Дублет — верхняя мужская одежда, которую носили в Европе между четырнадцатым и семнадцатым веками. За это время он перешел от нижнего белья к верхней одежде и от специальной военной одежды к модной гражданской одежде. Функция дублета как стандартной повседневной одежды заключалась в том, чтобы в первую очередь поддерживать мужские чулки, обеспечивая при этом тепло и формируя верхнюю часть туловища мужчины. Он использовался для отображения соответствующих декоративных и стилистических особенностей в течение каждого периода, таких как набивка, остекление (окна или узкие полоски ткани, пришитые к контрастной подкладке) и разрезы (рисунок преднамеренных разрезов, сделанных на одежде в качестве декоративного элемента) и это была одна из первых вещей после Средневековья, демонстрирующая высокотехнологичную конструкцию и сложные навыки кроя и пошива.
Происхождение
Дублет возник в конце тринадцатого и начале четырнадцатого века как часть военной одежды, тесно связанной с технологическими достижениями в доспехах. К концу тринадцатого века, когда кольчуги были заменены пластинчатыми доспехами, потребовался слой набивки для защиты тела от истирания плотно прилегающими металлическими пластинами с острыми краями. Стеганые белье и кожаные туники были давно используются солдатами в качестве защиты и под кольчугой, но ранний дублета, называется Температура застывания или gipon (также jupon, и по — итальянски, giubbetto, zuparello или zuppone), представляло собой плотно прилегающее нижнее белье, сильно набитое спереди над грудью и стеганое вокруг спины. Надетая поверх свободной льняной майки и коротких льняных панталонах, пуговица была без рукавов, с круглым вырезом и застегивалась по центру спереди с помощью шнурков или многочисленных пуговиц. Набивка придавала дополнительную четкость силуэту верхней части туловища и формованной верхней одежде. Длина варьировалась, но французский термин « точка застывания» также объясняет важный функциональный аспект этой одежды. Переводится как точки заливанияили «для очков» шнурки удерживали мужские чулки, привязывая их к дублету через пары пришитых вручную проушин в верхней части чулок и в соответствующие проушины по нижнему краю дублета. Кожаные шнурки были закрыты небольшими металлическими бирками или «точками» на каждом конце, что дало определяющее название этой одежде.
Конец четырнадцатого века
После середины четырнадцатого века дублет носили как верхнюю одежду с поясом, выполняя более модную функцию в гражданской одежде. Дублеты были без рукавов или носили как разновидность куртки с рукавами, некоторые с юбками, доходившими до верхней части бедер, с плотно сужающейся линией талии. Очки прикреплялись к внутренней подкладке и привязывались к шлангу на бедрах. Дублеты становились все короче во второй половине четырнадцатого века, едва закрывая бедра, и у многих были рукава полной длины, заканчивавшиеся ниже запястья в точке над суставами пальцев и плотно застегивающиеся рядом пуговиц от локтя до запястья. Узкие рукава, состоящие из двух частей, были сшиты на локтях и вставлены в широкие круглые проймы для полного движения рук. Низкие округлые вырезы имели короткие стоячие воротники. К концу четырнадцатого века,точка застывания или gipon в общем английском языке, в то время как точка застывания продолжалась во французском языке.
Пятнадцатый век
К началу пятнадцатого века изображения показывают молодых рыцарей на публике без доспехов, одетых в короткие, до талии, мягкие и облегающие дублеты с полными чулками, зашнурованными на их нижних краях. Этот образ в конечном итоге вдохновил на создание нового модного силуэта для гражданских мужчин. По мере того, как дублет укорачивался и обнажалась большая часть верхней части ноги мужчины, конструкция чулок изменилась: два отдельных чулка были соединены в один предмет одежды, который закрывался или перекрывался спереди шнурками или гульфиком. Внешний вид дублета как верхней одежды также визуально отсылает к одежде сельских и городских рабочих, которые часто снимали верхнюю одежду, чтобы работать в нижнем белье и чулках. На изображениях показаны рабочие с ослабленными и расстегнутыми шлангами на спине, чтобы уменьшить нагрузку на дублет, когда они наклоняются для работы. Необходимость в этой функции была признаком низкого статуса. Выражение «in zuppone» было эквивалентно нашему современному упоминанию о неформальности снятия пиджака делового костюма и работы в рукавах рубашки.
В первой половине пятнадцатого века дублет оставался короткой одеждой до талии с рукавами, которую носили поверх льняной нижней рубашки и накладывали под куртку или верхнюю одежду, похожую на тунику. Рукава и воротник часто были единственными видимыми частями дублета. К середине века силуэт стал более стройным и элегантным, а дублет длиной до талии был искусно скроен и плотно облегал четыре шва спереди, сзади и по бокам. Воротники были сняты, а вырезы вырезов опущены и стали квадратными. Центральный перед часто был открытым или слегка незашнурованным, обнажая края льняной рубашки под ним, что стало более заметным в конце пятнадцатого века. Дублеты, у которых не было отверстий спереди, могли быть надеты через голову. В конце пятнадцатого века,
Шестнадцатый век
В шестнадцатом веке дублет был основной мужской одеждой, покрывающей верхнюю часть туловища от шеи до талии. Он был плотно облегающим, с низким U-образным или V-образным вырезом и широкими рукавами, и был сделан из вставок или разрезов из тяжелых бархатных или атласных тканей. Дублеты носили под мужской курткой или халатом, но больше не выполняли функции поддержки мужских чулок. Вместо этого бриджи и чулки были сшиты вместе; Верх мужских бриджей поддерживался шелковыми или льняными шнурками на талии дублета. Некоторые дублеты были скроены с короткими юбками с клиньями или носились с отдельной военной юбкой, называемой базой. К середине века вырезы на горле стали выше, а к концу века дублеты имели жесткий воротник-стойку для поддержки воротника. Талии дублетов были занижены спереди, а удлиненная шерсть, отруби, конский волос или короткая, льняных волокон, V-образная линия талии была дополнена и набита шерстью, отрубями, конским волосом или короткими льняными волокнами к концу века, имитируя преувеличенный стиль, называемый животом гороха. Слои жесткого льняного холста были сшиты вместе, чтобы получилась передняя часть дублета, а дополнительные слои жесткого льняного полотна укрепили переднюю застежку на пуговицы. Талии дублетов были дополнительно подчеркнуты рядом маленьких квадратных клапанов, называемых pecadils. Дублетные рукава были набиты войлочной шерстяной тканью на плечах, а плечевые швы были выполнены с узким крылом или набитым валиком поверху. Слои жесткого льняного холста были сшиты вместе, чтобы получилась передняя часть дублета, а дополнительные слои жесткого льняного полотна укрепили переднюю застежку на пуговицы. Талии дублетов были дополнительно подчеркнуты рядом маленьких квадратных клапанов, называемых pecadils. Дублетные рукава были набиты войлочной шерстяной тканью на плечах, а плечевые швы были выполнены с узким крылом или набитым валиком поверху. Слои жесткого льняного холста были сшиты вместе, чтобы получилась передняя часть дублета, а дополнительные слои жесткого льняного полотна укрепили переднюю застежку на пуговицы. Талии дублетов были дополнительно подчеркнуты рядом маленьких квадратных клапанов, называемых pecadils. Дублетные рукава были набиты войлочной шерстяной тканью на плечах, а плечевые швы были выполнены с узким крылом или набитым валиком поверху.
Семнадцатый век
В первой четверти семнадцатого века от набивки и преувеличенных особенностей дублета постепенно отказались, но силуэт с узкой талией остался. На протяжении 1630-х годов в качестве декоративного элемента использовались концы лент, завязанные бантами на талии. Во второй четверти перекрывающиеся pecadils или короткая баска удлинялись, чтобы покрыть бедра, а линия талии была установлена немного выше естественной линии талии. Тяжелые ткани, богато украшенные шелком и металлической вышивкой, придавали портретам начала и середины XVII века строгий формальный силуэт. К 1620 г. бриджи подвешивались к дублету на больших металлических крючках, вшитых в их пояс, и прикреплялись к металлическим проушинам на ленте, вшитой в пояс дублета. К началу 1660-х дублеты были прямыми, неподогнанными и укороченными до уровня выше талии; бриджи больше не привязывались к камзолу. К 1670 году дублет был заменен жилетом и пальто костюма-тройки, введенного британским монархом Карлом II.
См. также Бриджи ; Мужские чулочно-носочные изделия .
Библиография
Арнольд, Джанет. Выкройки моды: крой и конструирование одежды для мужчин и женщин, c. 1560-1620 гг. Лондон: Макмиллан, 1985.
Берд, Пенелопа. Мужской образ: мужская мода в Великобритании, 1300-1970 гг. Лондон: BT Batsford Ltd., 1979.
де Марли, Диана. Мода для мужчин: иллюстрированная история. Лондон: BT Batsford Ltd., 1985.
Фрик, Кэрол Коллиер. Одежда Флоренции эпохи Возрождения: семьи, состояния и изысканная одежда. Балтимор: Издательство Университета Джона Хопкинса, 2002.
Вестник, Жаклин. Платье эпохи Возрождения в Италии, 1400-1500 гг. Под редакцией Эйлин Рибейро. Атлантик-Хайлендс, Нью-Джерси: Humanities Press, 1981.
Пейн, Бланш, Гейтель Винакор и Джейн Фаррелл-Бек. История костюма: от древней Месопотамии до двадцатого века. 2-е изд. Нью-Йорк: HarperCollins Publishers, Inc., 1992.
Тортора, Филлис Г. и Кейт Юбэнк. Обзор исторического костюма: история западной одежды. 3-е изд. Нью-Йорк: Публикации Fairchild, 1998.
Во, Нора. Крой мужской одежды: 1600-1900 гг. Нью-Йорк: Книги по искусству театра Рутледж, 1964.