Хотя термин «блузка» теперь относится к отдельному женскому корсажу из материала, отличного от юбки, это слово происходит от французского названия свободного рабочего халата и впервые было использовано в английском языке для мужских и мальчиковых рубашек. У женской блузки есть свои предшественники в нижнем белье, известном как халат, рубашка или сорочка, которые служили тем же целям, что и мужская рубашка: надетая на кожу, она впитывала телесную грязь и защищала верхнюю одежду.
Рубашки Гарибальди
В начале 1860-х годов в моду вошли свободные лифы с длинными рукавами, называемые рубашками Гарибальди, поскольку они были созданы по образцу знаменитой красной рубашки итальянского националиста и борца за свободу. Журнал Peterson’s Magazine в мае 1862 г. (стр. 421) считал, что эти блузки, часто сделанные из красной или черной шерсти, белого или полосатого хлопка, были теплыми, удобными, недорогими и практичными, продлевая срок службы шелковой юбки, которая пережила соответствующий лиф. Рубашки Garibaldi с пышными «мешками» на талии иногда создавали неуклюжий силуэт с юбкой с обручем, но можно было носить пояс на костях, называемый швейцарским ремнем, чтобы изящно облегчить переход между верхом и низом. Возникла идея модных разделов для женщин. В январе 1862 года журнал Godey’s Lady’s Magazine (стр. 21) предсказал, что появление женской рубашки «должно было произвести изменение, равносильное революции в женском костюме».
Рубашки
К 1890-м годам эти лифы, которые теперь называются рубашками или талиями, действительно значительно расширили возможности выбора одежды для средней женщины. Рубашечная талия могла быть строго сшита со съемными накрахмаленными воротниками и манжетами в мужском стиле или очень женственна из легких тканей, отделанных кружевом, вставками и другими роскошными украшениями. Рубашка-талия подходила к сшитым на заказ костюмам, с юбкой для работы по дому и спортивной одежде, а также с шароварами для езды на велосипеде или в качестве спортивного костюма, в то время как более нарядные версии носили для дневных приемов, театра и вечерней одежды. В 1895 году в весенне-летнем каталоге Montgomery Ward (стр. 37) покупателям сообщалось: «Ваша старая парадная юбка с аккуратно выстиранной талией дает вам стильный, удобный и современный костюм, который вас удивит». Они оценили рубашку как «
Массовое производство
Хотя их можно было сшить дома и коммерческие выкройки были широко доступны, блузки с их свободной посадкой были первой женской одеждой, которая успешно производилась серийно. Готовые тали можно было купить по невероятно низкой цене — всего двадцать пять центов в магазине Sears, Roebuck and Company в 1897 году. Растущая швейная промышленность использовала экономию за счет масштаба и мощного оборудования, но дешевая одежда была также результатом потогонного производства. неквалифицированным и часто эксплуатируемым трудом. Рабочие могли трудиться семьдесят часов в неделю всего за тридцать центов в день, часто в вопиющих условиях.
Компания по производству треугольных рубашек
Одной из многих потогонных мастерских на Манхэттене, производивших эту популярную одежду, была компания Triangle Shirtwaist Company, которая занимала три верхних этажа десятиэтажного здания и обеспечивала максимальную производительность за счет запирания выходных дверей. Когда 25 марта 1911 года вспыхнул пожар, многие из 500 рабочих, в основном еврейские иммигранты в возрасте от тринадцати до двадцати трех лет, оказались в ловушке; 146 женщин умерли менее чем за пятнадцать минут. В то время как эта трагедия помогла кристаллизовать призывы к реформе, возглавляемые такими организациями, как Международный союз рабочих женской одежды, основанный в 1900 году, массовое производство продолжало приносить как жертвы, так и доступную одежду.
Многие работники потогонных мастерских, без сомнения, носили блузки, поскольку эта практичная, недорогая и ненавязчивая одежда была благом для женщин на фабриках, в офисах и для тех, кого позже окрестили работницами «розовых воротничков». Тем не менее, на рубеже веков обеспеченные, властно красивые женщины, увековеченные иллюстратором Чарльзом Даной Гибсоном, часто изображались в безупречных накрахмаленных блузках во время энергичных прогулок или партий в гольф. «Девушка Гибсона» вскоре стала такой американской иконой, что дала свое имя стилям талии и предпочтительным воротникам с высокой стойкой. По мере развития моды талии-рубашки постепенно становились более расслабленными; к 1910-м годам «блузка-мидди», созданная по образцу свободных рубашек моряков с матросским воротником, была особенно популярна среди девушек, а также для спортивной и повседневной одежды.
Американский институт
Рубашечная талия, которую теперь также называют блузкой, оказалась удивительно удобной по стилю и цене. К 1915 году в каталоге Гимбела (стр. 44) можно было бы заявить: «Рубашечная талия стала американским институтом. Женщины других стран иногда носят блузку, а американки иногда носят что-то другое». Производимые серийно или на заказ, полезные или изысканные, универсальные блузки сыграли важную роль в демократизации моды. Подходит всем (Кидвелл и Кристман, стр. 145) говорится: «Впервые в Америке женщины одевались одинаково, что стирало экономические и социальные различия».
Одежда на все случаи жизни
Хотя женская блузка не была универсальной, в середине двадцатого века она адаптировалась почти к любому случаю. Наряды от-кутюр элегантных матрон часто включали блузки, сочетающиеся с подкладкой пиджака, в то время как студентки колледжа сочетали блузки с перманентным прессом с воротником в стиле Питер-Пэн с повседневными юбками или брюками. По мере того, как все больше женщин присоединялось к рабочей силе — к 1960 году почти треть американской рабочей силы составляли женщины, — блузка продолжала оставаться рабочей лошадкой канцелярских работников, учителей и работников сферы услуг. В 1977 году Джон Т. Моллой в книге «Женское платье для успеха».(стр. 54, 55) выступала за «униформу» для женщин-руководителей, состоящую из костюма с юбкой и блузки, но предупреждала, что без жакета она будет похожа на секретаршу. Он утверждал, что, поскольку блузка оказывает заметное влияние на психологическое воздействие костюма, ее следует выбирать не по эмоциональным или эстетическим причинам, а из-за ее сообщения. Моллой утверждал, что его исследование показало, что белая блузка дает высокий авторитет и статус, и его рекомендуемые стили включали рубашки мужского покроя с одной расстегнутой пуговицей и «приемлемый стиль без вычурности» со встроенным галстуком-бабочкой на шее — так называемые свободные рубашки. лук, который вскоре стал клише «платье для успеха».
Хотя блузки были важны для отражения личного стиля владельца, это сообщение иногда было чрезмерно упрощенным. В книге Тоби Фишер-Миркин 1995 года « Дресс-код» (стр. 94), например, определенно говорится, что расстегнутый воротник рубашки указывает на непредубежденную, гибкую женщину, свободный воротник указывает на небрежную женщину, которая может быть небрежной в своей работе, в то время как Воротник угловатой или необычной формы выдает очень творческую и нестандартную личность.
Уступая место модным топам
В конце двадцатого и начале двадцать первого века блузка, как и более ранняя рубашка Гарибальди и рубашка с поясом, была омрачена более модными вариантами женственных топов, от футболок и водолазок до свитеров и рубашек мужского покроя. Появившаяся менее ста пятидесяти лет назад концепция раздельной женской одежды превратилась в демократичный стиль одежды.
Смотрите также Shirtwaist ; Футболка .
Библиография
Каталог Sears Roebuck 1897 года. Перепечатка под редакцией Фреда Л. Исраэля. Нью-Йорк: Издательство Chelsea House, 1968.
Фишер-Миркин, Тоби. Дресс-код . Нью-Йорк: Кларксон Поттер, 1995.
Иллюстрированный каталог моды Гимбела 1915 года. Переиздание, Нью-Йорк: Dover Publications, Inc., 1994.
Кидвелл, Клаудия Б. и Маргарет С. Кристман. Подходит всем: демократизация одежды в Америке. Вашингтон, округ Колумбия: Издательство Смитсоновского института, 1974.
Моллой, Джон Т. Книга «Женское платье для успеха». Нью-Йорк: Уорнер Букс, 1977.
Весенний и летний каталог Montgometry Ward & Company 1895 года. Переиздание, Нью-Йорк: Dover Publications, Inc., 1969.
Шрайер, Барбара А. Стать американскими женщинами: одежда и опыт еврейских иммигрантов, 1880-1920 гг. Чикаго: Чикагское историческое общество, 1994.