Свидетельств об одежде становится много только после того, как люди начали жить вместе в больших количествах в дискретных местностях с четко определенной социальной организацией, с утонченностью в искусстве и культуре и с письменным языком. Впервые это произошло в древнем мире в Месопотамии (на родине шумеров, вавилонян и ассирийцев) и в Египте. Позже другие части Средиземноморья были домом для минойцев (на острове Крит), греков, этрусков и римлян (на итальянском полуострове).
Социокультурный феномен под названием «мода», то есть стили, получившие широкое распространение в течение ограниченного периода времени, не был частью одежды в древнем мире. Конкретные стили отличались от одной культуры к другой. Внутри культуры со временем происходили некоторые изменения, но эти изменения обычно происходили медленно, в течение сотен лет. В этих цивилизациях традиция, а не новизна, была нормой.
Определенные общие формы, структура и элементы появляются в одежде различных цивилизаций древнего мира. Историки костюма различают драпированное и сшитое на заказ платье. Драпированная одежда изготавливается из отрезков ткани, которые оборачиваются вокруг тела и практически не требуют шитья. Сшитый костюм разрезается на фигурные детали и сшивается. В драпированном костюме используются отрезы тканого текстиля, и он преобладает в теплом климате, где более удобна свободная посадка. Считается, что индивидуальный костюм возник примерно в то время, когда использовались шкуры животных. Будучи меньше по размеру, чем тканый текстиль, шкуры приходилось сшивать. Сшитая на заказ одежда, скроенная так, чтобы она больше подходила к телу, более распространена в холодном климате, где более плотная посадка согревает владельца. За некоторыми исключениями,
Сильные и слабые стороны доказательств об одежде
Большинство свидетельств о костюмах древнего мира исходит из изображений людей в искусстве того времени. Часто эти свидетельства отрывочны и их трудно расшифровать, потому что исследователи могут недостаточно знать контекст, из которого происходят предметы, или условности, которым должны были соответствовать художники.
География и климат конкретной цивилизации и ее религиозные обычаи могут увеличивать или уменьшать количество и качество доказательств. К счастью, сухой пустынный климат Древнего Египта в сочетании с религиозными верованиями, которые заставляли египтян закапывать множество различных предметов в гробницы, позволили получить настоящие образцы текстиля, некоторых предметов одежды и аксессуаров.
Письменные записи этих древних цивилизаций также могут внести свой вклад в то, что известно об одежде. Такие записи часто имеют ограниченную полезность, поскольку в них используется терминология, которая сегодня неясна. Однако они могут пролить свет на культурные нормы или взгляды и ценности, которых люди придерживаются в отношении аспектов одежды, таких как ее способность демонстрировать статус или раскрывать личные особенности.
Распространенные типы одежды
Хотя они использовались уникальными способами, некоторые основные типы одежды появились в ряде древних цивилизаций. При описании этих одежд, которые в разных местах назывались по-разному, здесь будет использоваться современный термин, наиболее близкий к этой одежде. Хотя местные обычаи различались, и мужчины, и женщины часто носили одни и те же типы одежды. Это были юбки разной длины; шали или отрезки тканой ткани разных размеров и форм, которые можно было задрапировать или обернуть вокруг тела; и туники, одежда Т-образной формы, похожая на свободную современную футболку, сделанная из тканого материала разной длины. EJW Barber (1994) предполагает, что латинское слово tunicaпроисходит от ближневосточного слова, обозначающего лен, и она считает, что туника возникла как льняное нижнее белье, которое носили для защиты кожи от жесткого, зудящего ощущения шерсти. Позже туники использовались и как верхняя одежда и шились из тканей любых доступных волокон.
Основным предметом нижнего белья была набедренная повязка. В той или иной форме этот предмет одежды, по-видимому, носили в большинстве древних мировых культур. Он появляется не только у мужчин, но иногда его носят и женщины. Обычно его заворачивали так же, как детский подгузник, и, если позволял климат, рабочие часто использовали его как единственную одежду для улицы.
В большей части древнего мира самым распространенным покрытием для ног были сандалии. Изредка на всадниках изображены закрытая обувь и защитные сапоги. Обувь с загнутым вверх носком встречается во многих культурах древнего мира. Этот стиль, по-видимому, впервые появился в Месопотамии около 2600 г. до н.э., и считается, что он, вероятно, возник в горных районах, где обеспечивал большую защиту от холода, чем сандалии. Его изображение на царях указывает на то, что он был связан с королевской властью в Месопотамии. Вероятно, это стало знаком статуса и в других местах (Рожденный). Подобные стили обнаруживаются у минойцев и этрусков.
Месопотамское платье
Шумеры, первые поселенцы на землях вокруг рек Тигр и Евфрат на территории современного Ирака, основали первые города в этом регионе. Действуя примерно с 3500 г. до н.э. до 2500 г. до н.э., они были вытеснены в качестве доминирующей культуры вавилонянами (с 2500 г. до н.э. до 1000 г. до н.э.), которые, в свою очередь, уступили место ассирийцам (с 1000 г. до н.э. до 600 г. до н.э.).
Один из главных продуктов Месопотамии, шерсть, использовалась не только внутри страны, но и экспортировалась. Хотя лен был доступен, он явно был менее важен, чем шерсть. Важность овец для одежды и экономики отражена в представлении одежды. Шумерские религиозные или вотивные фигуры часто изображают мужчин или женщин в юбках, которые, кажется, сделаны из овечьей шкуры с прикрепленным овечьим шерстью. Когда длина ткани была достаточной, ее перекидывали вверх и через левое плечо, а правое плечо оставляли обнаженным.
Другие фигуры, кажется, одеты в ткани с прикрепленными пучками шерсти, которые были сделаны для имитации овечьей шкуры. Греческое слово каунакес применялось как к овечьей, так и к тканой одежде этого типа.
Дополнительные доказательства важности шерстяной ткани получены из археологии. При раскопках гробницы царицы из Ура (около 2600 г. до н.э.) были обнаружены фрагменты ярко-красной шерстяной ткани, предположительно принадлежавшей одежде царицы.
Доказательства о платье
Свидетельства наличия костюма в этом регионе исходят из изображений людей на выгравированных печатях, религиозных или вотивных статуэтках прихожан, нескольких настенных росписях, а также статуях и рельефных изображениях военных и политических лидеров. Представления женщин немногочисленны, а записи из юридических и других документов подтверждают впечатление о том, что роли женщин были несколько ограничены.
Основные формы костюма
В дополнение к вышеупомянутой одежде каунакес раннее шумерское искусство также изображает плащи (плащевидные покрытия). Костюмы более поздних периодов, кажется, стали более сложными, с шалями, закрывающими верхнюю часть тела. Также появляются юбки, набедренные повязки и туники. Драпированная одежда, вероятно, сделанная из квадрата ткани шириной 118 дюймов и длиной 56 дюймов (Houston 2002), появляется на знатных и мифических мужских фигурах из Шумера и Вавилонии. Поскольку одежда представлена гладкой, без складок и драпировок, большинство ученых считают, что это маловероятное совершенство было художественной условностью, а не реалистическим взглядом на одежду. С этой одеждой мужчины носили плотно прилегающий головной убор с небольшими полями или стеганым валиком.
Женское платье этого периода закрывало всю верхнюю часть тела. Наиболее вероятными формами были юбка, которую носили с накидкой с отверстием для головы или туникой. Также были предложены другие стили с оберткой и драпировкой.
Переходы от вавилонского к ассирийскому правлению не отмечены явными изменениями стиля. Со временем ассирийцы стали предпочитать туники юбкам и накидкам, которые были более распространены в более ранние периоды. Длина туники варьировалась в зависимости от пола, статуса и рода занятий владельца. Женские туники были в полный рост, как и туники королей и высокопоставленных придворных. Простые люди и солдаты носили короткие туники.
Ткани, украшенные сложным орнаментом, появились в Ассирии. Ученые не уверены, вышиты ли узоры на королевских костюмах или вытканы. Замысловатые шали были обернуты поверх туник, и общий эффект был сложным и многослойным. Жрецы выбирали самые благоприятные цвета и одежду для правителя в любой день.
Прически и головные уборы являются важными элементами одежды и часто передают статус, род занятий или связаны с другими аспектами культуры. Шумерские мужчины изображаются как чисто выбритыми, так и бородатыми. Иногда они лысые. В жарком климате бритье головы может быть мерой для здоровья и сделано для комфорта. И мужчины, и женщины также изображены с длинными вьющимися волосами, что, вероятно, является этнической характеристикой. Ассирийские мужчины бородаты и имеют такие искусно уложенные кудри, что, возможно, использовались щипцы для завивки. В искусстве женские волосы изображаются либо богато завитыми, либо просто уложенными примерно до плеч.
Статус женщины, по-видимому, со временем изменился. Из законов ясно, что шумерские и вавилонские женщины пользовались большей правовой защитой, чем ассирийские. В кодексах законов упоминается ношение чадры, и похоже, что в шумерский и вавилонский периоды свободные замужние женщины носили чадру, в то время как рабыням и наложницам разрешалось носить чадру только в сопровождении главной жены. Конкретные практики относительно того, как и когда носили чадру, не совсем ясны; однако очевидно, что традиции, связанные с ношением чадры женщинами, имеют глубокие корни на Ближнем Востоке.
Египетское платье
Цивилизация Древнего Египта зародилась в Северной Африке на землях вдоль реки Нил, когда два царства объединились в так называемый раннединастический период (ок. 3200–2620 гг. до н . э. ). Историки делят историю Египта на три основных периода: Старое царство (ок. 2620–2260 до н. э.), Среднее царство (ок. 2134–1786 до н. э.) и Новое царство (ок. 1575–1087 до н. э.). На протяжении всего этого периода египетская одежда менялась очень мало.
Структура египетского общества также, похоже, мало изменилась на протяжении всей его истории. Страной правил фараон, наследственный король. Следующий уровень общества, депутаты и священники, служили королю, а официальный класс управлял королевским двором и другими областями страны. Множество чиновников низшего звена, писцов и ремесленников оказывали необходимые услуги, наряду со слугами и чернорабочими, а внизу были рабами, находившимися в чужеземных пленниках.
Жаркий и сухой климат Египта делал ненужной сложную одежду. Однако из-за иерархической структуры общества одежда выполняла важную функцию демонстрации статуса. Кроме того, религиозные верования привели к использованию одежды для мистической защиты.
Источники доказательств об одежде
Именно религиозные верования предоставили большую часть свидетельств одежды этого периода. Египтяне считали, что, поместив в гробницу с умершими настоящие предметы, модели реальных предметов и картины повседневной деятельности, умерший будет обеспечен всем необходимым для комфортной загробной жизни. Среди включенных материалов были изображения и реальные предметы одежды и аксессуаров. Жаркий сухой климат сохранил эти предметы. Дополнительными источниками информации являются произведения искусства из храмов и сохранившиеся надписи и документы.
Наличие и производство текстиля
Льняное волокно, получаемое из стеблей льна, было основным текстилем, используемым в Египте. Шерсть не носили священники или для религиозных ритуалов, и она считалась «нечистой», хотя греческий историк Геродот (ок. 490 г. до н.э.) сообщил, что видел, как использовались шерстяные ткани. По сохранившимся образцам тканей видно, что египтяне были очень искусны в производстве льна. Они делали искусно плиссированные ткани, вероятно, путем прессования влажных тканей на желобчатых досках. Гобеленовые ткани появились после 1500 г. до н.э. Бисерные ткани находят в гробницах, а также ткани с вышивкой и аппликациями.
Основные формы костюма
В одежде египтян преобладала драпированная или завернутая одежда. Мужчины с более низким статусом носили самую простую одежду: набедренную повязку из льна или кожи или кожаную сеть, покрывающую набедренную повязку. Мужчины всех сословий носили завернутые юбки, которые историки костюма иногда называют schenti, shent, skent или schent . Точная форма этих юбок варьировалась в зависимости от того, была ли ткань плиссированной или простой (чаще простой в Старом царстве, более вероятно, плиссированной в Новом царстве), длиннее или короче (становилась длиннее у мужчин с высоким статусом в Среднем царстве и после него). ), полнее (в Новом царстве) или менее полно (в Старом царстве). Мужчины из королевской семьи и высшего сословия часто носили искусно украшенные драгоценными камнями пояса, декоративные панели или фартуки поверх юбок.
Покрытия для верхней части тела состояли из шкур леопарда или льва, коротких тканевых накидок, корсетов без бретелек или подвешивались на них, а также широких декоративных ожерелий. Со временем использование шкур животных уменьшилось. Они стали символами власти, которые носили только короли и священники. В конце концов тканевые реплики с нарисованными пятнами леопарда заменили настоящие шкуры и, казалось, имели чисто ритуальное использование.
Туники появляются в египетской одежде во время Нового царства, возможно, в результате межкультурных контактов с другими частями региона или завоевания и политического господства Египта на какое-то время иностранцами, называемыми гиксосами.
Длинные завернутые одежды, по-видимому, носили как мужчины, так и женщины до Среднего царства, после чего они появляются только на женщинах, богах и королях. Вместо этого во времена Нового Царства мужчины изображались в длинных, свободных, струящихся одеждах со складками, конструкция которых не совсем ясна. Шали носили как внешнее покрытие, их либо заворачивали, либо завязывали.
Рабы и танцующие девушки иногда изображались обнаженными или одетыми только в повязку на лобке. Работающие женщины носили юбки на работе. Женщины, особенно с более низким социально-экономическим статусом, носили длинные свободные туники, подобные тем, которые носят мужчины. Из сочинений Геродота следует, что эта одежда называлась каласирис.Некоторые историки костюма ошибочно использовали этот термин для обозначения облегающей одежды, которая появляется на женщинах всех классов. Хотя этот предмет одежды выглядит как обтягивающее платье-футляр, считается, что это изображение, вероятно, является художественной условностью, а не реалистическим представлением. Одежда, скорее всего, представляла собой кусок ткани, обернутый вокруг тела. Джиллиан Фогельсанг-Иствуд (1993) в обширном исследовании одежды из египетских гробниц не нашла примеров платьев-футляров, но нашла отрезки ткани с узорами одежды, которые соответствуют такой завернутой одежде.
Одежда, похожая на ножны, часто изображается с замысловатыми узорами. Предложения по созданию узоров включали ткачество, роспись, аппликацию, изделия из кожи и перья. Более вероятным ответом является то, что сетчатые платья из бисера, найденные в ряде гробниц, были надеты поверх завернутого платья.
Одежда из гробниц Старого царства и позже также включает простые льняные платья с V-образным вырезом без рукавов. Более поздняя версия с рукавами имеет более сложную конструкцию, требующую пришивания юбки-трубочки к кокетке.
Как и мужчины, женщины с высоким статусом носили длинные пышные платья со складками в Новом Царстве. Тщательное изучение изображений этих платьев показывает, что метод драпировки этих предметов одежды, который использовали женщины, отличался от методов мужчин. Как и мужчины, женщины использовали завернутые шали, чтобы согреться или укрыться.
Египетские украшения часто служили основным источником цвета в костюме. Широкие украшенные драгоценными камнями воротники, украшенные драгоценными камнями пояса и фартуки, амулеты, которые носят на шее для защиты от зла, диадемы с настоящими или украшенными драгоценными камнями цветами, нарукавники, браслеты и, во времена Нового царства, серьги были частью репертуара украшений, доступных мужчинам и женщинам. женщины.
Головной убор и покрытие для волос часто использовались для обозначения статуса. В результате произведения искусства демонстрируют большое разнообразие символических стилей. Фараон носил корону, пшент , которая была сделана из сочетания традиционной короны Нижнего Египта с традиционной короной Верхнего Египта. Эта корона была видимым символом власти царя как над Верхним, так и над Нижним Египтом. Встречаются и другие символические короны и головные уборы: корона- хемгемет , которую носят в торжественных случаях; синяя или боевая корона при отправке на войну; Урей , представление кобры носили королей и королев как символ королевской власти. В Nemesголовной убор, шарфообразное одеяние, надетое на лоб, свисающее до плеча за ушами и имеющее длинный хвост (символ львиного хвоста) сзади, носили правители. Королевы или богини носили головной убор в виде сокола в виде птицы с крыльями, свисающими сбоку от лица.
Мужчины, а иногда женщины и дети брили головы. Хотя мужчины были чисто выбриты, бороды были символом власти, а фараон носил накладную бороду. Когда художники изображают Хатшепсут, женщину-фараона, она тоже изображается с этой накладной бородой. У детей фараона была характерная прическа, прядь Гора или прядь юности. Голову обрили, и одна прядь волос позволила отрасти на левой стороне головы, где она была заплетена и свисала над ухом.
Минойское платье
В то время как месопотамская и египетская цивилизации процветали в Восточном Средиземноморье, остров Крит, расположенный дальше на запад, был домом для минойцев. Этот народ, названный в честь легендарного царя Миноса, процветал примерно с 2900 по 1150 год до нашей эры.
Археологические данные дают представление о минойской и микенской одежде. Из настенных росписей и статуэток ученые пришли к некоторым выводам об одежде этих периодов. Археологи установили, что производились как лен, так и шерсть. Настенные росписи изображают минойские ткани с замысловатыми узорами, которые требовали как простых, так и сложных процессов ткачества, вышивки или росписи. Раскопки показывают, что красители были импортированы. А египетские настенные росписи, изображающие мужчин, одетых в минойский стиль, позволяют сделать вывод, что минойские торговцы привозили свои ткани в Египет.
Основные формы костюма
Минойская одежда имела некоторое сходство с другими средиземноморскими цивилизациями и некоторые заметные отличия от них. Прыжок через рога быка был спортивным или религиозным ритуалом, в котором участвовали как минойские мужчины, так и женщины. Настенные росписи показывают, что для этого вида спорта оба носили набедренные повязки, укрепленные в промежности для защиты. Минойские мужчины носили юбки, длина которых варьировалась от коротких версий до бедра с кисточкой спереди до более длинных, которые заканчивались ниже колена или лодыжки. Юбки, очень похожие на месопотамскую одежду каунакес , также встречаются в минойском искусстве.
Женщины тоже носили юбки, но по строению они сильно отличались от мужских. Ученые предлагают три разных типа юбок. Все в полный рост. Одна из них представляет собой юбку-колокол, облегающую бедра и расклешенную к подолу. Другой, по-видимому, состоит из серии горизонтальных оборок, постепенно расширяющихся, пока не достигает земли, а третий показан с линией по центру, которую некоторые интерпретируют как изображение раздвоенной юбки, похожей на брюки-кюлоты. Другие считают, что эта линия просто показывает, как упала юбка. С этими юбками женщины часто носили верхнюю одежду, похожую на фартук. Артур Эванс, археолог, который одним из первых начал изучать критские памятники, предположил, что фартук использовался для религиозных ритуалов и был пережитком набедренной повязки, которую носили мужчины и женщины в прежние времена.
С этими юбками лучшие женщины носили одежду, уникальную для минойцев: гладко облегающий лиф, который, если точно интерпретировать искусство, должен был быть выкроен и сшит. К лифу пришивались или иным образом пристегивались плотно прилегающие рукава. Он зашнуровывается или застегивается под грудью, оставляя грудь открытой. Власти не согласны с тем, все ли женщины обнажали грудь. Некоторые считают, что этот стиль был ограничен жрицами и что обычные женщины покрывали грудь слоем прозрачной ткани.
С юбками или набедренными повязками и мужчины, и женщины носили широкие узкие пояса с закругленными краями. Они также носили туники. Мужские были короткими или длинными; женские были длинными. Большинство туник, а также лифов и юбок, по-видимому, были украшены ткаными узорчатыми тесьмами, покрывающими то, что кажется линиями швов или точками, где предметы одежды должны были быть сшиты вместе.
Мужчины и женщины изображены с длинными или короткими вьющимися волосами. В минойском искусстве можно увидеть множество головных уборов, многие из которых могли использоваться в религиозных ритуалах или для обозначения статуса. Женщин часто изображают с тщательно уложенными волосами, удерживаемыми декоративными сетками или лентами (повязками).
греческое платье
«Темный век», о котором мало что известно, отделяет минойский/микенский период от архаического периода греческой истории на материке. История Древней Греции обычно делится на архаический период (800–500 гг. до н. э.), классический период (500–323 гг. до н. э.) и эллинистический период (после 323 г. до н. э. до поглощения Греции римлянами).
Греческие скульптуры и картины на вазах содержат многочисленные иллюстрации греческих костюмов, как и некоторые настенные росписи. Некоторые даже показывают, как люди надевают или снимают одежду; поэтому ученые считают, что они понимают, что носили и как это было сконструировано. Цвет одежды, однако, может быть проблематичным. Когда впервые создали и выставили на обозрение, большая часть скульптуры была раскрашена красками. Эти цвета со временем потускнели. Многие годы считалось, что греки носили почти исключительно белое. Большинство росписей на вазах не являются хорошим источником информации о цвете, потому что традиции росписи ваз изображали либо черные фигуры на красном фоне, либо красные фигуры на черном фоне.
Замужние женщины в Древней Греции вела домашнее хозяйство. Они обеспечивали потребности семьи в тканях путем прядения и ткачества. Используемые волокна включали шерсть, произведенную в Греции. Лен попал в Грецию к шестому веку до нашей эры, вероятно, перебравшись из Египта в Ионический регион Малой Азии, где поселились некоторые греки, а оттуда на греческий полуостров. В конце греческой истории шелк, очевидно, поступал из Китая через Персию, а греческий остров Кос был известен своим производством шелка. Импортные тканые шелковые ткани, вероятно, распускались на пряжу, а затем соединялись с льняной пряжей и ткали в ткани. Таким образом, для изготовления очень декоративной ткани требовалось меньше драгоценного шелка.
Красители изготавливались из растений и минералов. Особенно ценился и ценился пурпурный цвет, который получали из моллюсков. Окрашивание, отбеливание и некоторые другие отделочные процессы, вероятно, проводились в специальных помещениях, а не в домашних условиях, из-за выделяемых ими ядовитых паров. Женщины умели украшать ткани вышивкой и ткаными узорами. Одежда была задрапирована и, скорее всего, была соткана по размеру, поэтому требовала небольшого раскроя и шитья. Многие предметы одежды кажутся складчатыми, поэтому вполне вероятно, что существовали устройства для вдавливания складок в ткань и для того, чтобы текстиль оставался гладким и ровным.
Основные формы костюма
Греческое название одежды, примерно эквивалентной тунике, было хитон., что историки костюма теперь называют греческими туниками. На протяжении всей греческой истории та или иная форма хитона была основной одеждой мужчин, женщин и детей. Его размер, форма и способы крепления менялись со временем. Тем не менее, хитон изготавливался примерно одинаково на протяжении всей греческой истории. Прямоугольный отрезок ткани был сложен вдоль пополам и уложен вокруг туловища под руками сгибом с одной стороны и открытым краем с другой. Верх ткани был натянут через плечо спереди до соприкосновения с тканью сзади и приколот булавками. Это повторилось через другое плечо. Эта примитивная одежда была подпоясана на талии. Иногда открытая сторона была зашита, или ее могли заколоть или оставить открытой. Начав с этой простой одежды, можно было легко сделать вариации. Часто верхний край ткани загибали, образуя декоративную складку. Ширина сложенной секции может варьироваться. Ремни можно размещать в разных местах или использовать несколько ремней. Способ закрепления плеча также мог измениться.
Названия, используемые сегодня для этих различных стилей, не обязательно являются именами, данными им древними греками, но были присвоены позже историками костюма, которые иногда расходятся в терминологии. Используемые здесь термины представляются наиболее общепринятыми.
В архаический период одежда типа хитона известна как хитонискос и дорический пеплос. Оба имели одинаковую конструкцию и были сделаны со сгибом длиной примерно до талии. Похоже, они были плотно пригнаны и сделаны из узорчатой шерстяной ткани. Мужчины носили хитонискос, который обычно был коротким и заканчивался между бедром и бедром. Женщины носили дорический пеплос, похожий по форме и покрою, но доходящий до пола. Дорический пеплос застегивался на длинную острую кинжалообразную декоративную булавку.
Геродот говорит, что переход от дорического пеплоса к ионическому хитону произошел потому, что афинянки, как говорят, использовали свои булавки для одежды, чтобы заколоть гонца, который принес им известие о громком поражении афинян в битве. Геродот говорит, что использование этих больших булавок было запрещено законом, и вместо них требовалось использование маленьких застежек.
Эта история может быть апокрифической, но это правда, что ионический хитон действительно заменил дорический пеплос как для мужчин, так и для женщин вскоре после 550 г. до н.э. Ионический хитон был сделан из более широкой ткани и частично или полностью скреплен множеством мелких застежек. по длине руки. Чем больше ткани в одежде, тем меньше вероятность использования складок. Вместо этого поверх хитона надевали другие шали или небольшие прямоугольные предметы одежды. Многие из более широких ионических хитонов кажутся складчатыми и, скорее всего, были сделаны из более легкой шерсти или льна. Стили можно было варьировать, подвязывая ткань по-разному.
Около 400 г. до н.э. ионический хитон постепенно уступил место дорическому хитону. Дорический хитон был более узким и застегивался на плече одной булавкой, очень похожей на декоративную английскую булавку. Римляне называли такие булавки малоберцовыми, и этот латинский термин теперь используется для любой такой булавки с древних времен. У этой одежды больше складок, чем у ионического хитона. Дорические хитоны также можно было носить с ранее упомянутой небольшой драпированной одеждой и подпоясывать различными способами. Кажется, они были сделаны из шерсти, льна или шелка.
Некоторые ученые рассматривают переход от большого показного ионического хитона к более простому дорическому хитону как отражение изменений во взглядах и ценностях в греческом обществе. А. Г. Геддес (1987) предполагает, что в конце пятого века до н. э. упор делался на физическую форму (более очевидную в более подходящем дорическом хитоне), равенстве и меньшем выставлении напоказ богатства.
Эллинистический хитон появился примерно с 300 по 100 г. до н.э. Он был усовершенствованием дорического хитона, который был более узким, с поясом прямо под грудью и сделанным из более легкой шерстяной ткани, льна или шелка. Именно этот хитон наиболее близок по стилю ко многим более поздним стилям одежды, вдохновленным греческим хитоном.
В целом стили для мужчин и женщин были очень похожи: женская одежда доходила до пола, а мужская, скорее всего, была короткой для повседневного использования. Вариантом хитона для бедняков был экзомис , простой прямоугольник ткани, который застегивался через одно плечо, оставляя другую руку свободной для более легкого действия.
Некоторые предметы одежды, кажется, использовались больше мужчинами, чем женщинами. Гиматий был большой прямоугольник из ткани , который оборачивают вокруг тела. Эту одежду, использовавшуюся с конца пятого века, можно было носить отдельно или поверх хитона. Он закрывал левое плечо, заворачивался через спину и под правую руку, затем перебрасывался через левое плечо или переносился через левую руку. Для защиты от непогоды и во время путешествий мужчины носили прямоугольный плащ из кожи или шерсти, называемый хламидой. Его также можно использовать как одеяло. В Petasos , широкополая шляпа , которые предложили дополнительную защиту от солнца или дождя часто носили с этим плащом.
До сих пор обсуждается вопрос о том, должны ли замужние взрослые греческие женщины носить чадру на улице. Некоторые статуи, кажется, показывают это. Деятельность респектабельной замужней женщины была ограничена; большую часть времени она проводила дома, и ее исключали из мужских общественных собраний. Женщины, изображенные в греческом искусстве общающимися с мужчинами, — это куртизанки или артистки, а не жены. Некоторые ученые считают, что когда женщина выходила из дома, она натягивала на голову мантию или вуаль, чтобы скрыть лицо. К. Галт (1931) предполагает, что вуали пришли в Грецию из Ионии на Ближнем Востоке примерно в то время, когда был принят ионийский хитон.
Этрусское платье
Несколько племен заняли итальянский полуостров. К 800 г. до н.э. одна из этих групп занимала довольно большую территорию и развила развитую культуру и экономику. Их погребальные обычаи, в том числе рисунки на гробницах, изображающие повседневную жизнь, хорошо свидетельствуют о том, как они одевались.
Торговля привела их в тесный контакт с Грецией, греческим искусством и греческими стилями. В некоторые периоды этрусский костюм демонстрирует большую форму рукавов, которые расширяются на концах, и покрой, который более точно облегает тело. Другие отчетливо этрусские предметы одежды включали высокую остроконечную шляпу, называемую тутулус ; туфли с заостренными изогнутыми носками; и несколько различных стилей мантий. Одной из особенно примечательных мантий была тебена , которая, по-видимому, была сделана с изогнутыми краями и имела полукруглую форму. Ученые считают, что эта мантия была предшественницей римской тоги. Хотя для некоторых этрусских стилей можно отметить индивидуальные особенности, по большей части этрусские и греческие костюмы обнаруживают столько сходства, что этрусские версии практически неотличимы от греческих.
Когда римляне пришли к власти в Италии, этруски были поглощены Римом и к первому веку до нашей эры больше не существовали как отдельная культура.
Римское платье
Племя, населявшее холмы рядом с нынешним городом Римом, римляне постепенно стали господствовать не только на итальянском полуострове, но и в обширном регионе, включая современную Западную Европу и большую часть Ближнего Востока и Северной Африки. Поскольку большая часть Средиземноморья находилась под властью Греции, греческое влияние проникло в большую часть римской жизни. Платье не стало исключением. Как и в случае с этрусками, часто бывает трудно различить греческий и римский стили. Однако римское платье гораздо чаще, чем греческое, включает в себя элементы, которые определяют некоторый аспект статуса владельца.
От римской эпохи сохранилось не только множество произведений искусства, но и литературные произведения и надписи на латыни, которые можно прочитать и понять. Тем не менее, некоторые аспекты римской одежды не совсем понятны. Точное значение некоторых латинских слов, относящихся к одежде, может быть неясным. Одним из примеров является мужская одежда под названием синтез.
Синтез был особый случай одежды, носили мужчины на званых обедах. Традиционная мужская одежда римлян, тога, была громоздкой. Римляне ели полулежа, и, видимо, в тоге было трудно вытянуться, поэтому синтез стал решением этой неловкости. Основываясь на том, что говорится об этой одежде в римских текстах, ученые пришли к выводу, что это, вероятно, была туника, которую носили с наплечной накидкой. Но, похоже, в римском искусстве нет никакого изображения этого стиля.
Шерсть, лен и шелк использовались в Риме, а хлопок, по-видимому, был импортирован из Индии около 190 г. до н.э. или раньше. Шелк был доступен только богатым; хлопок может быть смешан с шерстью или льном. Текстиль не производился в семейном доме, как в Греции. Вместо этого они были сотканы женщинами-рабочими в крупных поместьях или мужчинами и женщинами на предприятиях, расположенных по всей империи. В то время как некоторая одежда была сделана дома, готовая одежда также была доступна в магазинах.
Римская версия хитон называлась туники , из которых слово туники черпает. Римские мужские туники заканчивались примерно до колена, и их носили все классы общества. Полосы пурпурного цвета, идущие вертикально от одного края к другому через плечо, обозначали ранг. Туники императора и сенаторов имели более широкие полосы; у рыцарей были более узкие полосы. Точное расположение и ширина этих полос, называемых clavi , несколько менялись в разные периоды времени, и после первого века нашей эры все дворяне-мужчины носили эти полосы. В это время простые граждане и рабы не имели таких знаков различия, но позже они стали более распространенными. Ожидалось, что все граждане мужского пола будут носить тогу поверх туники.
Тога была символом римского гражданства. Он был задрапирован полукругом из белой шерсти и перекинут через плечо, за спину, под правую руку и перекинут через грудь и через плечо. Как отмечалось ранее, оно, вероятно, произошло от этрусского tebenna. Некоторые чиновники носили специальные тоги, и на протяжении всей истории Рима размер, форма и детали драпировки действительно несколько менялись.
Различные типы плащей и накидок с капюшонами или без них служили для укрытия на открытом воздухе. Те, что носили военные, часто обозначали их звание. Сагум был красный шерстяной плащ носили обычные солдаты. Этот термин вошел в лексикон символов, и когда говорили о «надевании сагума», имели в виду «идти на войну».
Женская одежда в Риме мало отличалась от одежды гречанок эллинского периода. Они носили нижнюю тунику, которую не видели на публике, и верхнюю тунику, очень похожую на греческий хитон. Палла , скорее похожа на греческий гиматий, была накинута это. Цвета этих слоев разнообразны. Мнения расходятся относительно того, что такое стол с инститой . Во многих историях костюмов слово « стола» используется как синоним внешней туники. Однако в литературных произведениях четко указано, что предмет одежды ассоциировался только со свободными замужними женщинами. Некоторые источники описывают институ как оборку внизу стола.или внешняя туника. Но тщательный анализ Джудит Себеста (1994) приводит ее к выводу, что это особый тип верхней туники, подвешенной на пришитых ремнях.
Прически показывают заметные различия от одного периода времени к другому. Мужчины обычно носят бороду в годы Республики, чисто выбриты во времена Империи до времен императора Адриана, который носил бороду. Каждая семья праздновала первое бритье мальчика праздником, на котором волосы помещали в специальный контейнер и приносили в жертву богам.
Женские прически Энн Фогартитайл были относительно простыми в первом веке нашей эры, но позже они стали настолько сложными, что потребовали добавления искусственных волос и специальных завитков и косичек, уложенных в высокие структуры.
В литературных источниках говорится о широком использовании макияжа как мужчинами, так и женщинами. Ценилась чистота, а общественные бани были доступны для всех слоев общества.
Дети римских граждан одевались как взрослые. И мальчики, и девочки носили тогу с пурпурной тесьмой по краю ( toga praetexta ). Мальчики носили ее до четырнадцати-шестнадцати лет, после чего носили гражданскую тогу ( тога пура ), а девочки после полового созревания от нее отказывались. Первоначально эта одежда предназначалась только для детей знатных семей, но со временем стала частью одежды всех детей римских граждан. Римские дети мужского пола также носили буллу , украшение на шею в форме шара с защитными чарами, которое давали им в то время, когда они были названы.
И невесты, и весталки-девственницы, женщины, жизнь которых была посвящена богине Весте, по-видимому, носили особый головной убор. Он состоял из подушечек искусственных волос, чередующихся с узкими полосками. Над этим была помещена завеса. Для невест фата была ярко-оранжевой, а поверх нее возлагался венок из цветов апельсина и мирта. Эта ассоциация вуалей и флердоранжа со свадьбой продолжается до наших дней и может происходить от римских обычаев.
См. также Доисторический текстиль ; Тога .
Библиография
Общие работы
Парикмахер, EJW Доисторический текстиль. Принстон, Нью-Джерси: Издательство Принстонского университета, 1991.
-. Женская работа: первые 20 000 лет. Нью-Йорк: В. В. Нортон и компания, 1994.
Борн, В., III. «Обувь Древнего Востока». Обзор CIBA с. 1210.
Сихель, Марион. Костюм классического мира. Лондон: Batsford Academic and Education, 1980.
Тортора, Филлис и Кейт Юбэнк. Обзор исторического костюма. Нью-Йорк: Публикации Fairchild, 1998.
Месопотамское и египетское платье
«Геродот о Египте». Перепечатано в «Мире прошлого». Vol. 1. Под редакцией Дж. Хоукса. Нью-Йорк: Альфред А. Кнопф, 1963.
Хьюстон, Мэри Г. Древнеегипетский, месопотамский и персидский костюм. Нью-Йорк: Dover Publications, Inc., 2002.
Фогельсанг-Иствуд, Джиллиан. Египетская одежда фараонов. Лейден, Нидерланды: Э. Дж. Брилл, 1993.
Минойское и греческое платье
Эванс, А. «Сцены из минойской жизни». В Мире Прошлого. Под редакцией Дж. Хоукса. Нью-Йорк: Альфред А. Кнопф, 1963.
Эванс, М.М. «Греческое платье». В древнегреческом платье. Под редакцией М. Джонсона. Чикаго, Иллинойс: Argonaut, Inc., 1964.
Фабер, А. «Одежда и материалы для одежды в Греции и Риме». Обзор CIBA №. 1(й): 297.
Галт, К. «Дамы в вуали». Американский журнал археологии 35, вып. 4 (1931): 373.
Геддес, А. Г. «Тряпки и богатство: костюм афинских мужчин в пятом веке». Классический квартал 37, вып. 2 (1987): 307-331.
Хьюстон, Мэри Г. Древнегреческий, римский и византийский костюм. Минеола, Нью-Йорк: Dover Publications, Inc., 2003.
Этрусское и римское платье
Бонфанте, Лариса. Этрусское платье. 2-е изд. Балтимор, Мэриленд: Издательство Университета Джона Хопкинса, 2003.
Крум, Александра Т. Роман Одежда и мода. Чарльстон, Южная Каролина: Tempus Publishing Inc., 2000.
Гольдман, Н. «Реконструкция римской одежды». В мире римского костюма. Под редакцией Дж. Л. Себесты и Л. Бонфанте, 213–237. Мэдисон: Висконсинский университет Press, 1994.
Макдэниел, WB «Римская столовая одежда». Классическая филология 20 (1925): 268
Радд, Найл, пер. Сатиры Горация и Персия. Балтимор, Мэриленд: Penguin Books, 1973.
Себеста, Джудит Линн. «Символизм в костюме римлянки». В мире римского костюма. Под редакцией Дж. Л. Себесты и Л. Бонфанте, 46–53. Мэдисон: Висконсинский университет Press, 1994.
-. «Туника Ралла, Туника Списса». В мире римского костюма. Под редакцией Дж. Л. Себесты и Л. Бонфанте, 65–76. Мэдисон: Висконсинский университет Press, 1994.
Себеста, Джудит Линн и Лариса Бонфанте, ред. Мир римского костюма. Мэдисон: Висконсинский университет Press, 1994.
Стоун, С. «Тога: от национального до церемониального костюма». В мире римского костюма. Под редакцией Дж. Л. Себесты и Л. Бонфанте, 13–45. Мэдисон: Висконсинский университет Press, 1994.
Уилсон, Лилиан Мэй. Римская тога. Балтимор, Мэриленд: Издательство Университета Джона Хопкинса. 1924.
-. Одежда древних римлян. Балтимор, Мэриленд: Издательство Университета Джона Хопкинса, 1938.