаниях материалов и влияний, восхваляя его смелость «регулярно погружаться в глубины вкуса, чтобы вновь появиться с пополненным видением» (Файн Коллинз, стр. 34). В 1988 году Совет модельеров Америки вручил Бину недавно учрежденную награду — Специальную награду за моду как искусство.
Бин продолжил свои инновации с тканями, по-королевски обращаясь со скромными тканями и используя роскошные материалы с легкостью. Например, стриженая норковая шуба 1989 года для меховщика Голдина-Фельдмана с силуэтом, напоминающим купальный халат, была создана из меха, окрашенного в ярко-розовый цвет, с окаймленной ярко-синей лентой в виде гигантского рикрака и подкладкой с абстрактным принтом в соответствующих цветах.
В 1989 году был открыт Geoffrey Beene on the Plaza, флагманский розничный магазин Beene на Пятой авеню. Он представлял себе магазин как дизайнерскую лабораторию, где он мог бы «вставить что-то новое и через несколько дней получить достаточно отзывов, чтобы узнать, будет ли это успех или его придется вернуться к чертежной доске» (Моррис, стр. B11).
Бин проявлял особый интерес к кружеву из-за его сочетания прозрачности и прочности, а также способности растягиваться. В конце 1980-х он начал использовать стратегически расположенные прозрачные и вырезные панели, особенно в своей вечерней одежде, кульминацией которых стали платья из матового шерстяного джерси и кружевных вставок с пайетками 1991 года, которые иллюстрируют строгий крой и техническую сложность его работы. Его спиралевидные конструкции, которые рассматривают тело в круглой форме, а не используют плоские детали и рассматривают перед и спину как отдельные объекты, свидетельствуют о его восхищении и изучении работы французского кутюрье Мадлен Вионне.
В 1994 году Бин снова был удостоен чести провести выставку в Технологическом институте моды, чтобы отпраздновать тридцать лет работы в бизнесе, и был удостоен первой в истории награды Совета по костюмам Музея искусств округа Лос-Анджелес. В 1997 и 1998 годах выставки его работ были представлены в Художественном музее Толедо, Художественном музее Филадельфии и Музее школы дизайна Род-Айленда.
Одежду Бина постоянно хвалят за ее индивидуальность и практичность. В интервью 1994 года Грейс Мирабелла он объяснил свою философию дизайна:
«Самое большое изменение в моде и мире, вероятно, произошло в прошлом и нынешнем десятилетии — крах правил и их жесткость. Это должно было произойти. Было слишком много нелогичных правил. Я никогда не хотел навязывать или диктовать дизайн. Смысл ее для меня в том, чтобы с определенной радостью влиять на жизнь людей, а не навязывать вопросы о добре и зле» (Мирабелла, стр. 7)»
Награды за заслуги в жизни Бина включают премию American Original от Смитсоновского института Национального музея дизайна Купера-Хьюитта, врученную в 2002 году. В 2003 году он стал первым обладателем Золотой почетной медали за жизненные достижения в области моды от Национального клуба искусств. Он получил награду за выдающиеся достижения в карьере от Школы дизайна Род-Айленда, которая присвоила ему звание почетного доктора в 1992 году.
Бин пережил знаменитую семнадцатилетнюю вражду с Women’s Wear Daily , в ходе которой издание отказывалось упоминать его имя. К началу 2002 года Джеффри Бин убрал свою линию одежды от кутюр из розничных магазинов; он продолжал производить одежду для избранной группы частных клиентов.
См. также Модельер; Парижская мода ; Мадлен Вионне ; Женская одежда на каждый день .
Библиография
Андерсон, Сьюзан Хеллер. «Джеффри Бин покоряет Европу». Нью-Йорк Таймс , 20 ноября 1977 г.
Джеффри Бин. Джеффри Бин: первые двадцать пять лет: выставка Национальной академии дизайна, Нью-Йорк, с 20 сентября по 9 октября 1988 г. Geoffrey Beene, Inc. Эссе Мэрилу Лютер. Нью-Йорк: Национальная академия дизайна, 1988.
-. Джеффри Бин Освобожденный . Нью-Йорк: Музей Технологического института моды, 1994. Интервью Грейс Мирабелла.
Петухи, Джей. «Удивительная грация Джеффри Бина». Время , 10 октября 1988 г.
Каллертон, Бренда. Джеффри Бин. Нью-Йорк: Гарри Н. Абрамс, 1995.
Деннис, Гарри. «Джеффри Бин», посол TWA , сентябрь 1989 г.
Файн Коллинз, Эми. «Пригодная для носки правота Бина». Виллидж Войс , 10 января 1989 г.
Фрейзер, Кеннеди. Модный ум: размышления о моде, 1970-1981 гг. Нью-Йорк: Альфред А. Кнопф, 1981.
Мартин, Ричард. Американская изобретательность: спортивная одежда, 1930–1970-е годы. Нью-Йорк: Метрополитен-музей, 1998.
Милбэнк, Кэролайн Реннольдс. Кутюр, Великие дизайнеры. Нью-Йорк: Стюарт, Табори и Чанг, 1985.
Моррис, Бернадин. «В новом розничном магазине Бин представляет лабораторию моды». Нью-Йорк Таймс , 19 декабря 1989 г.
Широ, Анн-Мари. «Джеффри Бин указывает путь». Нью-Йорк Таймс , 2 ноября 1996 г.