Диана Вриланд (1903–1989) была и остается знаковой фигурой в истории моды, чей особый личный стиль и склонность к фантазиям повлияли на ее работу в Vogue.и выставки, которые она организовала в Институте костюма Метрополитен-музея. Диана Вриланд родилась в Париже в 1903 году в семье Эмили Ки Хоффман и Фредерика Янга Далзила. Далзилы переехали в Нью-Йорк в 1904 году, где знатная семья вела зажиточный образ жизни. По словам биографа Вриланд, она была жизнерадостным ребенком, который с самого раннего возраста интересовался фантазиями и трансформирующей силой искусства. В 1924 году Диана вышла замуж за Томаса Рида Вриланда, видного в обществе банкира. Пара переехала в Лондон в 1929 году, где они оставались до 1933 года. В Лондоне Вриланд начала свою карьеру в моде, открыв в городе магазин нижнего белья, а ее частые визиты в Париж познакомили ее с высокой модой. Покровительствуя таким дизайнерам, как Жан Пату, Эльза Скиапарелли, Мадлен Вионне и Майн-боше,Vogue, Harper’s Bazaar и Town and Country.
«Миссис Вриланд, несомненно, является мадам де Севинье при дворе моды: остроумная, блестящая, чрезвычайно человечная, одаренная, как и мадам де Севинье, превосходным чутьем на анекдоты, которые она передает устно, а не в посланиях, миссис Вриланд больше знаток моды, чем кто-либо, кого я знаю» (Битон, стр. 359).
Harper’s Bazaar и Vogue
Вриланды вернулись в Нью-Йорк в 1935 году. Диана начала свою первую работу в редакторе отдела моды в Harper’s Bazaar в 1937 году. журнал до 1962 года. Вриланд впервые привлекла внимание читателей своей колонкой 1936 года, озаглавленной «Почему бы и вам?» Эта статья отразила ее личную веру в способность моды преобразовывать женщин, предлагая читателям такие экстравагантные и фантастические предложения, как «Почему бы вам… не превратить своего ребенка в инфанту для костюмированной вечеринки?» (август 1936 г.) и «Почему бы вам, как одной очень умной женщине, не принадлежать двенадцать бриллиантовых роз всех размеров?» тесно сотрудничая с такими фотографами, как Ричард Аведон и Луиза Даль-Вульф, чтобы реализовать свои идеи и перенести свое творческое видение на страницы мод.
Вриланд стала широко известна как архетипический модный редактор, прославившийся такими заявлениями, как «Розовый — темно-синий цвет Индии» (Донован). Ее неподражаемый образ еще больше популяризировался, когда ее пародировали в фильме 1957 года « Забавная мордашка».
В 1962 году Вриланд перешла в американский Vogue в качестве младшего редактора. В 1963 году Сэм Ньюхаус, владелец Condé Nast, повысил ее до главного редактора, чтобы оживить журнал. Полностью контролируя внешний вид журнала, она наполняла его страницы своим неповторимым стилем и талантом к фантастическому. Во время правления Вриланд редакционные развороты журнала представляли популярной аудитории экзотику, аристократический гламур и таких нетипичных моделей (нетипичных из-за их молодости, мультикультурной внешности и универсального телосложения), как Верушка, Пенелопа Три, Твигги и Лорен Хаттон. Вриланд твердо верила, что журнал способен переносить читателя так же, как одежда способна преобразовывать владельца. Приземленные реалии жизни ее не интересовали.
Институт костюма
К концу 1960-х экстравагантные модные статьи Вриланд считались оторванными от времени и ее положения в Vogue.был прекращен в 1971 году; ее заменила Грейс Мирабелла. В 1972 году Вриланд стала сотрудничать с Институтом костюма при Метрополитен-музее, знаменитой коллекции музея исторических костюмов. Модная и яркая личность Вриланд была воспринята как возможность оживить выставки костюмов. Вриланд была назначена специальным консультантом и выступала в качестве креативного директора на двенадцати выставках с 1972 по 1985 год. Благодаря этим очень популярным выставкам, в том числе «Баленсиага», «Женщина восемнадцатого века», «Романтический и гламурный голливудский дизайн». «Слава русского костюма», «Прекрасная эпоха» и «Ив Сен-Лоран» Вриланд сумела оставить свой особый след в музейном мире. Она перенесла свой уникальный стиль модного маркетинга в музейную галерею, черпая вдохновение из подиума, тенденций розничной торговли, модных статей и собственного богатого воображения. Выставки ее костюмов были захватывающими чувственными переживаниями; как она сама призналась в своей автобиографии, ее больше интересовал эффект, чем историческая достоверность.
В 1976 году она получила медаль Почетного легиона Франции за вклад в индустрию моды. В 1984 году она опубликовала свои мемуары под названием « Д. В. Вриланд умерла в Нью-Йорке в 1989 году», но ее статус иконы оказал неизгладимое влияние на мир моды. В 1993 году Институт костюма отметил ее память выставкой под названием «Диана
Вриланд, неумеренный стиль». Она была героем внебродвейской пьесы одного человека под названием « Полный галоп» в 1995 году. популярный уровень.
См. также Ричард Аведон ; Луиза Даль-Вульф ; редакторы моды ; Иконы моды ; журналы мод ; фотомодели ; Музеи моды и коллекции ; Vogue .
Библиография
Сесил Битон. Стекло моды. Гарден-Сити, Нью-Йорк: Doubleday, 1954.
Донован, Кэрри. «Вриланд, Dynamic моды Рисунок, играя Vogue. » New York Times (28 марта 1952).
Дуайт, Элеонора. Диана Вриланд. Нью-Йорк: Издательство HarperCollins, Inc., 2002.
Мартин, Ричард и Гарольд Кода. Диана Вриланд: Неумеренный стиль. Нью-Йорк: Метрополитен-музей, 1993.
Сильверман, Дебора. Культура продаж: Bloomingdale’s, Дайана Вриланд и новая аристократия вкуса в Америке Рейгана. Нью-Йорк: Книги Пантеона, 1986.
Диана Вриланд. DV Под редакцией Джорджа Плимптона и Кристофера Хемфилла. Нью-Йорк: Альфред А. Кнопф, 1984.