Аззедин Алайя родился на юге Туниса примерно в 1940 году в крестьянской семье выходцев из испанских арабов. Он был воспитан бабушкой и дедушкой по материнской линии в Тунисе и в возрасте пятнадцати лет поступил в l’École des beaux-arts de Tunis, чтобы изучать скульптуру. Однако его интерес к форме вскоре переключил его на моду. Карьера Алайи началась с подработки по отделке швов (сначала ему помогала его сестра, которая также изучала моду). Он стал помощником портнихи, помогая копировать платья от кутюр таких парижских кутюрье, как Кристиан Диор, Пьер Бальмен и Кристобаль Баленсиага, для богатых тунисских клиентов; эти роскошные и изысканные творения устанавливают стандарты качества, которым с тех пор следует Alaia.
В 1957 году Алайя переехала в Париж. Его первая работа для Кристиана Диора продлилась всего пять дней; Алжирская война только началась, и Алайя, будучи арабом, вероятно, не приветствовалась. Затем он работал над двумя коллекциями в Guy Laroche, изучая основы конструирования одежды. Представленный сливкам парижского общества соотечественницей из Парижа (Симона Зерфус, жена архитектора Бернара Зерфуса), Алайя начал привлекать частные заказы. С 1960 по 1965 год он работал экономкой и портнихой у графини Николь де Блежье, а затем открыл небольшой салон на Левом берегу, где у него появилась преданная частная клиентура. Он оставался там до 1984 года, создавая элегантную одежду, в частности, для французской актрисы Арлетт-Леони Батиа, легендарной кинозвезды Греты Гарбо и светской львицы Сесиль де Ротшильд. двоюродный брат известной французской банкирской семьи. Алайя также работала над заказами других дизайнеров; например, он создал прототип свободного платья Ива Сен-Лорана, вдохновленного Мондрианом.
Коллекции готовой одежды
К 1970-м годам, в ответ на изменение климата в моде, внимание Алайи сместилось с платьев, сшитых на заказ, на готовую одежду для новой клиентуры из молодых и взыскательных клиентов. К концу десятилетия он разработал дизайн для Тьерри Мюглера и произвел группу кожаных изделий для Шарля Журдана. Отвергнутые как слишком провокационные, они с тех пор хранятся в обширном архиве Алайи. В 1981 году он выпустил свою первую коллекцию; уже одобренный французской модной прессой, он вскоре добился международного успеха. В 1982 году он показал свою линию прет-а-порте, или готовой одежды, в магазине Bergdorf Goodman в Нью-Йорке, а в 1983 году открыл бутик в Беверли-Хиллз. Министерство культуры Франции удостоило его награды «Дизайнер года» в 1985 году. Он одевал многих известных женщин, таких как модель Стефани Сеймур, артистка и модель Грейс Джонс и модель Dior 1950-х годов Беттина. Более того, Алайя первой представила на подиуме супермодель Наоми Кэмпбелл.
В начале 1990-х Алайа переместил свой выставочный зал в Париже в большое здание девятнадцатого века со стеклянной крышей и железным каркасом на улице Мусси. Там он живет и работает в сопровождении разных собак, а его сотрудники, вне зависимости от статуса, каждый день вместе обедают. Частично спроектированный Джулианом Шнабелем и украшенный его произведениями искусства, спокойный, лаконичный интерьер здания, галерея со стеклянной крышей и интенсивные мастерские напоминают храм моды. Алайя всегда был нонконформистом; с 1993 года он воздерживается от выпуска новой коллекции каждый сезон, предпочитая показывать свои творения в своем ателье, когда они будут готовы, что часто происходит на несколько месяцев позже, чем было объявлено.
Король цепляния
Техника Алайи сформировалась благодаря традиционной практике высокой моды, но его стиль по существу современный. Он наиболее известен своей стройной, облегающей одеждой, которая сидит как вторая кожа. Хотя его почитали в начале 2000-х, 1980-е во многом были временем Алайи; его использование эластичной лайкры, трикотажа из шелкового джерси, кожи для перчаток и замши соответствовало десятилетию, ориентированному на спорт и тело. Певица Тина Тернер сказала о своей работе: «Он дает вам самую лучшую линию, которую вы можете извлечь из своего тела? Возьмите любую одежду, которую он сделал. это внутри. Это часть скульптуры »(Хауэлл, стр. 256).
Алайя описывает себя как батисера или строителя, и его пошив является исключительным. Он вырезает выкройку и собирает прототип каждого платья, которое создает, лепит и драпирует ткань на живой модели. Как он объясняет: «Я должен примерять свои вещи на живом теле, потому что одежда, которую я делаю, должна уважать тело» (Мендес, стр. 113). Хотя его одежда кажется простой, многие из них содержат множество отдельных компонентов, все они выполнены с рельефной корсетной строчкой и изогнутыми швами для достижения идеальной скульптурной формы. Джорджина Хауэлл написала в Vogue в марте 1990 года:
«Он разработал одежду с точки зрения осязания. Он упразднил все нижнее белье и заставил одну одежду делать всю работу. Техника ослепительна, поскольку женское тело представляет собой сеть поверхностных натяжений, твердая здесь, мягкая там, так и одежда Аззедина Алайи представляют собой силовое поле податливости и сопротивления» (с. 258).
Используя технологию ткани, впервые разработанную для спортивной одежды, чтобы скользить по телу из эластичной ткани, которая делала женские тела максимально гладкими, Alaia произвела потрясающее разнообразие модной одежды. Среди них были трикотажные платья-футляры с открытыми молниями, платья из эластичных полос лайкры, обтягивающие жакеты и короткие юбки, боди из эластичной синели и кружева, леггинсы, узкие платья-джемперы с вырезами и платья со спиральными молниями. К этому произведению он добавил бюстье и затянутые перфорированные кожаные ремни; платья с воротником-хомутом; Broderie Anglaise или золото-сетки мини — платья; и жесткие свадебные платья из тюля. Его палитра отдавала предпочтение приглушенным цветам, в частности, черному, лаконичному и не украшенному драгоценностями.
Влияние Алайи
Независимо от того, применяется ли он к линиям от-кутюр, пошиву или готовой одежде, работа Алайи характеризуется точностью и контролем; эти характеристики применимы даже к его проектам для компаний, занимающихся доставкой по почте, таких как Les 3 Suisses и La redoute. Он пережил 1990-е годы без глянцевых рекламных кампаний и без компромиссов, и в 2001 году Хельмут Ланг отдал дань уважения работе Алайи в своей весенне-летней коллекции 2001 года.
Алайя — перфекционистка, она, как известно, вшивает женщин в свои наряды, чтобы добиться идеальной посадки. Часто в сопровождении своего друга, наперсницы и музы, модели и актрисы Фариды Хельфа, он небольшого роста и неизменно одевается в черный китайский шелковый жакет, брюки и черные хлопчатобумажные тапочки, заявляя, что в костюме он будет выглядеть слишком мужественным. . Работы Алайи выставлялись на ретроспективах в Музее современного искусства Бордо (1984–1985) и Гронингерском музее в Нидерландах (1998), а также на выставке « Радикальная мода».в Музее Виктории и Альберта в Лондоне (2001 г.). В 2000 году Prada приобрела долю в Alaia; Соглашение содержит обещание создать в Париже фонд для архива Алайи, который включает не только его собственные творения, но и дизайны многих кутюрье двадцатого века, таких как Мадлен Вионне и Кристобаль Баленсиага. Алайя сказал: «Когда я вижу красивую одежду, я хочу сохранить ее, сохранить? Одежда, как архитектура и искусство, отражает эпоху» (Уилкокс, стр. 56).
См. также Модельер; фотомодели ; Джерси; Супермодели .
Библиография
Алайя Алайя, изд. Алайя. Геттинген, Германия: Steidl, 1999.
Бодо, Франсуа. Алайя. Лондон: Темза и Гудзон, Inc., 1996.
Хауэлл, Джорджина. «Титан тугих». Vogue , март 1990 г., стр. 456–459.
Мендес, Валери. Черный в моде. Лондон: Публикации Виктории и Альберта, 1999.
Уилкокс, Клэр, изд. Радикальная мода. Лондон: Публикации Виктории и Альберта, 2001.