Чарльз Уилсон Брега Джеймс родился 18 июля 1906 года в Кемберли, графство Суррей, Англия. Друг, сэр Фрэнсис Роуз, описал его как темпераментного, артистичного и наделенного даже в детстве способностью избегать мирских жизненных забот, как воздушный гимнаст. Семья его матери была видна в обществе в Чикаго, а его отец был британским военным офицером, поэтому юный Чарльз получил интернациональное воспитание. Он получил образование в Харроу, британской государственной школе, где познакомился с другим энтузиастом моды и модным фотографом Сесилом Битоном, чьи образы позже определили творчество Джеймса.
Начало карьеры дизайнера
с короткими рекламными поездками в Чикаго и Нью-Йорк. В этот период он открыл свой первый салон в Лондоне, расположенный в Mayfair, но быстро объявил о банкротстве. В 1933 году он вновь открыл бизнес.
Новые конструкции и материалы
Джеймс, который никогда не боялся пробовать новые материалы, в 1929 году застегнул молнию вокруг туловища, создав таким образом свое знаменитое платье-такси. Платье-такси и несколько других его дизайнов были лицензированы в начале 1930-х годов, чтобы производители как в Англии, так и в Соединенных Штатах могли их копировать. Эти предметы одежды, продаваемые в известных универмагах того времени, в первую очередь в Best and Company, Marshall Field’s, Fortnum and Mason, сделали его дизайн, если не его имя, широко известными. Друзья матери Джеймса по обе стороны Атлантики считались его самыми восторженными клиентами из-за его растущего производства одежды от кутюр, по крайней мере, до ее смерти в 1944 году. Энн, графиня Росс, и Марит Гиннесс Ашан. Однако к этому времени
Длительное творчество
Конец 1930-х был для Джеймса периодом большого и продолжительного творчества. Он произвел вечернее платье Corselette или L’Sylphide (1937); платье с двумя узорами на бретельках (1937 г.); вечернее платье La Sirène с плиссированной передней панелью (1938 г.); приподнятое платье с пуфом (1939 г.); и юбка с запахом в виде восьмерки (1939 г.). В 1937 году Джеймс провел свой первый показ в Париже; среди одежды были поразительные накидки из старых шелковых лент фирмы Colcombet. До конца своей дизайнерской карьеры Джеймс производил варианты платьев из лент, которые он впервые сшил для этого парижского показа. Изначально платья состояли из двух частей: лифа и юбки, с крыловидной юбкой с сужающимися концами ленты, заканчивающимися бесконечностью на линии талии; в более поздних примерах были представлены цельные юбки, сшитые из разрезанной ткани, заканчивающиеся гораздо менее изящно. Верно, Джеймс постоянно повторно использовал многие проекты, которые он впервые создал в 1930-х годах. Например, платье, сшитое для Остин Херст, которое сам Джеймс назвал своей диссертацией по пошиву одежды, платье Clover Leaf или Abstract 1953 года, на самом деле произошло от трехдольного платья с юбкой, созданного в 1938 году, и шляпы с короной из клеверных листьев, разработанной в 1948 году. производил дизайны 1930-х годов, о которых, как известно, не существует никаких записей, Джеймс создал чуть более тысячи дизайнов за свою карьеру. Только несколько дизайнов Джеймса имеют названия; те, которые обычно идентифицируют уникальный покрой, а не отдельный предмет одежды. на самом деле произошел от трехлепесткового платья с юбкой, созданного в 1938 году, и шляпы с короной из клеверных листьев, разработанной в 1948 году. За исключением серийных моделей 1930-х годов, о которых не существует никаких записей, Джеймс создал чуть более тысячи моделей за свою карьеру. Только несколько дизайнов Джеймса имеют названия; те, которые обычно идентифицируют уникальный покрой, а не отдельный предмет одежды. на самом деле произошел от трехлепесткового платья с юбкой, созданного в 1938 году, и шляпы с короной из клеверных листьев, разработанной в 1948 году. За исключением серийных моделей 1930-х годов, о которых не существует никаких записей, Джеймс создал чуть более тысячи моделей за свою карьеру. Только несколько дизайнов Джеймса имеют названия; те, которые обычно идентифицируют уникальный покрой, а не отдельный предмет одежды.
Переехать в Нью-Йорк
Из-за различных финансовых авантюр, выходивших за рамки законности, в 1939 году Джеймса больше не ждали в Англии. В следующем году он открыл Charles James, Incorporated по адресу 64 East Fifty Seventh Street, Нью-Йорк. Практически игнорируя нормирование военного времени, он начал разрабатывать коллекции для Элизабет Арден и переделывать ее коллекцию от кутюр в 1944 году; их отношения были разорваны в 1945 году из-за финансовых перерасходов. Тем не менее, партнерство Арден-Джеймс породило рисунок Сесила Битона, на котором изображены несколько величайших дизайнов Джеймса, в том числе вариант платья Sirène, связанный с сотрудничеством.
После годичного пребывания в Arden Джеймс обосновался на Мэдисон-авеню, 699, по адресу, где он оставался дольше, чем где-либо еще в своей карьере. Один наблюдатель пошутил, что это был вечный дом пыток Джеймса, а не мода. Большинство сохранившихся творений Джеймса от кутюр были созданы в мастерских на Мэдисон-авеню. Джеймс не отпускал своих творений легко. Он заставлял своих клиентов платить, иногда дважды за одно и то же платье, а иногда за одежду, которую он также обещал другому клиенту. Он был известен тем, что не доставлял одежду вовремя. Известно, что он срезал готовые предметы одежды с клиентов, потому что был недоволен ни продуктом, ни клиентом. Несмотря на его непостоянное и часто возмутительное поведение, его клиенты признали его гениальность в стрижке и окрашивании, и многие из них поддерживали его финансово до конца его карьеры.
Изучение структуры и движения
Джеймс был одержим идеей точно понять, как одежда воздействует на тело. В 1950 и 1951 годах он потратил тысячи долларов, пытаясь понять, как работает рукав. В результате получился дугообразный рукав, который вызвал редакционное замечание о том, что интерес Джеймса к рукаву эквивалентен интересу инженера к мосту. Писатель был прав, поскольку Джеймс работал не только с инструментами, связанными с пошивом одежды, но и со строительными инструментами, такими как штангенциркуль, компас и отвес, среди прочего. В более поздние годы Джеймс пытался преподавать свои теории, касающиеся пропорций женской фигуры и того, как они пересекаются с конструкцией одежды. В конце концов, некоторым из его клиентов было приятно носить его одежду, в то время как других мучили. Одна даже купила два билета в оперу, один на юбку ее платья «Бабочка».
Джеймс был настолько уверен в покрое своей одежды, что лишь изредка можно увидеть, как он использует узорчатые ткани или поверхностные украшения. Действительно, одно из удовольствий от взгляда на творение Джеймса — это прослеживание швов, швов, которые, кажется, идут в ранее неизведанных направлениях. Он упростил эту прихоть, выбрав контрастные ткани, такие как шелковый трикотаж, атлас и тафта или бархат, органза и атлас, которые сочетались с юбками черного, гранатового и табачно-коричневого или розово-красного, белого и рубинового цветов. Ему нравилось смешивать прохладную зелень селадона и сельдерея, а также контрастировать с теплым мхом и прохладной бутылочной зеленью. Когда в середине 1940-х в моде были сочетания фиолетового, розового и зеленого цветов, Джеймс никогда не смешивал такие цвета; скорее, он соединит пыльно-розовый и бледно-золотой; горчичный и темно-бордовый; и апельсины и черные в различных материалах. На одежде’
Успех и признание
Примерно за десять лет, с 1947 по 1954 год, Джеймс добился успеха и признания. Его одежду приобрели многие легендарные светские львицы того периода, в том числе миссис Уильям (Бейб) Пейли, миссис Уильям Рэндольф (Остин) Херст-младший, миссис Харрисон (Мона) Уильямс, миссис Корнелиус Вандербильт Уитни, мадам. Артуро Лопес-Уилшоу; легендарными театральными деятелями, такими как Джипси Роуз Ли и Лили Понс; и известными коллекционерами произведений искусства, такими как Доминик де Мениль. Но самым важным клиентом в его карьере была Миллисент Хаддлстон Роджерс, наследница Standard Oil. В ней он нашел идеальную фигуру для наряда, клиентку, с которой можно было обсудить искусство и дизайн. Более того, она смогла заплатить его завышенные цены. В 1948 году она устроила выставку работ Джеймса в Бруклинском музее; на выставке были представлены предметы одежды, которые он сшил для нее за предыдущие десять лет. Они составили ядро непревзойденной коллекции материалов Чарльза Джеймса в этом учреждении, которая включает не только одежду, но и половинчатые и полные ткани, а также выкройки карт. Из всех клиентов Джеймса Роджерс — единственный, с кем он, как известно, разработал код одежды, вдохновленного восемнадцатым веком, платье с открытым халатом.
Сотрудничество
Даже в то время как менеджер Кейт Пейл держала его салон одежды в порядке, Джеймс становился беспокойным и требовал большего признания своих талантов, а также увеличения финансового вознаграждения. С этой целью он быстро заключил контракты с различными производителями. В 1951 году он начал работать с Cavanaugh Form Company, производителем манекенов, над производством своей уникальной формы платья из папье-маше, которую он назвал Дженни. В 1952 году он начал разрабатывать коллекции платьев и отдельных вещей для Сэмюэля Уинстона с Седьмой авеню, а также костюмы и пальто для Уильяма Поппера, которые продавались в розницу Лордом и Тейлором. В 1953 году Джеймс разработал меха для Gunther Jaeckel и ремни для Bruno Belt, основываясь на своем принципе «плавающей линии», то есть талия не является настоящим овалом, но имеет глубину и размеры. В 1954 году он добавил линию ювелирных изделий, которые будет производить Альберт Вайс, и согласился разработать дизайн для другого концерна Седьмой авеню, Dressmaker Casuals. Однако к тому времени, когда этот последний контракт был подписан, ранее подписанные соглашения разваливались из-за неспособности Джеймса предоставить проекты вовремя и его запутанной деловой практики. Две награды Coty в 1950 и 1954 годах за «великую тайну цвета и мастерство драпировки» и «вдохновение новой жизни в индустрию благодаря своим скульптурным готовым пальто, разработанным для портнихи Casuals» ничего не сделали для последовавших баталий в зале суда, которые фактически положили конец самый продуктивный и потенциально прибыльный период в карьере Джеймса. Однако к тому времени, когда этот последний контракт был подписан, ранее подписанные соглашения разваливались из-за неспособности Джеймса предоставить проекты вовремя и его запутанной деловой практики. Две награды Coty в 1950 и 1954 годах за «великую тайну цвета и мастерство драпировки» и «вдохновение новой жизни в индустрию благодаря своим скульптурным готовым пальто, разработанным для портнихи Casuals» ничего не сделали для последовавших баталий в зале суда, которые фактически положили конец самый продуктивный и потенциально прибыльный период в карьере Джеймса. Однако к тому времени, когда этот последний контракт был подписан, ранее подписанные соглашения разваливались из-за неспособности Джеймса предоставить проекты вовремя и его запутанной деловой практики. Две награды Coty в 1950 и 1954 годах за «великую тайну цвета и мастерство драпировки» и «вдохновение новой жизни в индустрию благодаря своим скульптурным готовым пальто, разработанным для портнихи Casuals» ничего не сделали для последовавших баталий в зале суда, которые фактически положили конец самый продуктивный и потенциально прибыльный период в карьере Джеймса.
В 1956 году он попытался разработать линию синтетических шуб Borgana с Albrecht Furs, а также пальто для серийного распространения EJ Korvette. Самое удивительное, что он разработал линию детской одежды, которая будет производиться Alexis Corporation из Атланты. Джеймс женился на Нэнси Ли Грегори в 1954 году и вскоре обзавелся молодой семьей. Его успех с детской одеждой, несомненно, был связан с тем фактом, что в его распоряжении снова была живая модель, на которой можно было экспериментировать, — его сын Чарльз Младший. Как и во многих других ранних проектах, которые развивались на протяжении многих лет, Джеймс превратил часть детской одежды во взрослую одежду.
Отклонить
К 1958 году Джеймс был избитым человеком, нежеланным гостем на Седьмой авеню, истощенным умственно, физически и финансово. Его брак распался в 1961 году, а в 1964 году он переехал в богемный нью-йоркский отель «Челси». Здесь он работал с иллюстратором Антонио, чтобы задокументировать свою карьеру. Старые клиенты присоединились к его протеже Халстону в 1969 году в смелой попытке приветствовать его карьеру. Джеймс пытался задокументировать творения всей жизни, независимо от того, находились ли они в государственных или частных владениях. Он выполнил некоторые дизайнерские работы с Эльзой Перетти и Элизабет де Куэвас. Прежде всего, в эти последние годы своей жизни Чарльз Джеймс фанатично стремился занять достойное место в истории моды двадцатого века.
Мода как искусство
Его коллеги-модельеры, потенциально его самые суровые критики, не оставили сомнений в своей оценке его таланта. Пуаре передал свою мантию Джеймсу, а Скиапарелли и Шанель оделись в его одежду. Dior хвалил его за то, что он вдохновил New Look, а Баленсиага считал Джеймса величайшим и лучшим американским кутюрье; более того, он считал, что Джеймс был единственным кутюрье, поднявшим шитье из прикладного в чистое искусство.
См. также искусство и мода ; Холстон ; Модистки.
Библиография
Коулман, Элизабет А. Гений Чарльза Джеймса . Нью-Йорк: Холт, Райнхарт и Уинстон, 1982.
Мартин, Ричард. Чарльз Джеймс . Лондон: Темза и Гудзон, 1997.