Поскольку растительность на лице прочно ассоциируется с мужественностью, борода и усы несут в себе мощное и сложное культурное значение. Отращивание бороды или усов или чистое бритье могут сообщать информацию о религии, сексуальной идентичности и ориентации, а также о других важных аспектах культурного наследия.
Исторические волосы на лице
Во многих культурах ношение (или отсутствие) растительности на лице было маркером принадлежности к племени, этнической группе или культуре, подразумевая принятие культурных ценностей группы и неприятие ценностей других групп. Это различие иногда допускало некоторую двусмысленность; в Древней Греции аккуратно подстриженная борода была признаком философа, но и греки отличались от варваров(«варвары», буквально «волосатые») к северу и востоку от них. В раннем имперском Китае некоторые влиятельные люди (например, магистраты и офицеры) носили бороды, но в целом волосатость ассоциировалась с «нецивилизованными» скотоводческими народами северных границ; к более поздним имперским временам большинство китайских мужчин были чисто выбриты. Как выразился Фрэнк Дикоттер, «волосатый человек находился за пределами обрабатываемого поля, в глуши, горах и лесах: на границе человеческого общества он колебался на грани зоофилии. Волосатость на теле указывала на физическую регрессию. , порожденное отсутствием приготовленной пищи, приличной одежды и приличного поведения» (с. 52).
И наоборот, в Древнем Египте бороды ассоциировались с высоким положением, их заплетали и завивали вверх на концах. Правители, как мужчины, так и женщины, носили накладные бороды, сделанные из золота. В древних месопотамских, ассирийских, шумерских и хеттских империях завитые и искусно украшенные бороды были показателем высокого социального статуса, а рабы были чисто выбриты. В своей книге « Волосы: первые пять тысяч лет»., Ричард Корсон анализирует сложности растительности на лице на протяжении всей истории и указывает, что в древнем мире «в периоды бритья бороды разрешалось отращивать в знак траура». Кроме того, в период бритых лиц, например, в начале первого века, «рабы должны были носить бороды в знак своего подчинения», но когда свободные люди носили бороды во втором и третьем веках, рабы должны были отличать себя свободными, бреясь. (стр. 71). Длинные усы были нормой среди готов, саксов и галлов, их носили, «свисая на грудь, как крылья» (стр. 91), и в Средние века снова стали признаком благородного происхождения.
Бороды и религия
Волосы на лице были проблемой для многих религий. Папа Григорий VII издал папский указ, запрещающий ношение бородатых священнослужителей в 1073 году. В хасидской еврейской культуре бороды носят как символ послушания религиозному закону. Мужчины-мусульмане, которые бреют волосы на лице, в некоторых местах подвергаются резкой критике со стороны более религиозно консервативных мусульман, для которых отращивание бороды является признаком чистоты, послушания Богу и мужского пола. В некоторых мусульманских странах (например, в Афганистане при талибах) ношение нестриженных бород было обязательным для мужчин.
Волосы на лице и мода
Однако в западной культуре в последние века ношение или бритье волос на лице, как правило, становилось скорее вопросом моды, чем культурной идентичности. На протяжении большей части истории сбривание волос на лице и придание формы бороде и усам зависело от навыков парикмахеров и личных слуг, которые умели точить бритву и использовать горячую воду и смягчающие средства для смягчения бороды. Жан-Жак Перре создал первую безопасную бритву в 1770 году. Она состояла из лезвия с деревянной гардой, которая продавалась вместе с инструкцией по ее использованию под названием La Pogotomie.(Искусство самостоятельного бритья). В 1855 году была изобретена бритва Gillette, Т-образная форма которой заменила головорезную бритву. Самостоятельное бритье становилось все более популярным в течение века, особенно после дальнейшей модификации Gillette своего оригинального дизайна в 1895 году с введением одноразовых лезвий бритвы.
В девятнадцатом и двадцатом веках появилось множество различных стилей бороды и усов, поскольку растительность на лице стала центром мужской личной моды вместе с дополнительными прическами. Мужчины могли носить бакенбарды в виде бараньих отбивных (называемых так из-за их формы), пиккадилли (очень длинные бакенбарды), Бернсайдов (которые со временем превратились в бакенбарды) или короткой и острой бороды Вандайка (ссылаясь на стиль популярны в Голландии эпохи Возрождения). Пышные усы, которые росли над верхней губой, называли ситечком для супа.
Многие продукты, такие как тоники, воски и помады, были разработаны, чтобы помочь ухаживать за волосами на лице и укладывать их, и небольшие предприятия выросли для их производства и распространения. Стильные усы и бороды могут быть предметом личной гордости. Чарльз Диккенс писал о своем собственном украшении лица: «Усы великолепны, великолепны. Я подстриг их короче и немного обрезал на концах, чтобы улучшить их форму» (Corson 1965, стр. 405).
В большей части Западной Европы и Америки растительность на лице считалась лихой и мужественной из-за ее давней связи с военными. К середине девятнадцатого века врачи предупреждали мужчин, что чисто выбритый вид может нанести вред их здоровью; например, было сказано, что проблемы с бронхами могут возникнуть, если не носить усы и бороду для фильтрации воздуха в легкие. Таким образом, быть гладко выбритым было почти актом бунта, предпринятым в конце века представителями богемы и художниками, такими как Обри Бердслей и драматург Оскар Уайльд. Однако к 1920-м годам чисто выбритый вид стал господствующей модой. Затем волосы на лице стали признаком бунта или художественного самоопределения. К концу 1920-х годов Сальвадор Дали подтвердил свой статус художника тщательно навощенными усами. Усы продолжали носить военные,
К середине двадцатого века борода стала редкостью, и поэтому в 1950-х годах молодая богема восприняла ее как жест нонконформизма. Бороды продолжали оставаться контркультурным заявлением в конце 1960-х годов с движением хиппи, когда многие молодые люди считали растительность на лице признаком «естественности» или жестом восхищения революционерами, такими как Че Гевара и кубинский лидер Фидель Кастро. Ангелы ада и байкеры добавили к бороде гипермужественности, обтянутой кожей. Бородатая гипермужественность также была принята в некоторых подмножествах гей-культуры. К 1970-м годам образ клона, исходящий от улиц Сан-Франциско, включал в себя узкие джинсы, короткие волосы и усы. Этот образ был принят в мейнстримной моде, как это видно на актере Томе Селлеке в популярной телевизионной программе Magnum PI .
К середине 1980-х вместо пышной бороды или усов дизайнерская щетина стала обязательным условием для актеров и моделей-мужчин, как это видно на лицах поп-звезды Джорджа Майкла и актера Брюса Уиллиса, эффект, достигнутый небритостью в течение дня. или два. 1990-е годы стали свидетелями возрождения бород и щетины в результате движения гранж, зародившегося в Сиэтле, и альянса New Age Traveler в Европе. Обе группы, одна связанная с рок-музыкой, а другая с экологическим протестом, выступали за возвращение к «аутентичности» и воздерживались от регулярного бритья. Щетина и короткая борода появились у певца Курта Кобейна, фронтмена группы Nirvana. Свомпи, известный британский экологический протестующий, носил дреды и соответствующую «естественную» бороду в знак протеста против разрушения окружающей среды.
Наиболее популярными современными вариантами растительности на лице являются эспаньолка или любовный бутон (при котором небольшой участок бороды может расти ниже нижней губы). Пышная борода с бакенбардами, которая теперь встречается в основном на лицах мужчин, которые были молоды в 1950-х и 1960-х годах, обычно отвергалась мужчинами более поздних поколений, большинство из которых чисто выбриты.
См. также Мода и идентичность ; Прически.
Библиография
Корсон, Ричард. Волосы: первые пять тысяч лет. Лондон: Питер Оуэн, 1965.
Дикоттер, Фрэнк. «Волосатый варвар, пушистые приматы и дикие люди: медицинская наука и культурные представления о волосах в Китае». В волосах: их сила и значение в азиатских культурах. Под редакцией Альфа Хилтебайтеля и Барбары Д. Миллер. Олбани: Государственный университет Нью-Йорка, 1998.
Петеркин, Аллан. Тысяча бород: культурная история волос на лице. Ванкувер, Канада: Arsenal Pulp Press, 2001.