Бонни Кашин (1908–2000), один из ведущих американских дизайнеров второй половины двадцатого века, была пионером в индустрии спортивной одежды, специализируясь на модульных гардеробах для современной женщины «на ходу». Однако ее пожизненный интерес к дизайну одежды охватывал несколько профессий на обоих побережьях Америки. Выросшая в Калифорнии, Кашин работала ученицей в нескольких швейных мастерских, которыми владела и управляла ее мать Юнис. В подростковом возрасте она работала модным иллюстратором и дизайнером танцевальных костюмов. Между 1943 и 1949 годами она оформила более шестидесяти фильмов студии Twentieth Century-Fox. Только в середине века, когда ей было за сорок, она начала разрабатывать одежду прет-а-порте, благодаря которой стала наиболее известна.
Кашин отдавал предпочтение вечным формам из истории одежды, таким как пончо, туники, пальто Но и кимоно, которые позволяли легко двигаться и создавать. Подходя к одежде как к форме коллажа или кинетического искусства, она отдавала предпочтение роскошным органическим материалам, которым она могла «лепить» форму, таким как кожа, замша, мохер, шерстяной трикотаж и кашемир, а также немодным материалам, включая обивочные ткани. Цель Кашина состояла в том, чтобы создать «простые художественные формы для жизни, которые можно было бы перестроить в соответствии с настроением и деятельностью» (Интервью, 1999).
Ранние годы
Еще девочкой, путешествующей по побережью Калифорнии, Кашин полюбила путешествия и внимательно относилась к одежде разных культур, что легло в основу ее дальнейшей профессиональной деятельности. Этот интерес к тому, «почему люди выглядят так, а не иначе», помог ей начать работу в 1924 году вместе с Хелен Роуз в качестве художника по костюмам в танцевальной труппе Лос-Анджелеса «Фанчон и Марко». В 1934 году ее продюсеры взяли на себя выступления в нью-йоркском Roxy Theater и попросили Кашина присоединиться к ним в качестве костюмера для танцевальной линии Roxyette, предшественников и соперников Rockettes.
Дизайн Бонни Кашин в моде и кино
В 1937 году редактор Harper’s Bazaar Кармел Сноу, поклонница дизайна костюмов Кашина, призвала Бонни работать в сфере моды и устроила ее главным дизайнером престижного производителя пальто и костюмов Adler and Adler. Из-за того, что во время войны она сосредоточилась на американском дизайне одежды, она стала настолько хорошо известна, что ей было поручено разработать форму гражданской обороны времен Второй мировой войны, и она была показана в рекламе Coca-Cola. Однако к 1942 году Кашин почувствовал себя зажатым ограничениями военного времени. Она вернулась в Калифорнию, чтобы подписать шестилетний контракт в качестве художника по костюмам с Twentieth Century-Fox.
Кашин разработал костюмы для женских персонажей более чем в шестидесяти фильмах. Ее любимые проекты « Лаура» (1944), «Дерево растет в Бруклине» (1945) и « Анна и король Сиама» (1946) также стали классикой американского кинематографа. Создавая дизайн для роскошных постановок, которые олицетворяли собой золотой век Голливуда, от нее ожидалось, что она будет новаторски использовать лучшие материалы того времени для создания исторических, фантастических и современных гардеробов. Она использовала ресурсы студии Fox, чтобы поэкспериментировать с дизайном «настоящей» одежды, которую она носила и делала в нестандартных версиях для гардеробов своих ведущих дам за кадром.
Вернуться к готовой одежде
Кашин вернулась в Нью-Йорк, а затем в Адлер и Адлер в 1949 году. Она удостоилась беспрецедентной чести получить как Премию Неймана Маркуса, так и Премию модного критика Коти в том же году (1950). Однако, недовольная тем, что ее производитель контролирует ее творчество, она решила бросить вызов установкам индустрии моды. Работая с несколькими производителями, она разработала ассортимент одежды в разных ценовых категориях, тем самым специализируясь на полных гардеробах для «девушек моего типа для определенного образа жизни».
В 1953 году Кашин объединился с импортером кожи и мастером Филипом Силлсом и инициировал использование кожи в высокой моде. Она сделала себе имя благодаря своему нетрадиционному выбору материалов, а также своим неиссякаемым вариациям на свою любимую тему адаптации плоских графических узоров азиатской и южноамериканской одежды к современной глобальной жизни. Благодаря своей работе в Sills and Company ей приписывают введение термина «многослойность» в модный лексикон. В свою очередь, она поверила китайской традиции одеваться и интерпретировать погоду как «день с одной рубашкой» или «день с семью рубашками». Ее многослойные предметы одежды плотно прилегали друг к другу и легко трансформировались в соответствии с различными температурами и видами деятельности, надев или сняв один слой. Обналичивание Ее цель состояла в том, чтобы создать гибкий гардероб для ее собственного образа жизни, связанного с путешествиями по всему миру, в котором сезонные изменения были всего в полете на самолете. Разочарованная категоризацией дизайнера спортивной одежды, она заявила, что путешествия были ее «любимым видом спорта».
Тренер и Cashin Look
В 1962 году Кашин стал первым дизайнером сумок Coach и инициировал использование фурнитуры для одежды и аксессуаров, в том числе латунного пуговицы, которая стала визитной карточкой Coach. Она произвела революцию в индустрии сумок. В отличие от современных жестких ручных сумок, ее ярко окрашенные сумки Cashin-Carries для Coach были упакованы в плоском виде и имели широкие ремни, прикрепленные кошельки для монет, промышленные молнии и знаменитые прочные латунные пуговицы, последняя из которых была вдохновлена фурнитурой, используемой для фиксации сверху на своем спортивном автомобиле с откидным верхом.
Не лицензируя свое имя, Кашин разработала кашемировые изделия, перчатки, холщовые сумки, домашние платья и халаты, плащи, зонты и меха. Она также руководила трикотажной фабрикой, консорциумом британских фабрик, которые производили единственные в своем роде свитера, связанные по форме, а не раскроенные и сшитые. Среди многих других отраслевых наград она пять раз получала награду Coty и вошла в их зал славы в 1972 году; в 2001 году был отмечен мемориальной доской на Аллее славы моды на Седьмой авеню в Нью-Йорке.
Кашин работала до 1985 года, когда решила сосредоточиться на живописи и благотворительности. Среди нескольких стипендий и образовательных программ она учредила серию лекций Джеймса Мишлена в Калифорнийском технологическом институте. Кашин умер в Нью-Йорке 3 февраля 2000 года от осложнений во время операции на сердце. В 2003 году коллекция Бонни Кашин, состоящая из всего ее дизайнерского архива и пожертвований на серию лекций и симпозиумов, связанных с дизайном, была передана в дар Отделу специальных коллекций Исследовательской библиотеки Чарльза Э. Янга Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.
См. также Художник по костюмам ; танцевальный костюм ; кино и мода ; Готовая одежда ; Спортивная одежда .
Библиография
Бонни Кашин. Интервью Стефани Дэй Айверсон. 12 сентября 1999 г.
Айверсон, Стефани Дэй. «Ранняя» Бонни Кашин, до Bonnie Cashin Designs, Inc. Исследования декоративно-прикладного искусства 8, вып. 1 (2001-2002): 108-124.
Стил, Валери. Модницы: дизайнеры двадцатого века. Нью-Йорк: Риццоли Интернэшнл, 1991.