Исторически сложилось так, что модное западное платье аристократок и женщин из высшего сословия создавалось в результате интимных переговоров между клиенткой и ее портнихой. Инвестиции в дизайн заключались в основном в стоимости самого роскошного текстиля, а не в его изготовлении. Истоки системы высокой моды были заложены в конце семнадцатого века, когда Франция стала европейским центром богатых и инновационных роскошных шелковых тканей. Таким образом, выдающееся положение французской текстильной промышленности класса люкс послужило основой и прямой связью с развитием ее системы высокой моды. Престижная социальная и экономическая ценность узнаваемого кутюрье или имени дизайнера возникла в конце девятнадцатого и начале двадцатого веков.
Начало высокой моды в Париже
Начиная с середины девятнадцатого века парижская компания высокой моды создала уникальную систему моды, которая утвердила кутюрье, модельера, как художника и утвердила его или ее «имя» в качестве международного авторитета в области дизайна роскошных, оригинальных вещей. одежда. Кутюрье больше не были просто искусными ремесленниками, а были творческими художниками с узнаваемыми именами, напечатанными или вплетенными в поясную тесьму Petersham, которая незаметно вшивалась в платье или лиф. Это было началом дизайнерских лейблов в моде. Клиент должен был посетить дом высокой моды, где одежда была сшита по меркам в соответствии со стандартами высокого качества пошива и пошива.
Специализированные роли в моде
Мастерские дома моды тщательно распределены в соответствии с техникой шитья. Швейный персонал разделен на две области: пошив одежды ( flou ) для платьев и драпированных предметов одежды, основанный на женских методах пошива одежды, или пошив ( tailleur ) костюмов и пальто с использованием мужских методов пошива. Персонал работает в соответствии с иерархией навыков, начиная от премьер-министра , старшего портного или портного и заканчивая учениками. Торговые площади, салоны, в равной степени контролируются и управляются продавцом , продавщицей, которая продает дизайны клиентам и договаривается о производстве и фурнитуре с мастерскими.
Чарльз Уорт
Прошедшего обучение в Великобритании портного и портного Чарльза Фредерика Уорта обычно называют «отцом» высокой моды. Что было радикальным в середине девятнадцатого века, так это то, что мужчина создавал женскую моду, ситуация, которая требовала близости между портнихой и клиентом, и ранее была профессией, в которой доминировали женщины. Дизайн Ворта также стоил дорого, что было значительным вложением в сам предмет одежды и связанный с ним узнаваемый стиль дизайна. Этот значительный сдвиг сделал профессию модельера женской одежды подходящей и прибыльной для мужчин. Ворт работал напрямую с французской шелковой ткацкой промышленностью, чтобы получить доступ и продвигать оригинальные роскошные ткани, которые были визитной карточкой его производства. Его клиентура включала дворянство европейских дворов, а также новых высоких буржуа, которые следовали его советам в отношении подходящей одежды для повседневного и вечернего наряда. Ворт и его современники, особенно Дусе, ввели новшества, ставшие эталоном для заведений высокой моды. Они создали роскошные парижские салоны, в которые приходили богатые клиенты, а не кутюрье, посещавшие своих покровителей в их домах; они создавали художественные проекты, из которых клиенты могли выбирать и которые были сделаны на заказ; они также использовали живых манекенов, которые моделировали дизайны для частных лиц. Так была создана система от кутюр производства элитной одежды. ввели новшества, ставшие эталоном для заведений высокой моды. Они создали роскошные парижские салоны, в которые приходили богатые клиенты, а не кутюрье, посещавшие своих покровителей в их домах; они создавали художественные проекты, из которых клиенты могли выбирать и которые были сделаны на заказ; они также использовали живых манекенов, которые моделировали дизайны для частных лиц. Так была создана система от кутюр производства элитной одежды. ввели новшества, ставшие эталоном для заведений высокой моды. Они создали роскошные парижские салоны, в которые приходили богатые клиенты, а не кутюрье, посещавшие своих покровителей в их домах; они создавали художественные проекты, из которых клиенты могли выбирать и которые были сделаны на заказ; они также использовали живых манекенов, которые моделировали дизайны для частных лиц. Так была создана система от кутюр производства элитной одежды.
Формализация кутюрных организаций
В 1868 году Ворт создал новую группу под названием La Chambre Syndicale de la confection et de la couture pour dames et fillettes . Этот орган, выросший из средневековой системы гильдий, был сформирован как коллектив или тип союза, который мог лоббировать и решать вопросы, связанные с трудом, налогами, управлением и производством портных. В то время не было большого различия между кутюром , одеждой, сшитой на заказ, и кондитерской , готовой одеждой. В 1910 году эти два вида деятельности были четко разделены, и номенклатура высокой моды была строго зарезервирована для салонов высокой моды, которые производили коллекции для частных клиентов, а не только для профессиональных покупателей. Недавно названныйChambre Syndicale de la haute couture parisienne изложила особые правила для членства, которые оценивали творческий подход к дизайну и качество изготовления, которое должно было быть выполнено по меркам клиента, а также ввела правила, касающиеся продажи дизайнов и репродукций. Проблема копирования и пиратства дизайна постоянно беспокоила индустрию высокой моды, которая полагалась на эксклюзивность для сохранения превосходства дизайна и, как следствие, высоких цен. Создание PAIS ( Ассоциация по защите художественных сэзоньеров).) в 1921 году Мадлен Вионне с целью защиты индивидуальных моделей высокой моды. Дизайны были сфотографированы на манекене спереди, сзади и сбоку, и эти документальные записи о дизайне были зарегистрированы в PAIS с целью предотвращения пиратства и при необходимости могли использоваться в качестве доказательства. Обвинения в пиратстве дизайна рассматривались в соответствии с французским уголовным кодексом. Позже в 1943 году эта служба была передана Синдикалу палат . К 1930 году Синдикал палаты установил официальный календарь показов мод, которые были скоординированными, последовательными, а не одновременными и могли привлекать растущее число иностранных покупателей и журналистов к коллекциям. .
В 1929 году Chambre Syndicale de la haute couture parisienne организовала профессиональное обучение шитью и дизайну в ассоциированных школах при Министерстве национального образования. Школа предлагала трехлетнее ученичество, которое начиналось с практических навыков шитья на первом году, методов конструирования одежды на втором и женского пошива и драпировки на третьем году. Еще два года были доступны для немногих избранных, способных работать первыми руками в салоне высокой моды, обучать руководителей мастерских и потенциально быть креативными дизайнерами. Эти школы и курсы продолжают работать в начале 2000-х годов.
В 1939 году насчитывалось семьдесят салонов высокой моды. Однако Вторая мировая война (1939-1945) и особенно немецкая оккупация Парижа привели к кризису в отрасли. Нацисты хотели переместить парижскую индустрию высокой моды в Берлин или Вену, но президент Chambre Syndicale, кутюрье Люсьен Лелонг, успешно договорился о продолжении работы в Париже. После освобождения Парижа индустрия высокой моды нуждалась в возвращении покупателей и производителей из Северной Америки, чтобы восстановить историческое положение Франции как центра дизайна одежды, а также для восстановления хрупкой экономики и промышленности. Еще до войны основным клиентом был уже не частный клиент, а коммерческий покупатель и сопровождающая его модная пресса, и эта ситуация усугубилась после войны. Это четко отразилось в расписании показов коллекций, установленном Chambre Syndicale.которые были показаны североамериканским коммерческим покупателям, затем европейским покупателям и, наконец, частным клиентам. Послевоенное признание важности парижской высокой моды для лидерства в модном дизайне получило международное признание после 1947 года, когда Кармель Сноу прославила новый дом Кристиана Диора (основанный в 1945 году) в американском журнале мод Harper’s Bazaar.
В 1945 году Chambre Syndicale ввела более строгие правила, призванные еще больше контролировать качество и престиж индустрии высокой моды в трудные первые послевоенные годы. Высокая мода была разделена на два класса: Couture и более престижный Couture-Création . Дом высокой моды должен был подать заявку на членство, которая ежегодно пересматривалась. Заявка кутюрье на классификацию Couture-Créationохватила несколько областей: не менее двадцати пяти дизайнов должны были быть созданы собственными силами, весной и осенью, и нарисованы на живом манекене. Затем коллекция должна была быть представлена на живых манекенах и в «соответствующей» обстановке в доме высокой моды, расположенном в Париже. Правила также касались технического исполнения оригинальных моделей, повторений, которые должны быть сделаны на месте по размерам клиентов, количества необходимых примерок и стадии изготовления, а также продажи дизайнов.
Рост салонов высокой моды
1950-е были годами огромных прибылей и прессы, а также продолжением и появлением новых салонов высокой моды. Самыми важными и крупнейшими домами с точки зрения производства были дома Кристиана Диора, Пьера Бальмена и Жака Фата. Послевоенные годы продолжили и закрепили довоенную ситуацию, смещавшую экономическую основу домов с частных продаж на коммерческих покупателей. Большой рынок высокой моды был источником дизайна. Кутюр копировался и адаптировался для ограниченных выпусков или для копий линейки, процесс, начавшийся в 1930-х годах, а также для моды массового рынка. Кутюр дома продаются оригинальные модели, а также Toiles (муслины) и образцы бумаги, все из которых регулировалась Chambre Syndicale.
Использование туалета
Дизайн кутюрье обычно сначала создавался из недорогого муслина, называемого туаль, чтобы усовершенствовать дизайн, крой и посадку. Эти туалеты фиксируют точные методы кроя и шитья, а также включают образцы прокладок, подкладок и ткани, необходимых для конечного изделия. Бумажные выкройки также использовались для воспроизведения рисунков.
Эта ситуация стимулировала многие новые инициативы парижской моды, направленные на контроль над их дизайном и получение прямой выгоды от них дизайнерскими домами. Кристиан Диор начал свои собственные лицензионные соглашения с Christian Dior, Нью-Йорк, а Жак Фат вышел на американский рынок готовой одежды с Джозефом Халпертом. Кутюрье все чаще открывали бутики в своих салонах высокой моды, чтобы продавать менее дорогие версии своих линий от кутюр, а также аксессуары, развитие, начатое Полем Пуаре в начале двадцатого века. Общество Les Couturiers associés, основанная в 1950 году Жаком Фатом, Робером Пиге, Жаном-Марком Пакеном, Мари-Луизой Карвен и Жаном Дессе, была предшественницей создания прет-а-порте, разработанного кутюрье, которые продавали готовые модели французским универмагам. Аналогичная инициатива Le Pret-à-porter Création (1958-1962) была непосредственно нацелена на международных покупателей и прессу. Он прекратился, когда прочно утвердились коллекции готовой одежды от домов высокой моды. Однако успешное управление Chambre Syndicale над домами высокой моды и его огромный успех в 1950-х годах находят свое отражение в процветании высокой моды, которая в 1959 году экспортировала одежды на 20 миллионов франков, а 3000 рабочих были наняты на полную ставку. , в общей сложности 100 000 часов в неделю в течение большей части года.
Парижская система высокой моды была настолько успешной формулой для привлечения продаж, престижных клиентов, коммерческих покупателей и международной прессы, что все другие организации высокой моды были основаны на этой французской модели. В 1942 г. в Англии было образовано Объединенное общество лондонских модельеров; в Испании во время Второй мировой войны в Барселоне была создана Cooperativa de Alta Costura; первый итальянский кутюрный коллектив был показан во Флоренции в 1951 году; и Ассоциация канадских кутюрье была основана в 1954 году. Однако ни одна другая страна не смогла создать индустрию высокой моды, которая была бы такой престижной или экономически важной, как Париж. Французская система исторически была основана на текстильной промышленности класса люкс и вспомогательных отраслях производства бисера, вышивки, лент и кружев, а также на высококвалифицированных ремесленниках.
Ремесленную базу высокой моды было трудно поддерживать с финансовой точки зрения во все более индустриализирующемся обществе. Количество домов высокой моды сократилось со 106 в 1946 году до 19 к 1970 году. Установление квот и высоких таможенных пошлин привело к радикальному сокращению экспорта высокой моды и послужило усилению коммерциализации прав на воспроизведение и лицензионных соглашений. В 1953-1954 годах Пьер Карден представил свою первую коллекцию прет-а-порте и выделил ее в отдельный отдел в доме в 1963 году. В 1966 году Ив Сен-Лоран создал Saint Laurent Rive Gauche, первый отдельно стоящий бутик высокой моды. Социокультурные сдвиги и упор на молодежную моду вместо дизайна для зрелых женщин вызвали нарушение единообразия на рынке женской одежды и привели к высокой моде. уход компании в качестве единственного или ведущего источника международного дизайна одежды. Более прибыльный рынок готовой одежды потребовал новых инициатив от домов высокой моды, которые начали создавать новые, менее дорогие линии не от кутюр, продаваемые с лейблами, связанными с престижем дома высокой моды.
Изменения на кутюрном рынке
1970-е и 1980-е годы были годами кризиса и восстановления высокой моды, поскольку Соединенные Штаты больше не были основным рынком, как с 1930-х годов. В 1973 году Chambre Syndicale de la couture Parisienne объединилась с Федерацией прет-а-порте и стала Французской федерацией моды, дю прет- а-порте кутюрье и дизайнеров моды , а в 1975 году присоединилась к Федерации моды. национальный союз кустарного шитья и связанной с ним деятельности. В начале 2000-х организация насчитывала около 500 членов и продвигала французскую моду дома и за рубежом. Консорциум французских производителей предметов роскоши во главе с группой LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), созданный Бернаром Арно, выкупил ведущие имена высокой моды. В начале 1980-х Кристиан Лакруа обновил дом Жана Пату 1930-х годов, где он был художественным руководителем с 1981 по 1987 год, а Parisienne Haute Couture попала на первые полосы модных новостей, как это было в 1950-х и начале 1960-х годов. Карл Лагерфельд разработал дизайн для Chloé и реанимировал дом Chanel, искусно используя все отличительные черты дизайна Chanel (логотип, цепи, кардиган, свободный твид и т. д.) и обновляя их для более молодого рынка. Подпись и логотип дизайнера стали повсеместными и знакомыми на огромном ассортименте товаров, от модной одежды до предметов интерьера. И снова от-кутюр носили и продвигали мировые знаменитости и не менее известные и высокооплачиваемые супермодели. В 1987 году Арно вложил миллионы в новый дом высокой моды Кристиана Лакруа, что оказало такое же влияние на оживление и общественный интерес к индустрии высокой моды, как инвестиции Марселя Буссака в открытие дома Кристиана Диора сразу после мировой войны. II в 1946 году. В 1990-х годах LVMH приобрела Dior, Lacroix, Givenchy, Celine, Kenzo в рамках реструктуризации, направленной на восстановление лидерства французского модного дизайна, которое уступило место итальянской и японской модной одежде высокого класса. Знаменитые дизайнеры были выбраны для создания парижских коллекций haute. Клод Монтана работал в доме Жанны Ланвен с 1990 по 1992 год, а молодые радикальные британцы Джон Гальяно и Александр МакКуин занимались дизайном для Givenchy. В 1996 году Гальяно был назначен главным дизайнером от-кутюр самого престижного дома Christian Dior вместо Джанфранко Ферре. Немногие дома высокой моды сохранили свою независимость в условиях все более глобальной и конгломератной экономики. Дома Пьера Кардена, Андре Куррежа, Пату и Филиппа Вене прекратили производство одежды от-кутюр, в результате чего к 1996 году осталось только восемнадцать заведений высокой моды. Выход на пенсию Ива Сен-Лорана в 2002 году закрыл еще одно заведение, но новая коллекция от-кутюр Жан-Поля Готье в результате успеха в качестве дизайнера готовой одежды,
В начале 2000-х бизнес высокой моды рассматривался как дорогостоящая и роскошная лаборатория дизайна, которая подтверждает и поддерживает международную культурную позицию Франции как лидера вкуса. Хотя высокая мода несет огромные финансовые потери и производит менее 10 процентов французской швейной промышленности, салоны собирают фантастическую международную прессу и престиж для имени дома, что подпитывает прибыльные лицензионные соглашения для коллекций готовой одежды, парфюмерии, аксессуаров и отечественные продукты.
См. также Пьера Бальмена ; Пьер Карден ; Андре Курреж ; Кристиан Диор ; Жак Дусе ; Карл Лагерфельд ; Александр Маккуин ; Жан Пату ; Чарльз Фредерик Ворт .
Библиография
Антуан-Дарьо, Женевьева. Элегантность: полное руководство для каждой женщины, которая хочет хорошо и прилично одеваться в любых случаях . Гарден-Сити, Нью-Йорк: Doubleday, 1964.
Кристиан Диор. Диор от Диора . Перевод Антонии Фрейзер. Лондон: Вайденфельд и Николсон, 1957.
Фрейзер-Кавассони, Наташа и Дженнифер Джексон Альфано. «Большие транжиры от кутюр». Harper’s Bazaar , октябрь 2002 г., стр. 88 и далее.
Грумбах, Дидье. Модные истории . Париж: Сеуй, 1993.
Линам, Рут, изд. Кутюр: иллюстрированная история великих парижских дизайнеров и их творений . Нью-Йорк: Даблдэй, 1972.
Палмер, Александра. Мода и коммерция: трансатлантическая торговля модой в 1950-е годы . Ванкувер: Университет Британской Колумбии, 2001.
Пикен, Мэри Брукс. Портнихи Франции: кто, почему и как французская мода . Нью-Йорк: Харпер и братья, 1956.
Стил, Валери. Парижская мода : история культуры . Нью-Йорк и Оксфорд: издательство Оксфордского университета, 1988.
Трой, Нэнси Дж. Культура моды: исследование современного искусства и моды . Кембридж, Массачусетс: MIT Press, 2003.
Вейон, Доминик. Мода в условиях оккупации: находчивость и кокетство во Франции во время войны (1939-1945) . Париж: Пайо, 1990.