Мужской деловой костюм является эмблемой официальной власти и профессиональной идентичности, предполагающей жизнь, свободную от физического труда. Костюм-тройка, допускающий различия кроя и ткани, был основой мужского гардероба с последней четверти XVII века. Король Карл II при восстановлении британского престола в 1660 году задал новый стиль в одежде. Он появился в пальто до колен, жилете (жилете) и бриджах. Как записал автор дневника Сэмюэл Пепис: «15 октября 1666 года. В этот день король начинает надевать свой жилет. Это длинная ряса, плотно прилегающая к телу, из черной ткани, с розовым под ней белым шелком и пальто поверх него » (стр. 324).
Британский придворный стиль
Пальто свободного кроя до колен, украшенное искусно обработанными петлями и глубокими отвернутыми манжетами, и вышитый жилет оставались основным элементом британского придворного стиля до середины 1720-х годов. Поскольку британская знать проводила большую часть своего времени в своих загородных поместьях, границы между одеждой помещиков и среднего класса стирались. Одежда, которая изначально предназначалась для верховой езды, превратилась в приемлемую повседневную одежду и даже для более формальных случаев.
Влияние спортивной одежды
Влияние спортивной одежды увеличило признание твердых достоинств посадки и отделки. На протяжении восемнадцатого века удобные и практичные пальто, жилет и бриджи, сделанные в основном из шерсти, мало изменились. Воздержание от открытой демонстрации было требованием господствующей нонконформистской религии, и вместе с потребностью в конной практичности это привело к переходу от барочного великолепия к большей простоте. К 1780-м годам этот стиль одежды был правильным для всех, кроме самых официальных случаев и обязательных выступлений в суде. В течение следующих двадцати лет пальто стало более обтекаемым, а отвернутые манжеты, пышные юбки и клапаны карманов стали совершенствоваться, а жилет был обрезан прямо по линии талии. Ноги были одеты в вязаные панталоны, чтобы обеспечить длинную, скудная линия в соответствии с желанием подражать естественному мужскому идеалу классического возрождения, которое было важным аспектом одежды в начале девятнадцатого века. Примером этого образа стал Джордж Брайан «Бо» Браммелл, родившийся в 1778 году, который зарекомендовал себя как образец точности и простоты в одежде. Близкий друг принца Уэльского, ставшего регентом в 1811 году, а затем Георга IV, Браммелл создал моду на индивидуальный пошив одежды. Он взял под свое покровительство поместье Берлингтон, где в конце восемнадцатого века начали собираться модные портные. который зарекомендовал себя как образец портняжной точности и простоты. Близкий друг принца Уэльского, ставшего регентом в 1811 году, а затем Георга IV, Браммелл создал моду на индивидуальный пошив одежды. Он взял под свое покровительство поместье Берлингтон, где в конце восемнадцатого века начали собираться модные портные. который зарекомендовал себя как образец портняжной точности и простоты. Близкий друг принца Уэльского, ставшего регентом в 1811 году, а затем Георга IV, Браммелл создал моду на индивидуальный пошив одежды. Он взял под свое покровительство поместье Берлингтон, где в конце восемнадцатого века начали собираться модные портные.
Сэвил Роу
К 1806 году на Сэвил-Роу открылся первый портной. К 1810 году методы пошива позволили производить пальто без украшений изысканной посадки с упором на скульптурные швы и конструкцию. У пальто теперь был воротник, который изгибался вокруг шеи и образовывал плоские лацканы на груди, что является наиболее характерным элементом современного костюма. Идеальная посадка была достигнута также за счет использования шерстяной ткани, которая является податливой и податливой паровому давлению, в отличие от тугого шелкового переплетения. Шерсть также была легко доступна, основная ткань английских овцеводов. Готовая одежда была доступна с 1820-х годов, а с развитием железных дорог и открытием универмагов она стала доминировать на рынке, хотя индивидуальный пошив оставался стандартной одеждой для среднего и высшего классов.
Брюки
В 1815 г. штаны, очень часто с петлями под ногой, заменили панталоны и стали носиться со сюртуком, обязанным своим происхождением военной шинели. Впервые появившись в 1816 году, это было самое обычное повседневное пальто, олицетворяющее респектабельность среднего класса, поскольку его носили представители разных профессий и бизнесмены. Застегнутый от шеи до колен, он был украшен на груди пряжкой. К 1850 году предпочтение отдавалось утреннему пальто. На основе сюртука (езда верхом была популярным утренним занятием) его стали носить в официальных случаях, заменив сюртук, и к 1900 году он стал устоявшейся нормой для деловой и профессиональной деятельности.
Новый мужской стиль
В девятнадцатом веке усилилось разделение между общественными и частными ролями мужчин и женщин. Психолог Дж. К. Флюгель определил начало девятнадцатого века как эпоху «Великого мужского отречения», когда мужчины стали больше заботиться о приличиях, чем об удовольствиях украшения. Этому предположению, что мужчины отказались от своего права на выбор изысканной одежды, оставив удовольствие от украшения только женщинам, можно противопоставить множество различных мужских стилей, которые развивались в то время. Например, Палетот был представлен в 1830-х годах. Это был жакет свободного покроя и без поясного шва; оно стало обозначать определенную богемность. К 1850-м годам он превратился в жакет для отдыха и носил его с соответствующими жилетом и брюками, он стал костюмом для отдыха, и его первоначально носили после обеда и только наедине. никогда на официальных мероприятиях или в городе. Однако городские рабочие носили готовую одежду более темных цветов, и к 1920 году она приобрела респектабельность и впоследствии стала носиться на всех деловых мероприятиях. Он стал универсальным мужским костюмом двадцатого века.
Массовое производство
Достижения в области технологий сделали возможным производство мужских костюмов в больших количествах, стандартных размеров и в широком диапазоне цен, что помогло обеспечить постоянную популярность костюма в течение длительного периода времени. В середине двадцатого века материалы для костюмов стали легче по весу, что отражает широкое использование центрального отопления в домах и на рабочих местах.
Образ Лиги плюща
После Второй мировой войны мужская одежда стала более повседневной и молодежной; в Америке доминирующим стал университетский «взгляд из Лиги плюща». Также большое влияние оказал итальянский обтекаемый силуэт, разработанный портными в Риме и Милане. Итальянские и американские костюмы повлияли на британский пошив одежды в 1950-х и 1960-х годах, когда Лондон становился центром молодежной моды. Джон Стивен открыл первый из своих магазинов мужской одежды на Карнаби-стрит, предлагая красочные, дешевые и веселые модели. Одежда предвосхищала внешний вид эпохи хиппи в использовании богато текстурированных и цветных материалов и эксплуатации исторического возрождения. В ответ традиционные мужчины-экипировщики попытались предложить костюмы с некоторыми эксцентричными чертами Карнаби-стрит, но в сочетании с чем-то подходящим для деловой одежды. В 1965 году мужчины Экипировщик Остин Рид заполнил пробел между Карнаби-стрит и традиционным пошивом одежды, предоставив молодым руководителям современные костюмы. Издательские предприятия, ориентированные на мужчин, такие какКнига «Человек о городе» , впервые опубликованная в 1961 году (впоследствии названная « О городе», а затем просто « Город» ), прочно поместила модные покупки в контекст досуга. Сделанный на заказ конец рынка не был застрахован от изменений. Томми Наттер, которого модная пресса назвала «дизайнером-портным», занял помещение на Сэвил-Роу и сочетал традиционные качества мастерства с чрезмерной детализацией.
Итальянская роскошная готовая одежда
1970-е и 1980-е годы ознаменовались подъемом итальянской люксовой одежды прет-а-порте. Джорджио Армани, в частности, стал известен своими неструктурированными костюмами, которые сочетали в себе простоту и элегантность, тем самым связывая свободу 1960-х годов со стремлением к финансовому успеху, характерным для большей части культуры 1980-х годов. Возрождение костюма возвестило о новой серьезности в отношении успеха, воплощением которого стал амбициозный «яппи». Набирающая популярность модная пресса и рекламная индустрия подчеркивали важность образа жизни, включающего не только одежду, но и культовые аксессуары, такие как часы Rolex и авторучка Mont Blanc. Новая важная роль мерчендайзера, а не покупателя или дизайнера, подкрепила акцент на маркетинге образа жизни. Мужские магазины приобрели вид джентльменского клуба.
Женские костюмы
Когда в 1980-х годах женщины вышли на рынок в значительном количестве, они начали перенимать элементы мужской одежды, нося приближение к мужскому костюму. По мере того, как они добивались большей уверенности, они преувеличивали скроенные качества костюма с постоянно расширяющимися плечами и развевающимися лацканами, подрывая его формальность короткими юбками и туфлями на шпильках, образ, известный как «мощная одежда».
Икона власти
Несмотря на давнюю тенденцию к более повседневной одежде, костюм остается символом авторитета. Какими бы деталями он ни отличался, в основном он остается одним и тем же. Деловой костюм неявно пробуждает достоинства напористости с самоконтролем, неуверенности в успехе и достаточного количества социально приемлемого нарциссизма, чтобы быть привлекательным.
См. также Джорджио Армани ; Дж. К. Флюгель ; Ральф Лорен ; индивидуальный костюм ; Брюки.
Библиография
Бревард, Кристофер. Скрытый потребитель: мужественность, мода и городская жизнь. Манчестер: Издательство Манчестерского университета, 1995.
Шеноне, Фарид. История мужской моды. Париж: Фламмарион, 1993.
Холландер, Энн. Секс и костюмы. Нью-Йорк, Токио и Лондон: Kodansha International, 1994.
Кухта, Дэвид. Костюм-тройка и современная мужественность: Англия, 1550-1850 гг. Беркли, Лос-Анджелес и Лондон: Калифорнийский университет Press, 2002.
Лэтэм Р. и В. Мэтьюз, ред. Дневник Сэмюэля Пеписа , Vol. 7. Нью-Йорк: Харпер Коллинз, 1995.